ЗУБИЛО
DELETED
Акула пера
6/25/2006, 10:47:40 PM
Предлагаю всем счастливым обладателям восьмерок и девяток обсудить проблемы возникающие при повседневной эксплуатации.
Что скрипит?
Что свистит?
Что и куда льем?
Какие запчасти покупаем?
Что делаем сами, а что в сервисе?
Тюнинг и пр.
Что скрипит?
Что свистит?
Что и куда льем?
Какие запчасти покупаем?
Что делаем сами, а что в сервисе?
Тюнинг и пр.
AlexSPb
Мастер
6/25/2006, 11:04:57 PM
Men63 Дата 25.06.2006 - время: 18:47
Предлагаю всем счастливым обладателям восьмерок и девяток обсудить проблемы возникающие при повседневной эксплуатации.
Что скрипит?
Что свистит?
Что и куда льем?
Какие запчасти покупаем?
Что делаем сами, а что в сервисе?
Тюнинг и пр.
Насчет счастливых обладателей улыбнуло. Но если чего надо, спрашивай.
Была 21083, 21093, 21099i, так что на кое какие вопросы смогу ответить.
Предлагаю всем счастливым обладателям восьмерок и девяток обсудить проблемы возникающие при повседневной эксплуатации.
Что скрипит?
Что свистит?
Что и куда льем?
Какие запчасти покупаем?
Что делаем сами, а что в сервисе?
Тюнинг и пр.
Насчет счастливых обладателей улыбнуло. Но если чего надо, спрашивай.
Была 21083, 21093, 21099i, так что на кое какие вопросы смогу ответить.
Mekol
Специалист
6/26/2006, 1:26:01 AM
Вот мне ответьте пожалуйста. Греется. 21093. 2003 года выпуска.
disident
Специалист
6/26/2006, 1:27:50 AM
Был "счастливым" обладателем ВАЗ 21093 1987 г.в в не так далёком 1990 году - автомобиль, предназначенный новоиспечённому водителю - не раз придётся влезть через карбюратор и вылезти из глушителя. Моя практика продлилась два с половиной года, так что опыта в зубиле хватает, помогу.
disident
Специалист
6/26/2006, 1:34:59 AM
(Mekol @ 25.06.2006 - время: 21:26) Вот мне ответьте пожалуйста. Греется. 21093. 2003 года выпуска.
Ответить однозначно сложно, необходимы некоторые дополнительные сведения об автомобиле:
- какая охлажд.жидкость используется
- использовались ли порошки для ликвидации течи
- менялся ли однажды термостат
- натежение ремня на водяном насосе (скорей всего при исправном оборудовании системы охлаждения)
- возможность того, что при использовании воды в качестве охл.жидкости радиатор забит
- неправильная регулировка угла опережения зажигания ( за редким случаем)
Ответить однозначно сложно, необходимы некоторые дополнительные сведения об автомобиле:
- какая охлажд.жидкость используется
- использовались ли порошки для ликвидации течи
- менялся ли однажды термостат
- натежение ремня на водяном насосе (скорей всего при исправном оборудовании системы охлаждения)
- возможность того, что при использовании воды в качестве охл.жидкости радиатор забит
- неправильная регулировка угла опережения зажигания ( за редким случаем)
DELETED
Акула пера
6/26/2006, 2:47:57 AM
Спасибо всем за предложенную помощь 
Вопрос такой, стоит ли переделывать карб в инжектор? Какие косяки могут последовать после переделки?
Вопрос такой, стоит ли переделывать карб в инжектор? Какие косяки могут последовать после переделки?
jekichan
Профессионал
6/26/2006, 4:10:43 AM
У меня была 08,и все скрепело.А сейчас мерседес и все клево.
AlexSPb
Мастер
6/26/2006, 4:58:31 AM
Mekol Дата 25.06.2006 - время: 21:26
Вот мне ответьте пожалуйста. Греется. 21093. 2003 года выпуска.
Тут причин много может быть,disident правильно сказал. Может термостат, ОЖ может
убогая и мног другого. Я не знаю как сейчас, но у меня была 95г.в., я менял датчик включения вентилятора, от классики поставил и все стало ОК, а то зубильный поздновато включается . Обрисуй подробнее чего да как.
jekichan Дата 26.06.2006 - время: 00:10
У меня была 08,и все скрепело.А сейчас мерседес и все клево.
