Выбираем цифровой фотоаппарат
Еже
Профессионал
4/26/2006, 5:10:57 PM
Итак. Вы решили купить цифровой фотоаппарат. В наш век, в огромном изобилии техники сложно остановиться на чем-то конкретном. Не всегда наши возможности позволяют приобрести то, что хочется... альтернатива есть всегда! Главное сделать правильный выбор! Может быть эта тема поможт Вам определиться с конкретной моделью или производителем фототехники... задавайте свои вопросы, думаю и я и наши знатоки смогут помочь вам в этом сложном деле!!!
DELETED
Акула пера
4/26/2006, 5:59:35 PM
хочу отцу на день рожденье подарить классный фотоаппарат цифровой (ну это мечтв просто).
он у меня в прошлом занимался фотографией профессионально (черно-белой). дома три фотика (точно не помню каких папамять назову) Старт, Зенит (не помню модель) и маленький наладонный фотик диверсанта (ну такой кроха, для незаметной съемки.).
хочу ему выбрать цифровик достойный и в тоже время недорогой в пределах 200-300 баксов (если возможно, конечно, такое чудо купить за такие смешные деньги.)
с фотиками вообще дело не имела, расскажите по каким критериям я должна его выбирать?на что в первую очередь обращать внимание? и принципиально ли какой фирмы промзводитель фотик?
он у меня в прошлом занимался фотографией профессионально (черно-белой). дома три фотика (точно не помню каких папамять назову) Старт, Зенит (не помню модель) и маленький наладонный фотик диверсанта (ну такой кроха, для незаметной съемки.).
хочу ему выбрать цифровик достойный и в тоже время недорогой в пределах 200-300 баксов (если возможно, конечно, такое чудо купить за такие смешные деньги.)
с фотиками вообще дело не имела, расскажите по каким критериям я должна его выбирать?на что в первую очередь обращать внимание? и принципиально ли какой фирмы промзводитель фотик?
Дана
Мастер
4/26/2006, 6:01:59 PM
Решила отпоститься про Sony DSC-F828 
Если Вы хотите снимать для себя и кадры без переподвыпедверта, то камера как раз для этого.
Неплохая цветопередача.
Удобно лежит в руке.
Почему я отказалась от нее:
Меня не устраивала светочувствительность. Шум. Тормозит (достаточно проблематично снимать динамику). Несъемный объектив.
Кадр, снятый на Соньку:
В фотошопе только откадрировала.
Если Вы хотите снимать для себя и кадры без переподвыпедверта, то камера как раз для этого.
Неплохая цветопередача.
Удобно лежит в руке.
Почему я отказалась от нее:
Меня не устраивала светочувствительность. Шум. Тормозит (достаточно проблематично снимать динамику). Несъемный объектив.
Кадр, снятый на Соньку:
В фотошопе только откадрировала.
Дана
Мастер
4/26/2006, 6:05:55 PM
(Shimmy @ 26.04.2006 - время: 13:59) хочу ему выбрать цифровик достойный и в тоже время недорогой в пределах 200-300 баксов (если возможно, конечно, такое чудо купить за такие смешные деньги.)
Удачи. Но я сомневаюсь, что за 300 долларов можно купить хороший фотоаппарат для человека, некогда снимавшего на Зенит.
Удачи. Но я сомневаюсь, что за 300 долларов можно купить хороший фотоаппарат для человека, некогда снимавшего на Зенит.
DELETED
Акула пера
4/26/2006, 6:26:36 PM
(Дана @ 26.04.2006 - время: 14:05) (Shimmy @ 26.04.2006 - время: 13:59) хочу ему выбрать цифровик достойный и в тоже время недорогой в пределах 200-300 баксов (если возможно, конечно, такое чудо купить за такие смешные деньги.)
Удачи. Но я сомневаюсь, что за 300 долларов можно купить хороший фотоаппарат для человека, некогда снимавшего на Зенит.
да я тоже сомневаюсь...но пока не располагаю средствами купить ему полупрофессиональный Никон...
Удачи. Но я сомневаюсь, что за 300 долларов можно купить хороший фотоаппарат для человека, некогда снимавшего на Зенит.
да я тоже сомневаюсь...но пока не располагаю средствами купить ему полупрофессиональный Никон...
WILD_STRANGER
Мастер
4/26/2006, 10:10:39 PM
Я тут для себя купил очень приличную полумыльницу ... Fujifilm s9000
Очень хорошее качество картинки мало шума ... (ну относительно ) ... меньше чем например на Canon D20 ... хорошая матрица 9Mpx чувствительностью 1600ISO ... тормозит не сильно, в общем и стоит не дорого ... ~700$
Конечно ее не сравнить с профессиональными камерами ... но многое она умеет очень не плохо ...
Очень хорошее качество картинки мало шума ... (ну относительно ) ... меньше чем например на Canon D20 ... хорошая матрица 9Mpx чувствительностью 1600ISO ... тормозит не сильно, в общем и стоит не дорого ... ~700$
Конечно ее не сравнить с профессиональными камерами ... но многое она умеет очень не плохо ...
Дана
Мастер
4/26/2006, 10:59:36 PM
(WILD_STRANGER @ 26.04.2006 - время: 18:10) Я тут для себя купил очень приличную полумыльницу ... Fujifilm s9000
Очень хорошее качество картинки мало шума ... (ну относительно ) ... меньше чем например на Canon D20
Без обид, но у меня на Сапоге, как раз двадцатом, почему то нет шума...
Очень хорошее качество картинки мало шума ... (ну относительно ) ... меньше чем например на Canon D20
Без обид, но у меня на Сапоге, как раз двадцатом, почему то нет шума...
Птиц
Мастер
4/27/2006, 1:05:46 PM
Когда я выбирал себе цифровик, наткнулся на статью в инете. Ссылку к сожалению дать не могу, но статья у меня сохранилась. Возможно, она кому то поможет.
Выбор цифрового фотоаппарата
Вы собираетесь в отпуск? Не забудьте самое главное - фотоаппарат. Нет, не тот, который лежит у вас на полке, а современный, цифровой. Если вы не знаете, что такое цифровая фотокамера, попробую коротко объяснить. Самое заметное отличие - в ней нет пленки. Изображение записывается на специальную карту памяти. Его можно просмотреть сразу же после съемки на встроенном в камеру экране, переписать в компьютер, обработать в графическом редакторе, распечатать на принтере. В профессиональных кругах электронные камеры давно заняли место рабочего инструмента: любой оперативный репортаж не обходится сегодня без таковой. Заоблачные цены пятилетней давности давно упали, и сегодня вы можете позволить себе купить подобную игрушку для домашнего пользования. Впрочем, если вы используете компьютер, то я зря все это объясняю — про цифровые камеры вы, наверняка, слышали. Но раз вы еще читаете эту статью, значит, тема вам интересна, и, возможно, приведенные здесь мысли помогут выбрать из обширной гаммы моделей и производителей именно то, что вам нужно. Рассмотрим принципиальные моменты, на которые следует обратить внимание при выборе цифрового фотоаппарата.
Фокусное расстояние.
Камер с фиксированным фокусным расстоянием сегодня уже не осталось, за исключением разве что профессиональных со сменными объективами и совсем дешевых, которые можно выкинуть после извлечения пленки (последнее к цифровым не относится). Но на цифры минимального и максимального фокусного расстояния стоит посмотреть повнимательнее.
Минимальное значение важно для тех, кто любит снимать архитектуру, особенно на тесных улочках Европы, где отойти подальше и захватить в кадр шпиль какого-нибудь собора и одновременно вашу девушку в полный рост на ступеньках у входа — задача не из легких. А девушка по пояс или шпиль без макушки — это еще допустимо для школьника, снимающего focus-free-мыльницей, но никак не для владельца нормальной цифровой камеры. Можно, конечно, сделать два снимка, но два приятных глазу объекта в одном кадре — это значительно интереснее, чем по одному в двух. Практически это означает, что камеры с минимальным фокусным расстоянием 50 и даже 38 мм (в эквиваленте для 35-миллиметровой пленки, разумеется) не слишком пригодны для панорамной съемки. Ищите вариант с расстоянием около 28 мм. Можно, разумеется, докупить широкоугольную насадку-линзу с народным названием «рыбий глаз», но, во-первых, объектив вашей камеры должен как минимум предусматривать установку насадок, во-вторых, геометрические искажения и угловые затемнения, вносимые такими линзами весьма велики, наконец, это все же лишний предмет в сумке.
Максимальное значение фокусного расстояния пропорционально максимальному увеличению объектива, и эта величина имеет значение для тех, кто увлекается, к примеру, съемкой девушек на нудистском пляже, не желая при этом быть замеченным, или птичек в лесу, не спугивая их своим приближением. Для общего применения вполне достаточно 3-кратного увеличения, 4-кратное позволяет в большинстве ситуаций снимать прямо с той точки, с которой вы увидели интересный кадр, 5-кратное — это, пожалуй, максимум, допускающий съемку с рук при работе камеры в автоматическом режиме без риска смазывания кадра, вследствие дрожания рук, вызванного восхищением объектом съемки. Не стоит сопоставлять цифры максимального увеличения цифровых фотокамер (3–10х) и цифры на видеокамерах (300–900х), у последних столь высокие значения достигаются цифровым увеличением с потерей качества, при этом риска получить некачественный кадр практически нет — все современные видеокамеры имеют более дорогую оптическую или более дешевую электронную систему стабилизации изображения, устраняющую смазывание картинки (но, разумеется, не дрожание рук), плюс смена кадра с частотой 25 Гц позволяет не замечать ухудшения качества единичных снимков. Среди фотокамер опция стабилизации изображения тоже встречается, но крайне редко.
Соответственно, производятся и теленасадки, увеличивающие фокусное расстояние, но это на любителя: во-первых, они достаточно громоздки, во-вторых, съемка без штатива становится затруднительной, наконец, опять же, это лишний предмет, который надо таскать с собой.
Многие камеры имеют цифровой зум не с такими огромными значениями, как у видеокамер, но позволяющий приблизить объект еще как минимум вдвое. Разумеется, использование этой опции приводит к некоторой потере качества (цифровое увеличение выполняется с помощью интерполяции).
Надо отметить, что погоня за наиболее широким диапазоном изменения фокусного расстояния чревата появлениям на границах диапазона значительных геометрических искажений типа «бочка»/«подушка» и увеличенной аберрацией (геометрическим расхождением цветовых составляющих, обусловленным разным коэффициентом преломления для разных длин волн). Кроме того, в режиме минимального фокусного расстояния возможно появление значительных затемнений в углах снимка, иногда несимметричных. Очень рекомендую до покупки камеры проверить наличие у выбранной модели данного эффекта путем съемки равномерно освещенной однотонной стены или участка неба с минимальным фокусным расстоянием (результат лучше смотреть не на встроенном дисплее камеры, а на компьютере в графическом редакторе, увеличив контраст процентов на 40–60).
