Строим баню САМИ!
Trek33
Мастер
6/1/2006, 5:42:58 AM
(Яна @ 01.06.2006 - время: 00:46) Дубль ДВА
Проконсультируйте чем лучше и как утеплить по контуру дверь в парную (чтобы тепло не уходило).
Яна, а что большие щели?
А сама дверь в парилку, как сделана?
Толщина двери?
Что внутри двери?
И как часто Вы пользуйтесь баней?
Узнайте,пожайлуста, у мужа
Проконсультируйте чем лучше и как утеплить по контуру дверь в парную (чтобы тепло не уходило).
Яна, а что большие щели?
А сама дверь в парилку, как сделана?
Толщина двери?
Что внутри двери?
И как часто Вы пользуйтесь баней?
Узнайте,пожайлуста, у мужа
ЛАД
Профессионал
6/1/2006, 2:05:44 PM
(Яна @ 01.06.2006 - время: 00:46) Дубль ДВА
Проконсультируйте чем лучше и как утеплить по контуру дверь в парную (чтобы тепло не уходило).
Заранее спасибо!
...не совсем понятно про контур двери.
1) дверь не плотно закрывается в коробке? и имеются щели?
2) ...или через коробку(место примыкания коробки к стенам)?
...
по п.1) - строгать надо. Если образуется щель, попробуйте полоску листового войлока или фетра прибить. Будет не очень красиво, но функционально.
по п. 2) - оторвать(аккуратненько) наличники и проконопатить дополнительно паклей. Потом наличники прибить обратно.
А вааще, поясни подробнее - откуда конкретно дует? куда уходит тепло? мож под дверь?
Проконсультируйте чем лучше и как утеплить по контуру дверь в парную (чтобы тепло не уходило).
Заранее спасибо!
...не совсем понятно про контур двери.
1) дверь не плотно закрывается в коробке? и имеются щели?
2) ...или через коробку(место примыкания коробки к стенам)?
...
по п.1) - строгать надо. Если образуется щель, попробуйте полоску листового войлока или фетра прибить. Будет не очень красиво, но функционально.
по п. 2) - оторвать(аккуратненько) наличники и проконопатить дополнительно паклей. Потом наличники прибить обратно.
А вааще, поясни подробнее - откуда конкретно дует? куда уходит тепло? мож под дверь?
ЛАД
Профессионал
6/1/2006, 2:09:07 PM
(Яна @ 31.05.2006 - время: 00:34) про лавки в решетчетую доску могу сказать, что удобно... я большая привереда и кожа нежная... так что если что я сразу фи...
...Счастлиивая!...
А я один раз чуть мужского достоинства не лишился на такой лавке.
( задумчиво так)...ну тебе это не грозит, наверно...
...Счастлиивая!...
А я один раз чуть мужского достоинства не лишился на такой лавке.
( задумчиво так)...ну тебе это не грозит, наверно...
Trek33
Мастер
6/1/2006, 2:54:17 PM
(ЛАД @ 01.06.2006 - время: 10:09) (Яна @ 31.05.2006 - время: 00:34) про лавки в решетчетую доску могу сказать, что удобно... я большая привереда и кожа нежная... так что если что я сразу фи...
...Счастлиивая!...
А я один раз чуть мужского достоинства не лишился на такой лавке.
( задумчиво так)...ну тебе это не грозит, наверно...
Скамьи изготавливают из планок с закругленными краями, тщательно шлифуют их наждачной бумагой для удаления даже самых маленьких заусенцев. Располагают планки на расстоянии 1,0—-15 мм друг от друга. Планки привинчивают снизу. Если их прикреплять сверху, то придется использовать нержавеющий крепеж, утапливая шляпки. Нержавеющие гвозди легко сделать самому из медной проволоки достаточной толщины. Планки для скамей предпочтительнее использовать тонкие — они быстрее высыхают. Но расстояние между опорами в этом случае должно быть соответственно меньше.
Или же планки крепятся вот так (см.фото)
...Счастлиивая!...
А я один раз чуть мужского достоинства не лишился на такой лавке.
( задумчиво так)...ну тебе это не грозит, наверно...
Скамьи изготавливают из планок с закругленными краями, тщательно шлифуют их наждачной бумагой для удаления даже самых маленьких заусенцев. Располагают планки на расстоянии 1,0—-15 мм друг от друга. Планки привинчивают снизу. Если их прикреплять сверху, то придется использовать нержавеющий крепеж, утапливая шляпки. Нержавеющие гвозди легко сделать самому из медной проволоки достаточной толщины. Планки для скамей предпочтительнее использовать тонкие — они быстрее высыхают. Но расстояние между опорами в этом случае должно быть соответственно меньше.