На самом деле если постараться то и зубило может не скрипеть, а если болт забить на авто, то и мерин будет скрипеть как колхозная телега. Но так то не вопрос, спорить что восьмера круче мерина не буду.
Вот мне ответьте пожалуйста. Греется. 21093. 2003 года выпуска.
Тут причин много может быть,disident правильно сказал. Может термостат, ОЖ может
убогая и мног другого. Я не знаю как сейчас, но у меня была 95г.в., я менял датчик включения вентилятора, от классики поставил и все стало ОК, а то зубильный поздновато включается . Обрисуй подробнее чего да как.
jekichan Дата 26.06.2006 - время: 00:10
У меня была 08,и все скрепело.А сейчас мерседес и все клево.
На самом деле если постараться то и зубило может не скрипеть, а если болт забить на авто, то и мерин будет скрипеть как колхозная телега. Но так то не вопрос, спорить что восьмера круче мерина не буду.
DELETED
Акула пера
6/26/2006, 3:58:42 PM
На самом деле если постараться то и зубило может не скрипеть, а если болт забить на авто, то и мерин будет скрипеть как колхозная телега. Но так то не вопрос, спорить что восьмера круче мерина не буду.
Ну да, если панель по человечьи проклеить и полку нормальную слабать, уже хорошо. А мерин, эх... мерин... :)))
Ну да, если панель по человечьи проклеить и полку нормальную слабать, уже хорошо. А мерин, эх... мерин... :)))
unicum78
Новичок
6/26/2006, 4:25:26 PM
(Men63 @ 25.06.2006 - время: 22:47) Спасибо всем за предложенную помощь
Вопрос такой, стоит ли переделывать карб в инжектор? Какие косяки могут последовать после переделки?
Нах Нах Нах
Выльется в большое количество денег и времени, т.к. переделке подлежит очень много чего, много работы по электрике, а тут, думаю сам понимаешь - далеко не фахт, что смогут потом нормально собрать, много работы по системе охлаждения и т.д и т.п. реальный бюджет переделки по инж будет на порядок больше 1 тысячи енотов... оно тебе надо?
Вопрос такой, стоит ли переделывать карб в инжектор? Какие косяки могут последовать после переделки?
Нах Нах Нах
Выльется в большое количество денег и времени, т.к. переделке подлежит очень много чего, много работы по электрике, а тут, думаю сам понимаешь - далеко не фахт, что смогут потом нормально собрать, много работы по системе охлаждения и т.д и т.п. реальный бюджет переделки по инж будет на порядок больше 1 тысячи енотов... оно тебе надо?
unicum78
Новичок
6/26/2006, 4:31:54 PM
Что скрипит?
ВСЁ, и с этим особо ничего не сделаешь
Что свистит?
Если свистит - то значит что-то не так
Что и куда льем?
Бензин в бензобак)
а если серьезно - следить за уровнем масла, тосола, состоянием тормозных трубок. Если движок не убит - то масло жрать не должна
Какие запчасти покупаем?
Только оригинал и не палево. Кое что, но не все, лучше брать хорошие импортные аналоги (аморты, тормозные диски, барабаны, сцепуха), но главное не нарваться на палево.
Что делаем сами, а что в сервисе?
что умеем - то делаем сами, что не умеем - то делаем в сервисе.
ВСЁ, и с этим особо ничего не сделаешь
Что свистит?
Если свистит - то значит что-то не так
Что и куда льем?
Бензин в бензобак)
а если серьезно - следить за уровнем масла, тосола, состоянием тормозных трубок. Если движок не убит - то масло жрать не должна
Какие запчасти покупаем?
Только оригинал и не палево. Кое что, но не все, лучше брать хорошие импортные аналоги (аморты, тормозные диски, барабаны, сцепуха), но главное не нарваться на палево.
Что делаем сами, а что в сервисе?
что умеем - то делаем сами, что не умеем - то делаем в сервисе.
disident
Специалист
6/26/2006, 5:21:45 PM
(Men63 @ 25.06.2006 - время: 22:47) Спасибо всем за предложенную помощь
Вопрос такой, стоит ли переделывать карб в инжектор? Какие косяки могут последовать после переделки?