Управление трансфокатором бывает двух типов: ручное — кольцом на объективе (аналогично пленочным камерам), и двухпозиционным переключателем без фиксации (аналогично видеокамерам). Во втором случае иногда применяется двухскоростное или даже многоскоростное (в зависимости от силы нажатия) изменение фокусного расстояния, что значительно удобнее. Для профессионалов, привыкших к пленочным камерам, предпочтительнее будет первый вариант.
Видоискатель.
Отдельно следует поговорить о видоискателе камеры. Они существуют четырех типов:
• простой оптический, не связанный с объективом, аналогичный видоискателям простых пленочных камер;
• оптический с просмотром через объектив (TTL), аналогичный видоискателям «зеркальных» пленочных камер;
• электронный дисплей большого размера, расположенный на задней стенке камеры или поворотный;
• EVF, относительно новая система, представляющая собой миниатюрный электронный дисплей с оптической системой, такие применяются в видеокамерах.
Первый из них имеет существенный недостаток — параллакс, то есть смещение оптической оси видоискателя относительно оптической оси объектива, что может вызывать серьезные затруднения при наводке на близко расположенные объекты. Кроме того, границы кадра, «видимого» матрицей через объектив и границы кадра в видоискателе чаще всего не совпадают — матрица «видит» несколько больше, причем разница видимых площадей зависит от установленного фокусного расстояния.
Остальные три типа видоискателей относятся к системам TTL — вы видите кадр через объектив. Дисплей имеется практически у всех электронных камер, но в некоторых ситуациях работать с ним неудобно, например, при ярком внешнем освещении. Наилучший выбор, хотя и наиболее дорогой — дисплей плюс «зеркальный» видоискатель или EVF. Выбор собственно между «зеркалкой» и EVF не слишком прост, и у той и у другой системы есть свои достоинства и недостатки, равно как поклонники и противники. Так, ручную наводку фокуса гораздо удобнее выполнять на «зеркалке», зато EVF показывает картинку с учетом установленного баланса белого и экспозиции, а в некоторых камерах еще и с реальным временем экспозиции матрицы (последнее очень полезно при съемке, например, экранов электронных устройств — реально видны затемнения, вызванные несовпадением длительности выдержки и цикла полной развертки снимаемого изображения). В отличие от «зеркалки» EVF содержит полную информацию о режимах работы камеры, кроме того, его можно использовать и при просмотре отснятого материала. На мой взгляд, пристрастие к тому или иному типу видоискателя — во многом дело привычки. Тем, кто занимался видеосъемкой, EVF покажется абсолютно удобным и привычным, тем, кому ближе профессиональная фотосъемка, ближе будет «зеркалка».
Количество пикселов в современных камерах достигло шести миллионов, но здесь нужно подходить с позиций разумной достаточности, так как цена каждого дополнительного мегапиксела растет вовсе не пропорционально разрешению матрицы. Если же предполагается распечатка результатов на фотопринтере, то ориентировочные цифры таковы: для фотографий формата А4 хватит трех мегапикселов, для А3 — пяти.
Не забывайте, что с увеличением разрешения матрицы растет и размер файла снимка, соответственно, на флэш-карту войдет меньшее количество снимков. Впрочем, все камеры позволяют выбирать разрешения, меньшие чем максимум, но посмотреть в технических характеристиках ряд этих разрешений имеет смысл перед покупкой — возможно, следующее после максимального значение не устроит вас по качеству. Заметьте, что уменьшение линейного разрешения вдвое уменьшает объем полученного файла примерно вчетверо — экономия места получается солидная.
Выбор цифрового фотоаппарата
Вы собираетесь в отпуск? Не забудьте самое главное - фотоаппарат. Нет, не тот, который лежит у вас на полке, а современный, цифровой. Если вы не знаете, что такое цифровая фотокамера, попробую коротко объяснить. Самое заметное отличие - в ней нет пленки. Изображение записывается на специальную карту памяти. Его можно просмотреть сразу же после съемки на встроенном в камеру экране, переписать в компьютер, обработать в графическом редакторе, распечатать на принтере. В профессиональных кругах электронные камеры давно заняли место рабочего инструмента: любой оперативный репортаж не обходится сегодня без таковой. Заоблачные цены пятилетней давности давно упали, и сегодня вы можете позволить себе купить подобную игрушку для домашнего пользования. Впрочем, если вы используете компьютер, то я зря все это объясняю — про цифровые камеры вы, наверняка, слышали. Но раз вы еще читаете эту статью, значит, тема вам интересна, и, возможно, приведенные здесь мысли помогут выбрать из обширной гаммы моделей и производителей именно то, что вам нужно. Рассмотрим принципиальные моменты, на которые следует обратить внимание при выборе цифрового фотоаппарата.
Фокусное расстояние.
Камер с фиксированным фокусным расстоянием сегодня уже не осталось, за исключением разве что профессиональных со сменными объективами и совсем дешевых, которые можно выкинуть после извлечения пленки (последнее к цифровым не относится). Но на цифры минимального и максимального фокусного расстояния стоит посмотреть повнимательнее.
Минимальное значение важно для тех, кто любит снимать архитектуру, особенно на тесных улочках Европы, где отойти подальше и захватить в кадр шпиль какого-нибудь собора и одновременно вашу девушку в полный рост на ступеньках у входа — задача не из легких. А девушка по пояс или шпиль без макушки — это еще допустимо для школьника, снимающего focus-free-мыльницей, но никак не для владельца нормальной цифровой камеры. Можно, конечно, сделать два снимка, но два приятных глазу объекта в одном кадре — это значительно интереснее, чем по одному в двух. Практически это означает, что камеры с минимальным фокусным расстоянием 50 и даже 38 мм (в эквиваленте для 35-миллиметровой пленки, разумеется) не слишком пригодны для панорамной съемки. Ищите вариант с расстоянием около 28 мм. Можно, разумеется, докупить широкоугольную насадку-линзу с народным названием «рыбий глаз», но, во-первых, объектив вашей камеры должен как минимум предусматривать установку насадок, во-вторых, геометрические искажения и угловые затемнения, вносимые такими линзами весьма велики, наконец, это все же лишний предмет в сумке.
Максимальное значение фокусного расстояния пропорционально максимальному увеличению объектива, и эта величина имеет значение для тех, кто увлекается, к примеру, съемкой девушек на нудистском пляже, не желая при этом быть замеченным, или птичек в лесу, не спугивая их своим приближением. Для общего применения вполне достаточно 3-кратного увеличения, 4-кратное позволяет в большинстве ситуаций снимать прямо с той точки, с которой вы увидели интересный кадр, 5-кратное — это, пожалуй, максимум, допускающий съемку с рук при работе камеры в автоматическом режиме без риска смазывания кадра, вследствие дрожания рук, вызванного восхищением объектом съемки. Не стоит сопоставлять цифры максимального увеличения цифровых фотокамер (3–10х) и цифры на видеокамерах (300–900х), у последних столь высокие значения достигаются цифровым увеличением с потерей качества, при этом риска получить некачественный кадр практически нет — все современные видеокамеры имеют более дорогую оптическую или более дешевую электронную систему стабилизации изображения, устраняющую смазывание картинки (но, разумеется, не дрожание рук), плюс смена кадра с частотой 25 Гц позволяет не замечать ухудшения качества единичных снимков. Среди фотокамер опция стабилизации изображения тоже встречается, но крайне редко.
Соответственно, производятся и теленасадки, увеличивающие фокусное расстояние, но это на любителя: во-первых, они достаточно громоздки, во-вторых, съемка без штатива становится затруднительной, наконец, опять же, это лишний предмет, который надо таскать с собой.
Многие камеры имеют цифровой зум не с такими огромными значениями, как у видеокамер, но позволяющий приблизить объект еще как минимум вдвое. Разумеется, использование этой опции приводит к некоторой потере качества (цифровое увеличение выполняется с помощью интерполяции).
Надо отметить, что погоня за наиболее широким диапазоном изменения фокусного расстояния чревата появлениям на границах диапазона значительных геометрических искажений типа «бочка»/«подушка» и увеличенной аберрацией (геометрическим расхождением цветовых составляющих, обусловленным разным коэффициентом преломления для разных длин волн). Кроме того, в режиме минимального фокусного расстояния возможно появление значительных затемнений в углах снимка, иногда несимметричных. Очень рекомендую до покупки камеры проверить наличие у выбранной модели данного эффекта путем съемки равномерно освещенной однотонной стены или участка неба с минимальным фокусным расстоянием (результат лучше смотреть не на встроенном дисплее камеры, а на компьютере в графическом редакторе, увеличив контраст процентов на 40–60).
Управление трансфокатором бывает двух типов: ручное — кольцом на объективе (аналогично пленочным камерам), и двухпозиционным переключателем без фиксации (аналогично видеокамерам). Во втором случае иногда применяется двухскоростное или даже многоскоростное (в зависимости от силы нажатия) изменение фокусного расстояния, что значительно удобнее. Для профессионалов, привыкших к пленочным камерам, предпочтительнее будет первый вариант.
Видоискатель.
Отдельно следует поговорить о видоискателе камеры. Они существуют четырех типов:
• простой оптический, не связанный с объективом, аналогичный видоискателям простых пленочных камер;
• оптический с просмотром через объектив (TTL), аналогичный видоискателям «зеркальных» пленочных камер;
• электронный дисплей большого размера, расположенный на задней стенке камеры или поворотный;
• EVF, относительно новая система, представляющая собой миниатюрный электронный дисплей с оптической системой, такие применяются в видеокамерах.
Первый из них имеет существенный недостаток — параллакс, то есть смещение оптической оси видоискателя относительно оптической оси объектива, что может вызывать серьезные затруднения при наводке на близко расположенные объекты. Кроме того, границы кадра, «видимого» матрицей через объектив и границы кадра в видоискателе чаще всего не совпадают — матрица «видит» несколько больше, причем разница видимых площадей зависит от установленного фокусного расстояния.
Остальные три типа видоискателей относятся к системам TTL — вы видите кадр через объектив. Дисплей имеется практически у всех электронных камер, но в некоторых ситуациях работать с ним неудобно, например, при ярком внешнем освещении. Наилучший выбор, хотя и наиболее дорогой — дисплей плюс «зеркальный» видоискатель или EVF. Выбор собственно между «зеркалкой» и EVF не слишком прост, и у той и у другой системы есть свои достоинства и недостатки, равно как поклонники и противники. Так, ручную наводку фокуса гораздо удобнее выполнять на «зеркалке», зато EVF показывает картинку с учетом установленного баланса белого и экспозиции, а в некоторых камерах еще и с реальным временем экспозиции матрицы (последнее очень полезно при съемке, например, экранов электронных устройств — реально видны затемнения, вызванные несовпадением длительности выдержки и цикла полной развертки снимаемого изображения). В отличие от «зеркалки» EVF содержит полную информацию о режимах работы камеры, кроме того, его можно использовать и при просмотре отснятого материала. На мой взгляд, пристрастие к тому или иному типу видоискателя — во многом дело привычки. Тем, кто занимался видеосъемкой, EVF покажется абсолютно удобным и привычным, тем, кому ближе профессиональная фотосъемка, ближе будет «зеркалка».
Количество пикселов в современных камерах достигло шести миллионов, но здесь нужно подходить с позиций разумной достаточности, так как цена каждого дополнительного мегапиксела растет вовсе не пропорционально разрешению матрицы. Если же предполагается распечатка результатов на фотопринтере, то ориентировочные цифры таковы: для фотографий формата А4 хватит трех мегапикселов, для А3 — пяти.
Не забывайте, что с увеличением разрешения матрицы растет и размер файла снимка, соответственно, на флэш-карту войдет меньшее количество снимков. Впрочем, все камеры позволяют выбирать разрешения, меньшие чем максимум, но посмотреть в технических характеристиках ряд этих разрешений имеет смысл перед покупкой — возможно, следующее после максимального значение не устроит вас по качеству. Заметьте, что уменьшение линейного разрешения вдвое уменьшает объем полученного файла примерно вчетверо — экономия места получается солидная.
Птиц
Мастер
4/27/2006, 1:08:30 PM
О ночной съёмке.
Если вы увлекаетесь ночной съемкой, то вам абсолютно необходимо наличие у камеры длительных выдержек, дольше секунды. Помню, пару лет назад я оказался на одну ночь в Париже с камерой Nikon Coolpix 950 и полночи гулял по городу, но из всей серии сделанных снимков достойными оказались лишь два: сверкающий иллюминацией фасад какого-то кафе на Монмартре и близкий план конструкций Эйфелевой башни, подсвечиваемой прожекторами — чувствительности матрицы для съемок при максимальной выдержке было недостаточно. Большинству современных камер среднего класса вполне по силам ночная съемка, если у них есть ручной режим выбора экспозиции или режим с приоритетом выдержки, и, разумеется, собственно длительные выдержки. При чувствительности матрицы ISO100 и съемке пейзажей ночного города обычно достаточно максимума в 5–20 секунд, более длительные дают эффект, подобный съемке в сумерках — небо получается более ярким, чем в реальности.
Ночная съемка довольно специфична, и некоторые модели камер имеют специальные функции для улучшения качества ночных снимков. К таким функциям относится восьмикратная съемка с суммированием результата в дорогих моделях Olympus и сканирование закрытой матрицы с вычитанием ее шумов из снимка у камер Sony, хотя, в руководствах камер эти моменты обычно опущены. Если есть возможность воспользоваться штативом или какой-либо подручной опорой, лучше отключить автоматический выбор чувствительности камеры и установить вручную минимально возможное значение — ISO80 или ISO100 — шумов на снимке будет значительно меньше.
Ночная съемка портретов — отдельный разговор. Разумеется, при отсутствии хорошего внешнего освещения приходится пользоваться вспышкой, при этом камера определяет экспозицию по объектам ближнего плана, а фон оказывается абсолютно черным. Для получения полноценного снимка некоторые камеры имеют возможность съемки в так называемом режиме Twilight — длительная выдержка в комбинации со вспышкой. Первая позволяет получить нормально экспонированный фон, а вторая — несмазанный и нормально проработанный ближний план. Иногда этот режим присутствует явно, но чаще нужно просто выбрать длинную выдержку и принудительно включить вспышку. Вспышка может производиться в начале или в конце интервала выдержки, иногда это задается, но принципиального значения обычно не имеет.
Кстати, о штативах. Совсем не лишним будет проверить, есть ли у камеры площадка для установки на штатив, и если есть, то где она расположена. Чем ближе к центру тяжести аппарата эта площадка находится — тем лучше.
Несколько замечаний относительно встроенных вспышек. Большинство камер используют внутреннюю вспышку с фиксированной энергией (иногда можно выбрать несколько уровней из меню), а экспозиция определяется путем пробной съемки: камера делает предвспышку, оценивает экспозицию, устанавливает нужные значения выдержки и диафрагмы, после чего снимает кадр со второй вспышкой. На практике данный режим работы неудобен тем, что в момент предвспышки человек (если вы снимаете портрет) на долю секунды закрывает глаза, и, как назло, именно в этот момент камера производит собственно съемку. Время между предвспышкой и съемкой не задается — оно зависит от быстродействия автоматики. Поэтому для качественной съемки портретов в условиях недостаточной освещенности лучше применять вспышку внешнюю: современные модели, предназначенные для использования именно с вашей камерой, используют другой алгоритм: съемка производится сразу, а правильная экспозиция достигается ограничением времени вспышки — либо процессор камеры дает сигнал окончания вспышки, либо встроенная автоматика вспышки сама оценивает экспозицию и ограничивает время. Отсюда следует, что если вы предполагаете часто использовать камеру для портретной съемки со вспышкой, вам нужна модель, рассчитанная на подключение внешней вспышки, и лучше не просто со скобой для ее установки, а с соответствующим интерфейсом.
Наводим резкость.
Ручная наводка на резкость — достаточно редкая особенность среди бюджетных моделей камер. Режим ручной наводки на резкость позволяет обойти автоматику в случаях, когда в кадре (вернее в зоне наводки автофокуса) имеется несколько значительно разнесенных по дальности объектов и камера наводится не на тот, который нужен фотографу. Но в отличие от пленочных зеркальных камер, работа с ручным фокусом цифровой камеры требует некоторого навыка. Если вы обладатель зеркального Olympus, то, считайте, вам повезло: процесс идентичен пленочной камере за исключением того, что у электронных отсутствуют вспомогательные оптические элементы, облегчающие наводку, как то линза Френеля. Если у вашей камеры есть только дисплей или EVF, то поймать момент максимальной резкости гораздо сложнее, хотя многие производители прибегают к различным фокусам типа увеличения изображения на экране в момент наводки.
Не обязательной, но полезной является функция перемещения зоны чувствительности автофокуса из центра кадра в любую сторону или угол, впрочем, для привыкших к хорошей пленочной технике эта функция практически бесполезна — трудно побороть привычку сначала выполнять наводку резкости, а потом ловить границы кадра.
У некоторых камер есть полезная особенность — «живой» автофокус. Это означает, что система фокусировки работает всегда, независимо от того, нажата ли кнопка спуска до половины хода, или нет. Мало того, что это значительно приятнее для фотографа (изображение всегда резкое), но и снижает время, требуемое автофокусу перед съемкой. Впрочем, «живой» автофокус пожирает батареи несколько быстрее обычного.
Не забывайте, что в отличие от пленочных камер электронные — кроме фокуса и экспозиции — определяют еще и баланс белого. Для пленки эту функцию обычно выполняет лаборатория, где печатаются фотографии, но в данном случае эта стадия просто отсутствует. Системы автоматического баланса белого обычно без труда справляются со своей работой в условиях с единственным или однотипными источниками света, но могут давать ошибки при наличии источников с разным спектром. В таком случае поможет ручная установка баланса (если таковая, конечно, имеется), и чем больше предустановок на разные типы источников света она имеет, — тем лучше. При использовании вспышки баланс обычно выставляется в некоторое фиксированное значение, а автоматика отключается, в связи с чем нормальная цветопередача достигается только для объектов переднего плана, вспышкой подсвечиваемых. Соответственно, если вы пытаетесь снимать пейзажи со включенной вспышкой — будьте готовы к появлению ошибок цветопередачи. Впрочем, при наличии графического редактора и некоторых навыков, ошибки цветопередачи легко исправимы на компьютере
Макросъемка — режим, имеющийся у большинства электронных камер, — позволяет запечатлеть близко расположенные объекты. Обычно это просто-напросто расширение зоны захвата системы автофокусировки, которое в нормальном режиме съемки отключается для уменьшения времени наводки на резкость. Типичная зона захвата в режиме автофокуса начинается от 2-3 см, но учтите, что использование зума в таком режиме чаще всего недопустимо. В большинстве случаев макросъемка не обходится без геометрических дефектов типа «бочка», но в бытовой фотографии это не слишком заметно.
В отличие от пленки, которую можно запасти хоть ящик, и в отснятом виде в этот же ящик складывать (главное — не зарядить по второму разу), с электронными камерами все иначе. Взять с собой запас флэш-карт из расчета на весь отпуск, скорее всего, будет вам не по карману. Но в качестве «ящика» можно использовать ноутбук, при его наличии. Если такового у вас нет, или нет желания таскать его с собой, присмотритесь к появившимся совсем недавно на рынке автономным устройствам для «сбрасывания» содержимого флэш-карт на дисковый накопитель. Эти «коробочки» вполне способны проработать в течение всего вашего отпуска от одного комплекта батарей (включать придется раз-два в сутки на пару минут), они вмещают 10–20 гигабайт, невелики и нетяжелы, а разобраться с фотографиями вы сможете, приехав домой. Цена их, впрочем, сравнима с ценой самого аппарата.
О видео и источниках питания.
Имеющаяся у большинства камер возможность съемки видеоклипов практической ценности обычно не содержит: качество получаемых таким образом роликов едва ли сравнимо даже с телевизионным, время записи обычно ограничено буфером камеры, и собрать из них более-менее приличный видеофильм вряд ли удастся. Возможно, через несколько лет видеокамера и цифровой фотоаппарат и станут единым устройством, но на сегодня я все же рекомендовал бы не очень надеяться на видеовозможности фотокамер, равно как и на фотовозможности видеокамер.
Один из принципиальных моментов — срок работы камеры от батарей и тип самих батарей. Практически все камеры, рассчитанные на использование пальчиковых батарей AA, собственно на батареях (щелочных, про солевые вообще нет речи) живут очень и очень недолго. Лучший вариант — это никель-металгидридные аккумуляторы, коих следует иметь не меньше двух комплектов. Совсем не лишним будет и хорошее зарядное устройство, восстанавливающее аккумуляторы не за 10–15 часов, а за 3–4 — неизвестно, удастся ли вам во время путешествия найти розетку на такой срок.
Новые модели камер зачастую оснащаются собственными литиевыми батареями, которых хватает на более длительное время (при меньшем весе), но в данном случае имеет смысл поинтересоваться наличием в продаже запасных батарей, дабы не остаться без питания к концу съемочного дня. Относительно зарядного устройства беспокоиться обычно не нужно — литиевые элементы требуют точного соблюдения режима зарядки, и к таким камерам прилагаются качественные блоки питания.
Учтите, что срок службы батарей значительно сокращают частое включение-выключение камеры, включенная вспышка, частое использование зума и дисплея. Если позволяет камера, можно уменьшить яркость экрана, которая значительно влияет на ресурс батарей. Электронный видоискатель (EVF) обычно примерно вдвое менее «прожорлив», нежели дисплей, а уж про оптический и говорить не приходится.
Флэш-карты, применяемые в современных цифровых камерах, бывают разных типов. Наиболее распространены сегодня три формата: CompactFlash, SmartMedia и Memory Stick (камеры Sony). Доля аппаратов, использующих исключительно SmartMedia, постепенно сокращается — это наиболее простой тип носителя, не имеющий встроенного микропроцессора, и, соответственно, наиболее подверженный влиянию ошибок хранения и передачи. Основная часть рынка в будущем, очевидно, останется за CompactFlash, а Memory Stick будет удерживать свои 10%, пропорциональные доле камер производства Sony.