Девятка таких денег после переделки стоить не может, если даже переделка даст положительный результат - инженера, разрабатовавшие двигателя, далеко не глупые люди и расчёт велся для подачи горючей смеси путём диффузии воздуха и топлива. Подобная переделка во первых с экономической точки зрения нецелесообразна и во-вторых может не возиметь должного эфекта, если даже и реальна с технической точки зрения
Вопрос такой, стоит ли переделывать карб в инжектор? Какие косяки могут последовать после переделки?
Девятка таких денег после переделки стоить не может, если даже переделка даст положительный результат - инженера, разрабатовавшие двигателя, далеко не глупые люди и расчёт велся для подачи горючей смеси путём диффузии воздуха и топлива. Подобная переделка во первых с экономической точки зрения нецелесообразна и во-вторых может не возиметь должного эфекта, если даже и реальна с технической точки зрения
Scada
Мастер
6/26/2006, 5:34:09 PM
(Mekol @ 25.06.2006 - время: 21:26) Вот мне ответьте пожалуйста. Греется. 21093. 2003 года выпуска.
Вентилятор охлаждения включается? Гудок работает? Если оба ответа нет - смотри предохранитель. А если схема новая как на Самаре-2, то флажковый пред №5.
Вентилятор охлаждения включается? Гудок работает? Если оба ответа нет - смотри предохранитель. А если схема новая как на Самаре-2, то флажковый пред №5.
DELETED
Акула пера
6/26/2006, 5:39:14 PM
, славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.
В первую очередь, приобретаем запчасти , которые практически не выходят из строя на серийных машинах, то есть : ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. ( авария - не в счет! ) Остальная мелочь - это "расходные материалы", ими забиты магазины и рынки.
Удачным, на мой взгляд, было приобретение в г. Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров ( ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого. Полный отчет по стоимости запчастей приведен в конце статьи.
Перед началом работ любимый автомобильчик предлагаю :. помыть, как снаружи, так и в моторном отсеке, работать много приятнее.
Далее можно выполнить некоторые работы до разборки старой системы. Например, промыть новый бензобак, просушить и установить в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверьте легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа "Кордон".
Работу начинаем сверлением двух отверстий в блоке цилиндров: первое - под датчик детонации, второе- под крепление кронштейна модуля зажигания , и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, а так же бампер и королеву. Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора:
Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай) Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082:более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат. Я выбрал второй вариант:но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110:обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, кроме этого укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .
Следующий этап- сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос ( он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения КВ) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более, что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.
Кстати, экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите ( поверьте моему горькому опыту).
Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное -качественные, затруднительно.
Эти операции не заняли много времени, поэтому выполнял их по вечерам, а днем катался, как ни в чем не бывало.
Теперь выкатываем бензин, ( что бы бак стал полегче:) и разбираем родную систему питания и зажигания.
Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа ( на инжекторной версии-длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя ( заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы "CHECK ENGINE" проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.
Используем восьмиконтакный разъем "МАМА" с одной стороны и четырехконтакный "ПАПА" с другой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.
Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.
С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода "массы" жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .
Наиболее трудоемкой операцией (на мой взгляд) была прокладка топливной магистрали по днищу кузова. Трудность была в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Я поступил так: взял монтировку и попросил соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова ( предусмотрены приваренные болты).
Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики , модуль зажигания , высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек "МАССЫ", не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости почти все.
Автомобиль, с собранный из исправных запчастей инжектором, запускается сразу.
Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.
А теперь субъективные впечатления: машина совсем стала другой, более приемистая, более скоростной, как мне показалось, быстрее разгоняется до 100 км/ч.
Теперь можно заняться дизайном задней двери, в смысле букву "i" добавить.
В работе использовались книги по обслуживанию автомобилей ВАЗ и каталог запчастей издательства "Третий Рим" и "Ливр".
__________________________________________
Нарыл этот манул где-то в инете, в теории все вроде бы просто...
В первую очередь, приобретаем запчасти , которые практически не выходят из строя на серийных машинах, то есть : ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. ( авария - не в счет! ) Остальная мелочь - это "расходные материалы", ими забиты магазины и рынки.