Совместимость карт различного объема с аппаратами не всегда очевидна. В отношении SmartMedia можно однозначно сказать, что карты объема большего, чем указано в описании камеры, работать не будут в связи с аппаратными различиями в интерфейсе. Интерфейс Memory Stick является наиболее прогрессивным (последовательная шина), и будущая совместимость заложена в нем изначально. А вот с CompactFlash ситуация наиболее сложна: в принципе, интерфейс карты стандартизован и не зависит от ее объема, но, так как это интерфейс ATA, проблемы могут возникать на логическом уровне, как случилось в свое время с винчестерами при переходе границ 2, 8 и 40 Гбайт. В некоторых случаях ситуация исправляется заменой встроенного программного обеспечения камеры. Осложняют дело накопители IBM Microdrive, которые полностью совместимы с картами CompactFlash по интерфейсу и габаритам, но отличаются по потребляемому току (особенно в момент запуска) и времени доступа. Многие камеры, совместимость которых с Microdrive не заявлена производителем, вполне нормально с ним работают, но дать вам гарантию, что конкретный накопитель будет работать с конкретной камерой вряд ли кто сможет. И не забывайте, что карты CompactFlash бывают двух типов: Type I и Type II, вторая имеет большую толщину.
«Прожорливость» флэш-карт также может быть разной, и опять же, касается это в основном карт CompactFlash. Конкретные цифры зависят от производителя, быстродействия (да, да, карты могут отличаться по скорости доступа в разы), объема и даже времени выпуска. Несмотря на бытующее мнение о том, что IBM Microdrive значительно более «прожорлив», нежели флэш-память, его интегральная потребляемая мощность сравнима со стандартной картой, хотя пиковая может отличаться значительно.
Возможность сохранения фотографий не в общепринятом формате JPEG, а в TIFF или RAW, имеет принципиальное значение в случае, когда требуется максимально возможное качество — первый формат использует алгоритмы сжатия, два других — нет. Для обычных бытовых кадров, независимо от разрешения, разницы вы скорее всего не заметите, но если снимок подлежит дальнейшей обработке, например, в полиграфическом процессе, то лучше все же сжатием не пользоваться. Объем несжатого файла во много раз больше объема файла JPEG, в некоторых случаях он даже может не поместиться на флэш-карту. Пропорционально объему растет обычно и время обработки — записи, открытия, копирования.
Большинство камер имеют тот или иной интерфейс для связи с компьютером. С его помощью можно переписывать отснятые кадры на диск компьютера, а можно и наоборот. Наиболее распространен интерфейс USB, который компактен и достаточно быстр. IEEE1394, впрочем, еще быстрее, но не в каждом компьютере таковой имеется.COM-интерфейс устарел и не отвечает сегодняшним требованиям.
И, наконец, самая главная рекомендация: не покупайте камеру, не повертев ее предварительно в руках, а еще лучше — не попробовав снять сотню кадров в разных условиях. Понятия «удобно-неудобно» трудно описать словами, к тому же критерии удобства и привычки у каждого свои. Фотокамера — как автомобиль, от цены, конечно, многое зависит, но пока не попробуешь и не сравнишь несколько разных моделей — не поймешь, что лучше.
Если вы увлекаетесь ночной съемкой, то вам абсолютно необходимо наличие у камеры длительных выдержек, дольше секунды. Помню, пару лет назад я оказался на одну ночь в Париже с камерой Nikon Coolpix 950 и полночи гулял по городу, но из всей серии сделанных снимков достойными оказались лишь два: сверкающий иллюминацией фасад какого-то кафе на Монмартре и близкий план конструкций Эйфелевой башни, подсвечиваемой прожекторами — чувствительности матрицы для съемок при максимальной выдержке было недостаточно. Большинству современных камер среднего класса вполне по силам ночная съемка, если у них есть ручной режим выбора экспозиции или режим с приоритетом выдержки, и, разумеется, собственно длительные выдержки. При чувствительности матрицы ISO100 и съемке пейзажей ночного города обычно достаточно максимума в 5–20 секунд, более длительные дают эффект, подобный съемке в сумерках — небо получается более ярким, чем в реальности.
Ночная съемка довольно специфична, и некоторые модели камер имеют специальные функции для улучшения качества ночных снимков. К таким функциям относится восьмикратная съемка с суммированием результата в дорогих моделях Olympus и сканирование закрытой матрицы с вычитанием ее шумов из снимка у камер Sony, хотя, в руководствах камер эти моменты обычно опущены. Если есть возможность воспользоваться штативом или какой-либо подручной опорой, лучше отключить автоматический выбор чувствительности камеры и установить вручную минимально возможное значение — ISO80 или ISO100 — шумов на снимке будет значительно меньше.
Ночная съемка портретов — отдельный разговор. Разумеется, при отсутствии хорошего внешнего освещения приходится пользоваться вспышкой, при этом камера определяет экспозицию по объектам ближнего плана, а фон оказывается абсолютно черным. Для получения полноценного снимка некоторые камеры имеют возможность съемки в так называемом режиме Twilight — длительная выдержка в комбинации со вспышкой. Первая позволяет получить нормально экспонированный фон, а вторая — несмазанный и нормально проработанный ближний план. Иногда этот режим присутствует явно, но чаще нужно просто выбрать длинную выдержку и принудительно включить вспышку. Вспышка может производиться в начале или в конце интервала выдержки, иногда это задается, но принципиального значения обычно не имеет.
Кстати, о штативах. Совсем не лишним будет проверить, есть ли у камеры площадка для установки на штатив, и если есть, то где она расположена. Чем ближе к центру тяжести аппарата эта площадка находится — тем лучше.
Несколько замечаний относительно встроенных вспышек. Большинство камер используют внутреннюю вспышку с фиксированной энергией (иногда можно выбрать несколько уровней из меню), а экспозиция определяется путем пробной съемки: камера делает предвспышку, оценивает экспозицию, устанавливает нужные значения выдержки и диафрагмы, после чего снимает кадр со второй вспышкой. На практике данный режим работы неудобен тем, что в момент предвспышки человек (если вы снимаете портрет) на долю секунды закрывает глаза, и, как назло, именно в этот момент камера производит собственно съемку. Время между предвспышкой и съемкой не задается — оно зависит от быстродействия автоматики. Поэтому для качественной съемки портретов в условиях недостаточной освещенности лучше применять вспышку внешнюю: современные модели, предназначенные для использования именно с вашей камерой, используют другой алгоритм: съемка производится сразу, а правильная экспозиция достигается ограничением времени вспышки — либо процессор камеры дает сигнал окончания вспышки, либо встроенная автоматика вспышки сама оценивает экспозицию и ограничивает время. Отсюда следует, что если вы предполагаете часто использовать камеру для портретной съемки со вспышкой, вам нужна модель, рассчитанная на подключение внешней вспышки, и лучше не просто со скобой для ее установки, а с соответствующим интерфейсом.
Наводим резкость.
Ручная наводка на резкость — достаточно редкая особенность среди бюджетных моделей камер. Режим ручной наводки на резкость позволяет обойти автоматику в случаях, когда в кадре (вернее в зоне наводки автофокуса) имеется несколько значительно разнесенных по дальности объектов и камера наводится не на тот, который нужен фотографу. Но в отличие от пленочных зеркальных камер, работа с ручным фокусом цифровой камеры требует некоторого навыка. Если вы обладатель зеркального Olympus, то, считайте, вам повезло: процесс идентичен пленочной камере за исключением того, что у электронных отсутствуют вспомогательные оптические элементы, облегчающие наводку, как то линза Френеля. Если у вашей камеры есть только дисплей или EVF, то поймать момент максимальной резкости гораздо сложнее, хотя многие производители прибегают к различным фокусам типа увеличения изображения на экране в момент наводки.
Не обязательной, но полезной является функция перемещения зоны чувствительности автофокуса из центра кадра в любую сторону или угол, впрочем, для привыкших к хорошей пленочной технике эта функция практически бесполезна — трудно побороть привычку сначала выполнять наводку резкости, а потом ловить границы кадра.
У некоторых камер есть полезная особенность — «живой» автофокус. Это означает, что система фокусировки работает всегда, независимо от того, нажата ли кнопка спуска до половины хода, или нет. Мало того, что это значительно приятнее для фотографа (изображение всегда резкое), но и снижает время, требуемое автофокусу перед съемкой. Впрочем, «живой» автофокус пожирает батареи несколько быстрее обычного.
Не забывайте, что в отличие от пленочных камер электронные — кроме фокуса и экспозиции — определяют еще и баланс белого. Для пленки эту функцию обычно выполняет лаборатория, где печатаются фотографии, но в данном случае эта стадия просто отсутствует. Системы автоматического баланса белого обычно без труда справляются со своей работой в условиях с единственным или однотипными источниками света, но могут давать ошибки при наличии источников с разным спектром. В таком случае поможет ручная установка баланса (если таковая, конечно, имеется), и чем больше предустановок на разные типы источников света она имеет, — тем лучше. При использовании вспышки баланс обычно выставляется в некоторое фиксированное значение, а автоматика отключается, в связи с чем нормальная цветопередача достигается только для объектов переднего плана, вспышкой подсвечиваемых. Соответственно, если вы пытаетесь снимать пейзажи со включенной вспышкой — будьте готовы к появлению ошибок цветопередачи. Впрочем, при наличии графического редактора и некоторых навыков, ошибки цветопередачи легко исправимы на компьютере
Макросъемка — режим, имеющийся у большинства электронных камер, — позволяет запечатлеть близко расположенные объекты. Обычно это просто-напросто расширение зоны захвата системы автофокусировки, которое в нормальном режиме съемки отключается для уменьшения времени наводки на резкость. Типичная зона захвата в режиме автофокуса начинается от 2-3 см, но учтите, что использование зума в таком режиме чаще всего недопустимо. В большинстве случаев макросъемка не обходится без геометрических дефектов типа «бочка», но в бытовой фотографии это не слишком заметно.
В отличие от пленки, которую можно запасти хоть ящик, и в отснятом виде в этот же ящик складывать (главное — не зарядить по второму разу), с электронными камерами все иначе. Взять с собой запас флэш-карт из расчета на весь отпуск, скорее всего, будет вам не по карману. Но в качестве «ящика» можно использовать ноутбук, при его наличии. Если такового у вас нет, или нет желания таскать его с собой, присмотритесь к появившимся совсем недавно на рынке автономным устройствам для «сбрасывания» содержимого флэш-карт на дисковый накопитель. Эти «коробочки» вполне способны проработать в течение всего вашего отпуска от одного комплекта батарей (включать придется раз-два в сутки на пару минут), они вмещают 10–20 гигабайт, невелики и нетяжелы, а разобраться с фотографиями вы сможете, приехав домой. Цена их, впрочем, сравнима с ценой самого аппарата.