Удачным, на мой взгляд, было приобретение в г. Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров ( ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого. Полный отчет по стоимости запчастей приведен в конце статьи.
Перед началом работ любимый автомобильчик предлагаю :. помыть, как снаружи, так и в моторном отсеке, работать много приятнее.
Далее можно выполнить некоторые работы до разборки старой системы. Например, промыть новый бензобак, просушить и установить в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверьте легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа "Кордон".
Работу начинаем сверлением двух отверстий в блоке цилиндров: первое - под датчик детонации, второе- под крепление кронштейна модуля зажигания , и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, а так же бампер и королеву. Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора:
Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай) Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082:более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат. Я выбрал второй вариант:но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110:обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, кроме этого укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .
Следующий этап- сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос ( он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения КВ) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более, что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.
Кстати, экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите ( поверьте моему горькому опыту).
Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное -качественные, затруднительно.
Эти операции не заняли много времени, поэтому выполнял их по вечерам, а днем катался, как ни в чем не бывало.
Теперь выкатываем бензин, ( что бы бак стал полегче:) и разбираем родную систему питания и зажигания.
Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа ( на инжекторной версии-длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя ( заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы "CHECK ENGINE" проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.
Используем восьмиконтакный разъем "МАМА" с одной стороны и четырехконтакный "ПАПА" с другой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.
Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.
С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода "массы" жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .
Наиболее трудоемкой операцией (на мой взгляд) была прокладка топливной магистрали по днищу кузова. Трудность была в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Я поступил так: взял монтировку и попросил соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова ( предусмотрены приваренные болты).
Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики , модуль зажигания , высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек "МАССЫ", не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости почти все.
Автомобиль, с собранный из исправных запчастей инжектором, запускается сразу.
Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.
А теперь субъективные впечатления: машина совсем стала другой, более приемистая, более скоростной, как мне показалось, быстрее разгоняется до 100 км/ч.
Теперь можно заняться дизайном задней двери, в смысле букву "i" добавить.
В работе использовались книги по обслуживанию автомобилей ВАЗ и каталог запчастей издательства "Третий Рим" и "Ливр".
__________________________________________
Нарыл этот манул где-то в инете, в теории все вроде бы просто...
RiFF
Профессионал
6/27/2006, 2:09:49 AM
А у меня вот вот руки не доходят датчик топлива махнуть.
Mekol
Специалист
6/28/2006, 1:37:06 AM
(disident @ 25.06.2006 - время: 21:34) (Mekol @ 25.06.2006 - время: 21:26) Вот мне ответьте пожалуйста. Греется. 21093. 2003 года выпуска.
Ответить однозначно сложно, необходимы некоторые дополнительные сведения об автомобиле:
- какая охлажд.жидкость используется
- использовались ли порошки для ликвидации течи
- менялся ли однажды термостат
- натежение ремня на водяном насосе (скорей всего при исправном оборудовании системы охлаждения)
- возможность того, что при использовании воды в качестве охл.жидкости радиатор забит
- неправильная регулировка угла опережения зажигания ( за редким случаем)
Для охлаждения - тосол. Да, забыла - инжектор.
- неправильная регулировка угла опережения зажигания ( за редким случаем)... незнаю, что это. Может быть и знаю при другой формулировке.
Все остальное в неизменном виде. За небольшим исключением. Была замена реле холостого хода, несколько стартеров, замок зажигания. Все остальное... масло, фильтры ... меняем своевременно.
Ответить однозначно сложно, необходимы некоторые дополнительные сведения об автомобиле:
- какая охлажд.жидкость используется
- использовались ли порошки для ликвидации течи
- менялся ли однажды термостат
- натежение ремня на водяном насосе (скорей всего при исправном оборудовании системы охлаждения)
- возможность того, что при использовании воды в качестве охл.жидкости радиатор забит
- неправильная регулировка угла опережения зажигания ( за редким случаем)
Для охлаждения - тосол. Да, забыла - инжектор.
- неправильная регулировка угла опережения зажигания ( за редким случаем)... незнаю, что это. Может быть и знаю при другой формулировке.