О видео и источниках питания.
Имеющаяся у большинства камер возможность съемки видеоклипов практической ценности обычно не содержит: качество получаемых таким образом роликов едва ли сравнимо даже с телевизионным, время записи обычно ограничено буфером камеры, и собрать из них более-менее приличный видеофильм вряд ли удастся. Возможно, через несколько лет видеокамера и цифровой фотоаппарат и станут единым устройством, но на сегодня я все же рекомендовал бы не очень надеяться на видеовозможности фотокамер, равно как и на фотовозможности видеокамер.
Один из принципиальных моментов — срок работы камеры от батарей и тип самих батарей. Практически все камеры, рассчитанные на использование пальчиковых батарей AA, собственно на батареях (щелочных, про солевые вообще нет речи) живут очень и очень недолго. Лучший вариант — это никель-металгидридные аккумуляторы, коих следует иметь не меньше двух комплектов. Совсем не лишним будет и хорошее зарядное устройство, восстанавливающее аккумуляторы не за 10–15 часов, а за 3–4 — неизвестно, удастся ли вам во время путешествия найти розетку на такой срок.
Новые модели камер зачастую оснащаются собственными литиевыми батареями, которых хватает на более длительное время (при меньшем весе), но в данном случае имеет смысл поинтересоваться наличием в продаже запасных батарей, дабы не остаться без питания к концу съемочного дня. Относительно зарядного устройства беспокоиться обычно не нужно — литиевые элементы требуют точного соблюдения режима зарядки, и к таким камерам прилагаются качественные блоки питания.
Учтите, что срок службы батарей значительно сокращают частое включение-выключение камеры, включенная вспышка, частое использование зума и дисплея. Если позволяет камера, можно уменьшить яркость экрана, которая значительно влияет на ресурс батарей. Электронный видоискатель (EVF) обычно примерно вдвое менее «прожорлив», нежели дисплей, а уж про оптический и говорить не приходится.
Флэш-карты, применяемые в современных цифровых камерах, бывают разных типов. Наиболее распространены сегодня три формата: CompactFlash, SmartMedia и Memory Stick (камеры Sony). Доля аппаратов, использующих исключительно SmartMedia, постепенно сокращается — это наиболее простой тип носителя, не имеющий встроенного микропроцессора, и, соответственно, наиболее подверженный влиянию ошибок хранения и передачи. Основная часть рынка в будущем, очевидно, останется за CompactFlash, а Memory Stick будет удерживать свои 10%, пропорциональные доле камер производства Sony.
Совместимость карт различного объема с аппаратами не всегда очевидна. В отношении SmartMedia можно однозначно сказать, что карты объема большего, чем указано в описании камеры, работать не будут в связи с аппаратными различиями в интерфейсе. Интерфейс Memory Stick является наиболее прогрессивным (последовательная шина), и будущая совместимость заложена в нем изначально. А вот с CompactFlash ситуация наиболее сложна: в принципе, интерфейс карты стандартизован и не зависит от ее объема, но, так как это интерфейс ATA, проблемы могут возникать на логическом уровне, как случилось в свое время с винчестерами при переходе границ 2, 8 и 40 Гбайт. В некоторых случаях ситуация исправляется заменой встроенного программного обеспечения камеры. Осложняют дело накопители IBM Microdrive, которые полностью совместимы с картами CompactFlash по интерфейсу и габаритам, но отличаются по потребляемому току (особенно в момент запуска) и времени доступа. Многие камеры, совместимость которых с Microdrive не заявлена производителем, вполне нормально с ним работают, но дать вам гарантию, что конкретный накопитель будет работать с конкретной камерой вряд ли кто сможет. И не забывайте, что карты CompactFlash бывают двух типов: Type I и Type II, вторая имеет большую толщину.
«Прожорливость» флэш-карт также может быть разной, и опять же, касается это в основном карт CompactFlash. Конкретные цифры зависят от производителя, быстродействия (да, да, карты могут отличаться по скорости доступа в разы), объема и даже времени выпуска. Несмотря на бытующее мнение о том, что IBM Microdrive значительно более «прожорлив», нежели флэш-память, его интегральная потребляемая мощность сравнима со стандартной картой, хотя пиковая может отличаться значительно.
Возможность сохранения фотографий не в общепринятом формате JPEG, а в TIFF или RAW, имеет принципиальное значение в случае, когда требуется максимально возможное качество — первый формат использует алгоритмы сжатия, два других — нет. Для обычных бытовых кадров, независимо от разрешения, разницы вы скорее всего не заметите, но если снимок подлежит дальнейшей обработке, например, в полиграфическом процессе, то лучше все же сжатием не пользоваться. Объем несжатого файла во много раз больше объема файла JPEG, в некоторых случаях он даже может не поместиться на флэш-карту. Пропорционально объему растет обычно и время обработки — записи, открытия, копирования.
Большинство камер имеют тот или иной интерфейс для связи с компьютером. С его помощью можно переписывать отснятые кадры на диск компьютера, а можно и наоборот. Наиболее распространен интерфейс USB, который компактен и достаточно быстр. IEEE1394, впрочем, еще быстрее, но не в каждом компьютере таковой имеется.COM-интерфейс устарел и не отвечает сегодняшним требованиям.
И, наконец, самая главная рекомендация: не покупайте камеру, не повертев ее предварительно в руках, а еще лучше — не попробовав снять сотню кадров в разных условиях. Понятия «удобно-неудобно» трудно описать словами, к тому же критерии удобства и привычки у каждого свои. Фотокамера — как автомобиль, от цены, конечно, многое зависит, но пока не попробуешь и не сравнишь несколько разных моделей — не поймешь, что лучше.
Птиц
Мастер
4/27/2006, 3:44:41 PM
и еще продолжение:
Классификация цифровых фотоаппаратов
Если попытаться провести классификацию цифровых фотоаппаратов, то полученные категории будут примерно совпадать с существующими в области пленочной фотографии.
Изначально все цифровые фотоаппараты делятся на студийные и полевые . Названия категорий говорят за себя. Студийные цифровые фотоаппараты в этой статье рассматриваться не будут в силу своей цены и возможностей (недоступных рядовому фотографу). А про полевые поговорим подробно. Они делятся на любительские, полупрофессиональные и профессиональные. Любительский сегмент в последнее время стал настолько широк, что я предлагаю разбить его на два подкласса - низшего класса и обычные (назвать класс любительских цифровиков высшим язык не поворачивается). Так же из любительских выделяется группа камер со специальными возможностями: цифровики очень маленьких размеров ("шпионские"), камеры для активного отдыха и т.д. Начнем снизу.
Любительские цифровые фотоаппараты низшего класса. Этот сегмент цифрового рынка появился сравнительно недавно и представлен в основном китайскими малоизвестными производителями. Эти камеры стоят от 100 долларов и по своим характеристикам приблизительно схожи с обычными любительскими цифровиками, но по своему исполнению значительно им уступают. Хотя и можно встретить 3-х мегапиксельное китайское чудо, но плохая оптика (зачастую пластмассовая), плохая матрица, плохой процессор и т.д. едва ли позволят напечатать фотографию 10х15 приемлемого качества. Но есть и положительные тенденции, на рынок каждый день выходят цифровые мыльницы малоизвестных производителей все лучшего и лучшего качества и скоро вплотную подожмут брэндовые любительские цифровики.
Обычные любительские цифровики. Этот сегмент самый большой, поэтому в нем наиболее серьезная конкуренция различных фото брэндов. Стоимость таких камер начинается от 300 долларов (модели прошлого года можно купить еще дешевле). Здесь количество ежедневных релизов перекрывает все другие сегменты вместе взятые. С такими цифровых камер уже можно напечатать фотографии 13х18 а если это 5-ти мегапиксельная камера, то и формат 20х30 вам по плечу. Любительские цифровики обычно все настройки фото съемки выполняют автоматически, а если и есть какие-нибудь ручные режимы, то они созданы скорее для развлечения, чем для улучшения съемки. Для этого класса характерны маленькие матрицы - 1/3 дюйма, маленький объектив приблизительно до 1.5 см диаметром и меньше. Цифровые камеры этого класса пригодятся людям желающим получать хороший результат без специальных знаний техники фотографии.
Полупрофессиональные цифровые фотоаппараты. Цена здесь начинается от 900 баксов или евро (кому что больше нравится). С помощью такой камеры уже можно проявить себя. Для этого класса характерно большое количество ручных режимов, матрица 2/3 дюйма и больше, разъем для внешней вспышки, возможность сохранения снимков в формате RAW. Так же возможно, что в полупрофессиональной цифровой камере встретятся какие либо возможности из профессионального мира, это обусловлено достаточно большой конкуренцией. Слабым местом таких камер является матрица, из-за своих компактных размеров она не может похвастаться профессиональным качеством.
Профессиональные цифровые фотоаппараты. Цена такой машинки от 2000 долларов и больше… Девиз этого класса всего и побольше. В этой статье нет смысла описывать их возможности, так как люди покупающие цифровики такого класса все про них знают.
Классификация цифровых фотоаппаратов
Если попытаться провести классификацию цифровых фотоаппаратов, то полученные категории будут примерно совпадать с существующими в области пленочной фотографии.
Изначально все цифровые фотоаппараты делятся на студийные и полевые . Названия категорий говорят за себя. Студийные цифровые фотоаппараты в этой статье рассматриваться не будут в силу своей цены и возможностей (недоступных рядовому фотографу). А про полевые поговорим подробно. Они делятся на любительские, полупрофессиональные и профессиональные. Любительский сегмент в последнее время стал настолько широк, что я предлагаю разбить его на два подкласса - низшего класса и обычные (назвать класс любительских цифровиков высшим язык не поворачивается). Так же из любительских выделяется группа камер со специальными возможностями: цифровики очень маленьких размеров ("шпионские"), камеры для активного отдыха и т.д. Начнем снизу.
Любительские цифровые фотоаппараты низшего класса. Этот сегмент цифрового рынка появился сравнительно недавно и представлен в основном китайскими малоизвестными производителями. Эти камеры стоят от 100 долларов и по своим характеристикам приблизительно схожи с обычными любительскими цифровиками, но по своему исполнению значительно им уступают. Хотя и можно встретить 3-х мегапиксельное китайское чудо, но плохая оптика (зачастую пластмассовая), плохая матрица, плохой процессор и т.д. едва ли позволят напечатать фотографию 10х15 приемлемого качества. Но есть и положительные тенденции, на рынок каждый день выходят цифровые мыльницы малоизвестных производителей все лучшего и лучшего качества и скоро вплотную подожмут брэндовые любительские цифровики.