Все остальное в неизменном виде. За небольшим исключением. Была замена реле холостого хода, несколько стартеров, замок зажигания. Все остальное... масло, фильтры ... меняем своевременно.
disident
Специалист
6/28/2006, 2:24:18 AM
В этом случае может подтвердиться версия :
-недостаточное натежение ремня водяного насоса
-неисправен датчик включения вентилятора
за частую попадаются датчики типа Made in China, где температура включения вентилятора завышена, а может не работать совсем. Следует проверить включается ли вентилятор припоказании датчика температуры воды около 70-90 С (зависит от датчика включения вентилятора)
-неиправен вентилятор радиатора
Для того, чтобы проверить работоспособность рабочей пары датчик-вентилятор, следует снять штекер с датчика включения вентилятора (не перепутайте с датчиком температуры воды) и замкнуть штекер напрямую при положении ключа замка зажигания в положении "зажигание вкл": в случае если вентилятор при замыкании напрямую заработает - можно предположить неисправность датчика (при иправном состоянии всех остальных ранее перечисленных моментов)
-недостаточное натежение ремня водяного насоса
-неисправен датчик включения вентилятора
за частую попадаются датчики типа Made in China, где температура включения вентилятора завышена, а может не работать совсем. Следует проверить включается ли вентилятор припоказании датчика температуры воды около 70-90 С (зависит от датчика включения вентилятора)
-неиправен вентилятор радиатора
Для того, чтобы проверить работоспособность рабочей пары датчик-вентилятор, следует снять штекер с датчика включения вентилятора (не перепутайте с датчиком температуры воды) и замкнуть штекер напрямую при положении ключа замка зажигания в положении "зажигание вкл": в случае если вентилятор при замыкании напрямую заработает - можно предположить неисправность датчика (при иправном состоянии всех остальных ранее перечисленных моментов)
Wolkodav
Мастер
6/28/2006, 2:26:43 AM
(Mekol @ 25.06.2006 - время: 21:26) Вот мне ответьте пожалуйста. Греется. 21093. 2003 года выпуска.
Как часто грется и в какие моменты?
Как часто грется и в какие моменты?
homichok1983
Мастер
6/30/2006, 7:54:57 PM
(jekichan @ 26.06.2006 - время: 00:10) У меня была 08,и все скрепело.А сейчас мерседес и все клево.
а вот у меня бала восьмёрка я два дня повозился в салоне и полтора года больше ничего не скрипело так продал купил девятку такая же процедура три года и тоже продал тихую
а вот у меня бала восьмёрка я два дня повозился в салоне и полтора года больше ничего не скрипело так продал купил девятку такая же процедура три года и тоже продал тихую
homichok1983
Мастер
6/30/2006, 7:59:57 PM
(disident @ 27.06.2006 - время: 22:24) В этом случае может подтвердиться версия :
-недостаточное натежение ремня водяного насоса
-неисправен датчик включения вентилятора
за частую попадаются датчики типа Made in China, где температура включения вентилятора завышена, а может не работать совсем. Следует проверить включается ли вентилятор припоказании датчика температуры воды около 70-90 С (зависит от датчика включения вентилятора)
-неиправен вентилятор радиатора
Для того, чтобы проверить работоспособность рабочей пары датчик-вентилятор, следует снять штекер с датчика включения вентилятора (не перепутайте с датчиком температуры воды) и замкнуть штекер напрямую при положении ключа замка зажигания в положении "зажигание вкл": в случае если вентилятор при замыкании напрямую заработает - можно предположить неисправность датчика (при иправном состоянии всех остальных ранее перечисленных моментов)
а как же термостат?????????
-недостаточное натежение ремня водяного насоса
-неисправен датчик включения вентилятора
за частую попадаются датчики типа Made in China, где температура включения вентилятора завышена, а может не работать совсем. Следует проверить включается ли вентилятор припоказании датчика температуры воды около 70-90 С (зависит от датчика включения вентилятора)
-неиправен вентилятор радиатора
Для того, чтобы проверить работоспособность рабочей пары датчик-вентилятор, следует снять штекер с датчика включения вентилятора (не перепутайте с датчиком температуры воды) и замкнуть штекер напрямую при положении ключа замка зажигания в положении "зажигание вкл": в случае если вентилятор при замыкании напрямую заработает - можно предположить неисправность датчика (при иправном состоянии всех остальных ранее перечисленных моментов)
а как же термостат?????????