Обычные любительские цифровики. Этот сегмент самый большой, поэтому в нем наиболее серьезная конкуренция различных фото брэндов. Стоимость таких камер начинается от 300 долларов (модели прошлого года можно купить еще дешевле). Здесь количество ежедневных релизов перекрывает все другие сегменты вместе взятые. С такими цифровых камер уже можно напечатать фотографии 13х18 а если это 5-ти мегапиксельная камера, то и формат 20х30 вам по плечу. Любительские цифровики обычно все настройки фото съемки выполняют автоматически, а если и есть какие-нибудь ручные режимы, то они созданы скорее для развлечения, чем для улучшения съемки. Для этого класса характерны маленькие матрицы - 1/3 дюйма, маленький объектив приблизительно до 1.5 см диаметром и меньше. Цифровые камеры этого класса пригодятся людям желающим получать хороший результат без специальных знаний техники фотографии.
Полупрофессиональные цифровые фотоаппараты. Цена здесь начинается от 900 баксов или евро (кому что больше нравится). С помощью такой камеры уже можно проявить себя. Для этого класса характерно большое количество ручных режимов, матрица 2/3 дюйма и больше, разъем для внешней вспышки, возможность сохранения снимков в формате RAW. Так же возможно, что в полупрофессиональной цифровой камере встретятся какие либо возможности из профессионального мира, это обусловлено достаточно большой конкуренцией. Слабым местом таких камер является матрица, из-за своих компактных размеров она не может похвастаться профессиональным качеством.
Профессиональные цифровые фотоаппараты. Цена такой машинки от 2000 долларов и больше… Девиз этого класса всего и побольше. В этой статье нет смысла описывать их возможности, так как люди покупающие цифровики такого класса все про них знают.
Птиц
Мастер
4/27/2006, 3:45:57 PM
Советы по выбору цифрового фотоаппарата
Наконец настал тот самый день, все преграды преодолены и уже ничего не мешает пойти в магазин и купить цифровик. Но в магазине появляется новая проблема, какую камеру выбрать из всего многообразия представленной там техники. Чтобы не попасть впросак при покупке, вашему вниманию представляется пять советов по выбору цифрового фотоаппарата.
1. Не стоит покупать модели цифровых фотоаппаратов, с момента релиза которых прошел уже год и более. Дело в том, что поколения цифровой техники сменяются очень часто, из-за этого вы рискуете приобрести заведомо устаревший аппарат за деньги, которых хватит на более прогрессивную модель.
2. Перед покупкой обязательно посетите сайты на которых обладатели нужной вам модели высказывают свои точки зрения. Может оказаться, что за рекламными слоганами о супер качестве и супер надежности скрывается неудачная модель. Либо задайте свои вопросы по интересующей вас модели цифровика на нашем форуме.
3. В магазине обязательно подробно осмотрите "ваш цифровик". Попробуйте поснимать, обратите внимание на время между нажатием кнопки спуска и моментом съемки (некоторые производители борются с этой проблемой по средством применения двухпозиционной кнопки съемки). Зайдите в меню камеры, проверьте его лаконичность, ведь вам предстоит пользоваться им каждую съемку.
4. Узнайте у продавца или в Интернете о дополнительных функциях фотоаппарата. Например сохранение кадров без сжатия в режиме TIFF, очень полезно при съемке множества мелких предметов. Так же неплохо если у цифровика будет возможность съемки в ручных режимах и т.д.
5. Полистайте инструкцию. Очень важно количество информации и качество перевода. С плохой инструкцией обучение работе с любым аппаратом может затянуться на неопределенное время.
Наконец настал тот самый день, все преграды преодолены и уже ничего не мешает пойти в магазин и купить цифровик. Но в магазине появляется новая проблема, какую камеру выбрать из всего многообразия представленной там техники. Чтобы не попасть впросак при покупке, вашему вниманию представляется пять советов по выбору цифрового фотоаппарата.
1. Не стоит покупать модели цифровых фотоаппаратов, с момента релиза которых прошел уже год и более. Дело в том, что поколения цифровой техники сменяются очень часто, из-за этого вы рискуете приобрести заведомо устаревший аппарат за деньги, которых хватит на более прогрессивную модель.
2. Перед покупкой обязательно посетите сайты на которых обладатели нужной вам модели высказывают свои точки зрения. Может оказаться, что за рекламными слоганами о супер качестве и супер надежности скрывается неудачная модель. Либо задайте свои вопросы по интересующей вас модели цифровика на нашем форуме.
3. В магазине обязательно подробно осмотрите "ваш цифровик". Попробуйте поснимать, обратите внимание на время между нажатием кнопки спуска и моментом съемки (некоторые производители борются с этой проблемой по средством применения двухпозиционной кнопки съемки). Зайдите в меню камеры, проверьте его лаконичность, ведь вам предстоит пользоваться им каждую съемку.
4. Узнайте у продавца или в Интернете о дополнительных функциях фотоаппарата. Например сохранение кадров без сжатия в режиме TIFF, очень полезно при съемке множества мелких предметов. Так же неплохо если у цифровика будет возможность съемки в ручных режимах и т.д.
5. Полистайте инструкцию. Очень важно количество информации и качество перевода. С плохой инструкцией обучение работе с любым аппаратом может затянуться на неопределенное время.
Птиц
Мастер
4/27/2006, 4:39:42 PM
Теперь от себя. Старался руководствоваться найденными советами. Кстати, прошу обратить внимание на отзывы "пользователей" - очень полезно. хотя...именно для этого тема и создана))
Просмотрел множество описаний и характеристик на огромное количество фотоаппаратов в интернете, пока не выбрал несколько, которые подходят по требуемым параметрам. Следующий шаг (определяющим оказался) - просмотр отзывов. Некоторыем модели отсеились.
В общем, я остановился на Olympus Camedia C-7070 Wide Zoom
Цифровой фотоаппарат Olympus Camedia C-7070 Wide Zoom, ПЗС, 1/1.8", 7.41 Mpix / 7.1 Mpix эфф., 3504x2336, 1.8" TFT дисплей ( 130000 пикс.), цвет., xD-Picture 32МБ, CF II, черный (Олимпус)
Образец эргономичного дизайна и профессиональной функциональности:
Чрезвычайно прочный корпус из магниевого сплава и разрешение 7, 1 млн. пикселей. C-7070 WIDE ZOOM от Olympus обеспечивает высочайшую гибкость и эффективность во всех аспектах фотографии. Высококлассный объектив (1:2.8-4.8) с асферическими и ED-линзами обладает 4x оптическим зумом с диапазоном фокусных расстояний от 27 мм (широкоугольного) до 110 мм (эквивалентные значения для формата 35 мм). Впервые компактная фотокамера Olympus оснащена специальной 143-зональной двойной системой автофокуса, обеспечивающей прогнозирующие замеры и авто-слежение. Таким образом, гарантируется высочайшая резкость снимков – даже если объекты съемки движутся. Разумеется, возможно полностью ручное управление, чтобы творческий поиск не был ничем ограничен, а выдающиеся способности фотокамеры использовались в полной мере. Компоновать и просматривать кадры можно на поворотном ЖК-мониторе "Sunshine" с диагональю 4, 5 см. А если и этого мало, C-7070 WIDE ZOOM поддерживает целый ряд аксессуаров, дополнительно расширяющих сферы применения фотокамеры.
Идеальное изображение – крупным планом, издали и широким углом
C-7070 WIDE ZOOM сочетает в себе все, что позволит фотографу быть готовым к любой ситуации. При разрешении 7, 1 млн. пикселей даже мельчайшие детали объекта передаются на снимке. Этому способствует и высокоточный просветленный объектив 1:2.8-4.8. Среди его 8 элементов, объединенных в 7 групп, есть 2 асферические и 1 ED-линза (с очень малым коэффициентом рассеяния). Диапазон 4x зума начинается с очень широкого угла 27 мм и заканчивается 110 мм (эквивалентные значения для формата 35 мм). Так что фотокамера подойдет для съемки архитектуры, интерьеров и других сцен, где необходим широкий угол поля зрения. Поскольку оптическая система разработана специально для цифровой фотографии и почти телецентрическая, угловое затенение при широкоугольной съемке практически устранено
C-7070 WIDE ZOOM легко справится и с крупными планами: с расстояния всего 3 см в режиме супер-макро объектом размером всего 20, 7 x 27, 8 мм можно заполнить весь кадр.
Оставайтесь в фокусе – даже если объекты движутся
Благодаря 43-зональной двойной системе автофокуса обеспечивается неизменно четкое изображение. Организованная в решетку 13x11, она покрывает около 75% площади кадра по вертикали и около 87, 5% по горизонтали. Для получения максимально точных замеров используется как пассивный внешний датчик, так и система детекции контрастности через ПЗС-матрицу. В темных условиях точность дополнительно повышается благодаря подсветке автофокуса.
Впервые компактная фотокамера Olympus вооружилась самонаводящимся автофокусом, повышающим резкость экспозиции движущихся объектов благодаря механизмам прогнозирования и слежения. Первый с помощью внешнего датчика автофокуса определяет расстояние до движущегося объекта и вычисляет его вероятное положение в момент спуска затвора. Авто-слежение, в свою очередь, запоминает цветовые характеристики объекта и с помощью датчика определяет направление смещения этих "цветов" и изменение их положения в момент спуска затвора. В этот момент на ЖК-мониторе появляется зона автофокуса, чтобы фотограф убедился, что слежение происходило за нужным объектом.
Поддерживает любой творческий порыв
Хотя у C-7070 WIDE ZOOM есть полный набор автоматических функций, в том числе 7 сюжетных программ с различными наборами настроек (даже для подводной съемки), требовательные фотографы оценят именно возможность полного ручного управления. Обеспечивается абсолютный контроль над экспозицией – фокусом, балансом белого, ISO, диафрагмой, выдержкой и т. д.
Разумеется, фотокамера не ограничивается фотосъемкой – она может делать и видеозаписи со звуком, продолжительность которых ограничена только емкостью носителя. Результаты можно наблюдать на поворотном ЖК-мониторе "Sunshine" с диагональю 4, 5 см, который, благодаря подвижному креплению, может наклоняться и вращаться на 270°, обеспечивая четкий обзор из самых трудных ракурсов.
Скорость – это приоритет
C-7070 WIDE ZOOM обладает быстрой подготовкой к съемке и короткой задержкой спуска затвора, чтобы ни одно мгновение, достойное фотообъектива, не было упущено. Но кроме этого она вооружена графическим процессором TruePic TURBO, который значительно ускоряет обработку изображения, сокращает задержку между кадрами и повышает надежность работы фотокамеры.
Приобретался цифровик в интернет магазине - не знаю, можно ли ссылку на него давать... за $ 550.00
Лично я доволен как обслуживанием данного интернет-магазина, так и самим фотоаппаратом))
Фотки, сделанные Olympus Camedia C-7070 Wide Zoom
А эта фотография сделана из окна движущегося автомобиля:
Просмотрел множество описаний и характеристик на огромное количество фотоаппаратов в интернете, пока не выбрал несколько, которые подходят по требуемым параметрам. Следующий шаг (определяющим оказался) - просмотр отзывов. Некоторыем модели отсеились.
В общем, я остановился на Olympus Camedia C-7070 Wide Zoom
Цифровой фотоаппарат Olympus Camedia C-7070 Wide Zoom, ПЗС, 1/1.8", 7.41 Mpix / 7.1 Mpix эфф., 3504x2336, 1.8" TFT дисплей ( 130000 пикс.), цвет., xD-Picture 32МБ, CF II, черный (Олимпус)
Образец эргономичного дизайна и профессиональной функциональности:
Чрезвычайно прочный корпус из магниевого сплава и разрешение 7, 1 млн. пикселей. C-7070 WIDE ZOOM от Olympus обеспечивает высочайшую гибкость и эффективность во всех аспектах фотографии. Высококлассный объектив (1:2.8-4.8) с асферическими и ED-линзами обладает 4x оптическим зумом с диапазоном фокусных расстояний от 27 мм (широкоугольного) до 110 мм (эквивалентные значения для формата 35 мм). Впервые компактная фотокамера Olympus оснащена специальной 143-зональной двойной системой автофокуса, обеспечивающей прогнозирующие замеры и авто-слежение. Таким образом, гарантируется высочайшая резкость снимков – даже если объекты съемки движутся. Разумеется, возможно полностью ручное управление, чтобы творческий поиск не был ничем ограничен, а выдающиеся способности фотокамеры использовались в полной мере. Компоновать и просматривать кадры можно на поворотном ЖК-мониторе "Sunshine" с диагональю 4, 5 см. А если и этого мало, C-7070 WIDE ZOOM поддерживает целый ряд аксессуаров, дополнительно расширяющих сферы применения фотокамеры.
Идеальное изображение – крупным планом, издали и широким углом
C-7070 WIDE ZOOM сочетает в себе все, что позволит фотографу быть готовым к любой ситуации. При разрешении 7, 1 млн. пикселей даже мельчайшие детали объекта передаются на снимке. Этому способствует и высокоточный просветленный объектив 1:2.8-4.8. Среди его 8 элементов, объединенных в 7 групп, есть 2 асферические и 1 ED-линза (с очень малым коэффициентом рассеяния). Диапазон 4x зума начинается с очень широкого угла 27 мм и заканчивается 110 мм (эквивалентные значения для формата 35 мм). Так что фотокамера подойдет для съемки архитектуры, интерьеров и других сцен, где необходим широкий угол поля зрения. Поскольку оптическая система разработана специально для цифровой фотографии и почти телецентрическая, угловое затенение при широкоугольной съемке практически устранено
C-7070 WIDE ZOOM легко справится и с крупными планами: с расстояния всего 3 см в режиме супер-макро объектом размером всего 20, 7 x 27, 8 мм можно заполнить весь кадр.
Оставайтесь в фокусе – даже если объекты движутся
Благодаря 43-зональной двойной системе автофокуса обеспечивается неизменно четкое изображение. Организованная в решетку 13x11, она покрывает около 75% площади кадра по вертикали и около 87, 5% по горизонтали. Для получения максимально точных замеров используется как пассивный внешний датчик, так и система детекции контрастности через ПЗС-матрицу. В темных условиях точность дополнительно повышается благодаря подсветке автофокуса.
Впервые компактная фотокамера Olympus вооружилась самонаводящимся автофокусом, повышающим резкость экспозиции движущихся объектов благодаря механизмам прогнозирования и слежения. Первый с помощью внешнего датчика автофокуса определяет расстояние до движущегося объекта и вычисляет его вероятное положение в момент спуска затвора. Авто-слежение, в свою очередь, запоминает цветовые характеристики объекта и с помощью датчика определяет направление смещения этих "цветов" и изменение их положения в момент спуска затвора. В этот момент на ЖК-мониторе появляется зона автофокуса, чтобы фотограф убедился, что слежение происходило за нужным объектом.
Поддерживает любой творческий порыв
Хотя у C-7070 WIDE ZOOM есть полный набор автоматических функций, в том числе 7 сюжетных программ с различными наборами настроек (даже для подводной съемки), требовательные фотографы оценят именно возможность полного ручного управления. Обеспечивается абсолютный контроль над экспозицией – фокусом, балансом белого, ISO, диафрагмой, выдержкой и т. д.
Разумеется, фотокамера не ограничивается фотосъемкой – она может делать и видеозаписи со звуком, продолжительность которых ограничена только емкостью носителя. Результаты можно наблюдать на поворотном ЖК-мониторе "Sunshine" с диагональю 4, 5 см, который, благодаря подвижному креплению, может наклоняться и вращаться на 270°, обеспечивая четкий обзор из самых трудных ракурсов.
Скорость – это приоритет
C-7070 WIDE ZOOM обладает быстрой подготовкой к съемке и короткой задержкой спуска затвора, чтобы ни одно мгновение, достойное фотообъектива, не было упущено. Но кроме этого она вооружена графическим процессором TruePic TURBO, который значительно ускоряет обработку изображения, сокращает задержку между кадрами и повышает надежность работы фотокамеры.
Приобретался цифровик в интернет магазине - не знаю, можно ли ссылку на него давать... за $ 550.00
Лично я доволен как обслуживанием данного интернет-магазина, так и самим фотоаппаратом))
Фотки, сделанные Olympus Camedia C-7070 Wide Zoom
А эта фотография сделана из окна движущегося автомобиля:
WILD_STRANGER
Мастер
4/27/2006, 6:49:52 PM
(Дана @ 26.04.2006 - время: 18:59) (WILD_STRANGER @ 26.04.2006 - время: 18:10) Я тут для себя купил очень приличную полумыльницу ... Fujifilm s9000
Очень хорошее качество картинки мало шума ... (ну относительно ) ... меньше чем например на Canon D20
Без обид, но у меня на Сапоге, как раз двадцатом, почему то нет шума...
Я так тоже думал ... пока не поснимал на D1 MARK II ...
и вообще D20 впринципе неплох ... но то что матрица меньше это очень неудобно ...
я пользовался их родным 17-85 ... как будто это 28-135 ... это очень сильно доставало ...
Хотя вообще я снимаю на
Kodak Professional DCS SLR n/Pro c Никоновской оптикой ...
Очень хорошее качество картинки мало шума ... (ну относительно ) ... меньше чем например на Canon D20
Без обид, но у меня на Сапоге, как раз двадцатом, почему то нет шума...
Я так тоже думал ... пока не поснимал на D1 MARK II ...
и вообще D20 впринципе неплох ... но то что матрица меньше это очень неудобно ...
я пользовался их родным 17-85 ... как будто это 28-135 ... это очень сильно доставало ...
Хотя вообще я снимаю на
Kodak Professional DCS SLR n/Pro c Никоновской оптикой ...
Дана
Мастер
4/28/2006, 4:05:36 AM
(WILD_STRANGER @ 27.04.2006 - время: 14:49) (Дана @ 26.04.2006 - время: 18:59) (WILD_STRANGER @ 26.04.2006 - время: 18:10) Я тут для себя купил очень приличную полумыльницу ... Fujifilm s9000
Очень хорошее качество картинки мало шума ... (ну относительно ) ... меньше чем например на Canon D20
Без обид, но у меня на Сапоге, как раз двадцатом, почему то нет шума...
Я так тоже думал ... пока не поснимал на D1 MARK II ...
и вообще D20 впринципе неплох ... но то что матрица меньше это очень неудобно ...
я пользовался их родным 17-85 ... как будто это 28-135 ... это очень сильно доставало ...
Хотя вообще я снимаю на
Kodak Professional DCS SLR n/Pro c Никоновской оптикой ...
Я предлагаю не сравнивать божий дар с яичницей.
MARK II это отдельная песня, как по ценовым, так и по профессиональным критериям. С таким же успехом я могу сравнить Соньку Р12 (мыльницу) с Сонькой 828. Что тоже не будет в пользу первой.
У меня 17-85, и я им довольна... А больше всего я люблю свой телевик
CANON EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 
Он такой большой!!! 
(говорят это от неудовлетворенности)
Мое мнение, 20-й сапог достойная техника... для "больше, чем просто любитель" и "пока еще не профи".
Это ИМХО.
Очень хорошее качество картинки мало шума ... (ну относительно ) ... меньше чем например на Canon D20
Без обид, но у меня на Сапоге, как раз двадцатом, почему то нет шума...
Я так тоже думал ... пока не поснимал на D1 MARK II ...
и вообще D20 впринципе неплох ... но то что матрица меньше это очень неудобно ...
я пользовался их родным 17-85 ... как будто это 28-135 ... это очень сильно доставало ...
Хотя вообще я снимаю на
Kodak Professional DCS SLR n/Pro c Никоновской оптикой ...
Я предлагаю не сравнивать божий дар с яичницей.
MARK II это отдельная песня, как по ценовым, так и по профессиональным критериям. С таким же успехом я могу сравнить Соньку Р12 (мыльницу) с Сонькой 828. Что тоже не будет в пользу первой.
У меня 17-85, и я им довольна... А больше всего я люблю свой телевик
CANON EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM Он такой большой!!! (говорят это от неудовлетворенности)
Мое мнение, 20-й сапог достойная техника... для "больше, чем просто любитель" и "пока еще не профи".
Это ИМХО.
Мерлин
Грандмастер
4/29/2006, 4:04:45 AM
(ВедьмАчка @ 26.04.2006 - время: 19:07) Умираю - хАчу Canon D300? но не могу (((
А почему не D350?
Модель более современная, расширены возможности... К тому же 300-ка снята уже с производства.
а что думаете про CANON POWERSHOT S2IS (Цена: $399) ???
Если выбирать именно в классе мегазумов, то S2IS - вполне достойный кандидат на покупку...х12 зум, стабилизатор, полный набор настроек и режимов, отличное (для фотоаппарата!) видео, вроде макро там с 1см., батарейки АА....все этохорошие аргументы за С2 Ис....
судя по описанию, чуть ли не круче трёхсотого...
Не лучше!
Сравнивать Зеркалку и пусть даже хорошую мыльницу, это все равно , что сравнивать автомобиль мерседес и тюнингованную Ладу..
А почему не D350?
Модель более современная, расширены возможности... К тому же 300-ка снята уже с производства.
а что думаете про CANON POWERSHOT S2IS (Цена: $399) ???
Если выбирать именно в классе мегазумов, то S2IS - вполне достойный кандидат на покупку...х12 зум, стабилизатор, полный набор настроек и режимов, отличное (для фотоаппарата!) видео, вроде макро там с 1см., батарейки АА....все этохорошие аргументы за С2 Ис....
судя по описанию, чуть ли не круче трёхсотого...
Не лучше!
Сравнивать Зеркалку и пусть даже хорошую мыльницу, это все равно , что сравнивать автомобиль мерседес и тюнингованную Ладу..
DELETED
Акула пера
4/29/2006, 5:17:38 PM
(ВедьмАчка @ 26.04.2006 - время: 19:07) Умираю - хАчу Canon D300? но не могу (((
а что думаете про CANON POWERSHOT S2IS (Цена: $399) ???
судя по описанию, чуть ли не круче трёхсотого...
Ну, во-первых, 350 намного лучше, хоть и дороже, но трехсотку я уже и в продаже не встреча давно, по моему ее сняли с производства. 350 – очень достойный аппарат… на мой взгляд лучшая зеркалка начального уровня… кстати она есть у меня, правда она не совсем мне принадлежит, а мой фотик – это двадцатка... По сути, более продвинутая зеркалка, но все еще полупрофессиональная… Конечно цена кусается, но сейчас вышла уже тридцатка, и думаю, что на двадцатку цена немного упадет…
Сравнивать компакт и зеркалку, хоть и начального уровня довольно глупо:
- а, матрица на зеркалке шире, а значит, изображение будет более качественным, меньше шума, даже при меньших мегапикселях (вообще гонка в среде любительских аппаратах за мегапискелями - это маркетинговый ход, ни одному любитель нет разницы 10 мегапикселей или 6, когда он печатает фотки формата 10Х15).
-Сменный объектив… Зачастую более качественная оптика, можно легко подобрать под свои нужды, хотя и является дополнительной тратой.
По мима кенона 350д, можно обратить внимание на минолту Д5, и на Никон д70.
а что думаете про CANON POWERSHOT S2IS (Цена: $399) ???
судя по описанию, чуть ли не круче трёхсотого...
Ну, во-первых, 350 намного лучше, хоть и дороже, но трехсотку я уже и в продаже не встреча давно, по моему ее сняли с производства. 350 – очень достойный аппарат… на мой взгляд лучшая зеркалка начального уровня… кстати она есть у меня, правда она не совсем мне принадлежит, а мой фотик – это двадцатка... По сути, более продвинутая зеркалка, но все еще полупрофессиональная… Конечно цена кусается, но сейчас вышла уже тридцатка, и думаю, что на двадцатку цена немного упадет…
Сравнивать компакт и зеркалку, хоть и начального уровня довольно глупо:
- а, матрица на зеркалке шире, а значит, изображение будет более качественным, меньше шума, даже при меньших мегапикселях (вообще гонка в среде любительских аппаратах за мегапискелями - это маркетинговый ход, ни одному любитель нет разницы 10 мегапикселей или 6, когда он печатает фотки формата 10Х15).
-Сменный объектив… Зачастую более качественная оптика, можно легко подобрать под свои нужды, хотя и является дополнительной тратой.
По мима кенона 350д, можно обратить внимание на минолту Д5, и на Никон д70.
WILD_STRANGER
Мастер
4/29/2006, 5:50:44 PM
(Дана @ 28.04.2006 - время: 00:05) (WILD_STRANGER @ 27.04.2006 - время: 14:49) (Дана @ 26.04.2006 - время: 18:59) (WILD_STRANGER @ 26.04.2006 - время: 18:10) Я тут для себя купил очень приличную полумыльницу ... Fujifilm s9000
Очень хорошее качество картинки мало шума ... (ну относительно ) ... меньше чем например на Canon D20
Без обид, но у меня на Сапоге, как раз двадцатом, почему то нет шума...
Я так тоже думал ... пока не поснимал на D1 MARK II ...
и вообще D20 впринципе неплох ... но то что матрица меньше это очень неудобно ...
я пользовался их родным 17-85 ... как будто это 28-135 ... это очень сильно доставало ...
Хотя вообще я снимаю на
Kodak Professional DCS SLR n/Pro c Никоновской оптикой ...
Я предлагаю не сравнивать божий дар с яичницей.
MARK II это отдельная песня, как по ценовым, так и по профессиональным критериям. С таким же успехом я могу сравнить Соньку Р12 (мыльницу) с Сонькой 828. Что тоже не будет в пользу первой.
У меня 17-85, и я им довольна... А больше всего я люблю свой телевик CANON EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM Он такой большой!!!
(говорят это от неудовлетворенности)
Мое мнение, 20-й сапог достойная техника... для "больше, чем просто любитель" и "пока еще не профи".
Это ИМХО.
D20 -реально хорошая игрушка ... я ей много снимал ... и шум на ней есть ... если ISO больше 400 ... и денег своих стоит ...
я больше снимаю широкоугольником ... а это для нее один большой минус ... пришлось даже покупать SIGMA 12-24 ...
переходя к просьюмерским моделям ... как раз столкнулся что шум Fujifilm s9000 меньше ...
Очень хорошее качество картинки мало шума ... (ну относительно ) ... меньше чем например на Canon D20
Без обид, но у меня на Сапоге, как раз двадцатом, почему то нет шума...
Я так тоже думал ... пока не поснимал на D1 MARK II ...
и вообще D20 впринципе неплох ... но то что матрица меньше это очень неудобно ...
я пользовался их родным 17-85 ... как будто это 28-135 ... это очень сильно доставало ...
Хотя вообще я снимаю на
Kodak Professional DCS SLR n/Pro c Никоновской оптикой ...
Я предлагаю не сравнивать божий дар с яичницей.
MARK II это отдельная песня, как по ценовым, так и по профессиональным критериям. С таким же успехом я могу сравнить Соньку Р12 (мыльницу) с Сонькой 828. Что тоже не будет в пользу первой.
У меня 17-85, и я им довольна... А больше всего я люблю свой телевик
CANON EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM Он такой большой!!! (говорят это от неудовлетворенности)
Мое мнение, 20-й сапог достойная техника... для "больше, чем просто любитель" и "пока еще не профи".
Это ИМХО.
D20 -реально хорошая игрушка ... я ей много снимал ... и шум на ней есть ... если ISO больше 400 ... и денег своих стоит ...
я больше снимаю широкоугольником ... а это для нее один большой минус ... пришлось даже покупать SIGMA 12-24 ...
переходя к просьюмерским моделям ... как раз столкнулся что шум Fujifilm s9000 меньше ...
DELETED
Акула пера
4/29/2006, 6:19:54 PM
Да согласен, что неполноформатная цифра не очень удобна на малых фокусных расстояниях… ну что ж поделаешь…
За то, для тех, кто гонишься за длинным фокусом удобно…
А что касается шума на iso > 400, то он куда меньше, чем на том же 350Д. Та на 800 уже довольно неприлично шумит, хотя после компакта люмикс я на этот шум даже внимания не обращаю.
За то, для тех, кто гонишься за длинным фокусом удобно…
А что касается шума на iso > 400, то он куда меньше, чем на том же 350Д. Та на 800 уже довольно неприлично шумит, хотя после компакта люмикс я на этот шум даже внимания не обращаю.
Wont baby
Мастер
4/30/2006, 10:04:02 PM
У меня вот вопросик есть:
у меня камера FUJIFILM FinePix F455 только черного цвета
Проблемы с ней возникают такие:
1)Если днем фотографировать без вспышке,то изображение получаеться смазанным,если стоять статично то нет,но от малейшего шороха смазываеться...
2)Если днем делать фото с авто-настройками,то изображение слегка оттадет в желтый цвет
3)Вечером если даже фотографировать со вспышкой получаеться достоточно темно (задний фон вообще не видно-сплошная темнота) и вечные красные глаза,если поставить режим "против красных глаз" то тогда нельзя установить вспышку
Можно ли с этим как-нибудь бороться?
у меня камера FUJIFILM FinePix F455 только черного цвета
Проблемы с ней возникают такие:
1)Если днем фотографировать без вспышке,то изображение получаеться смазанным,если стоять статично то нет,но от малейшего шороха смазываеться...
2)Если днем делать фото с авто-настройками,то изображение слегка оттадет в желтый цвет
3)Вечером если даже фотографировать со вспышкой получаеться достоточно темно (задний фон вообще не видно-сплошная темнота) и вечные красные глаза,если поставить режим "против красных глаз" то тогда нельзя установить вспышку
Можно ли с этим как-нибудь бороться?
DELETED
Акула пера
5/1/2006, 12:48:09 AM
(Wont baby @ 30.04.2006 - время: 18:04)
Проблемы с ней возникают такие:
1)Если днем фотографировать без вспышке,то изображение получаеться смазанным,если стоять статично то нет,но от малейшего шороха смазываеться...
2)Если днем делать фото с авто-настройками,то изображение слегка оттадет в желтый цвет
3)Вечером если даже фотографировать со вспышкой получаеться достоточно темно (задний фон вообще не видно-сплошная темнота) и вечные красные глаза,если поставить режим "против красных глаз" то тогда нельзя установить вспышку
я не знаю этот аппарат, но могу предположить
1. Первое, это есть ли в нем стабилизатор, если есть, то его лучше включить...
Скорее всего, дело не в стабилизаторе, а выдержке... Поскольку снимаете, скорее всего, в автоматическом, режиме, то при вспышке он выставляет малу выдержку, и фотографии получаются нормальными, при отсутствии вспышки, выставляет режим выдержки исходя из общего экспозамера, который может немного врать... Выхода два:
-снимать со вспышкой.
-снимать в ручном режиме, например с приоритетом выдержки (обычно обозначается Tv). нормальная выдержка для эквивалента 35 мм это не более 1/30. Имхо. Так же можете попробовать снимать в спортивном режиме.
2Неправильй баланс белого, если у вас есть настройки баланса белого, то поэкспериментируйте с ними.
3. Ну, это извечная проблема, все дело в том, что вспышка имеет рабочей диапазон, и все что выходит за его приделы, получается недосвеченным, а автонастройка делается по освещенному переднему плану. Бороться или длиной выдержкой со штатива, или использовать грамотно поставленный свет/ внешнюю выдержку, что для компакта мало приемлемо...
Проблемы с ней возникают такие:
1)Если днем фотографировать без вспышке,то изображение получаеться смазанным,если стоять статично то нет,но от малейшего шороха смазываеться...
2)Если днем делать фото с авто-настройками,то изображение слегка оттадет в желтый цвет
3)Вечером если даже фотографировать со вспышкой получаеться достоточно темно (задний фон вообще не видно-сплошная темнота) и вечные красные глаза,если поставить режим "против красных глаз" то тогда нельзя установить вспышку
я не знаю этот аппарат, но могу предположить
1. Первое, это есть ли в нем стабилизатор, если есть, то его лучше включить...
Скорее всего, дело не в стабилизаторе, а выдержке... Поскольку снимаете, скорее всего, в автоматическом, режиме, то при вспышке он выставляет малу выдержку, и фотографии получаются нормальными, при отсутствии вспышки, выставляет режим выдержки исходя из общего экспозамера, который может немного врать... Выхода два:
-снимать со вспышкой.
-снимать в ручном режиме, например с приоритетом выдержки (обычно обозначается Tv). нормальная выдержка для эквивалента 35 мм это не более 1/30. Имхо. Так же можете попробовать снимать в спортивном режиме.
2Неправильй баланс белого, если у вас есть настройки баланса белого, то поэкспериментируйте с ними.
3. Ну, это извечная проблема, все дело в том, что вспышка имеет рабочей диапазон, и все что выходит за его приделы, получается недосвеченным, а автонастройка делается по освещенному переднему плану. Бороться или длиной выдержкой со штатива, или использовать грамотно поставленный свет/ внешнюю выдержку, что для компакта мало приемлемо...