Или же планки крепятся вот так (см.фото)
ЛАД
Профессионал
6/1/2006, 4:52:00 PM
(Trek33 @ 01.06.2006 - время: 10:54) Или же планки крепятся вот так (см.фото)
...я, примерно, так и крепил. Высвеливал небольшое углубление, заворачивал обыкновенный саморез, сверху углубление забивал деревянной пробкой, выступающий вверх конец пробки обрезал ножом "заподлицо".
...я, примерно, так и крепил. Высвеливал небольшое углубление, заворачивал обыкновенный саморез, сверху углубление забивал деревянной пробкой, выступающий вверх конец пробки обрезал ножом "заподлицо".
Trek33
Мастер
6/1/2006, 5:17:18 PM
(ЛАД @ 01.06.2006 - время: 12:52) (Trek33 @ 01.06.2006 - время: 10:54) Или же планки крепятся вот так (см.фото)
...я, примерно, так и крепил. Высвеливал небольшое углубление, заворачивал обыкновенный саморез, сверху углубление забивал деревянной пробкой, выступающий вверх конец пробки обрезал ножом "заподлицо".
ЛАД, если честно, то я думал, что это деревянные шпунты
А оказывается - это пробки
Буду знать
...я, примерно, так и крепил. Высвеливал небольшое углубление, заворачивал обыкновенный саморез, сверху углубление забивал деревянной пробкой, выступающий вверх конец пробки обрезал ножом "заподлицо".
ЛАД, если честно, то я думал, что это деревянные шпунты
А оказывается - это пробки
Буду знать
Яна
Мастер
6/1/2006, 6:05:44 PM
(ЛАД @ 01.06.2006 - время: 10:05) ...
по п.1) - строгать надо. Если образуется щель, попробуйте полоску листового войлока или фетра прибить. Будет не очень красиво, но функционально.
по п. 2) - оторвать(аккуратненько) наличники и проконопатить дополнительно паклей. Потом наличники прибить обратно.
А вааще, поясни подробнее - откуда конкретно дует? куда уходит тепло? мож под дверь?
Щелей как токовых нет, но половина хочет, чтоб дверь более плотно прилегала.
по п.1) - строгать надо. Если образуется щель, попробуйте полоску листового войлока или фетра прибить. Будет не очень красиво, но функционально.
по п. 2) - оторвать(аккуратненько) наличники и проконопатить дополнительно паклей. Потом наличники прибить обратно.
А вааще, поясни подробнее - откуда конкретно дует? куда уходит тепло? мож под дверь?
Щелей как токовых нет, но половина хочет, чтоб дверь более плотно прилегала.
Trek33
Мастер
6/1/2006, 6:27:14 PM
(Яна @ 01.06.2006 - время: 14:05) Щелей как токовых нет, но половина хочет, чтоб дверь более плотно прилегала.
Это так, чтобы с разбегу дверь вышибать?
А может У Вас неправильно вентиляция парной устроена?
Вот туда тепло и уходит...
А дверь может и не причём?
Яна,спроси у своей половинки как он сделал вентиляцию в парной.
Это так, чтобы с разбегу дверь вышибать?
А может У Вас неправильно вентиляция парной устроена?
Вот туда тепло и уходит...
А дверь может и не причём?
Яна,спроси у своей половинки как он сделал вентиляцию в парной.
Herr_swin
Мастер
6/2/2006, 2:17:52 AM
Яна. Восхищен. Завидую. Твоя гордость (которой пропитаны все ответы) вполне уместна и понятна. О такой баньке мечтают многие (если не все).
Trek33
Мастер
6/2/2006, 5:46:18 PM
О перегородках в бане:
"После устройства стен, баню необходимо разбить на отдельные помещения с помощью перегородок.
Деревянные перегородки устанавливают на балки или лаги. Если перегородка находится между основными балками пола и параллельна им, для нее устанавливают дополнительную балку, которая опирается на ригели, врубаемые в соседние основные балки. Если направление перегородки перпендикулярно балке, на нее укладывают прогон и устанавливают перегородку. Перегородки бывают сплошные дощатые—одинарные или двойные, двойные — с воздушным промежутком или с заполнением, каркасно-обшивные.
Устройство каркасной перегородки:
1— стойка каркаса; 2— верхняя обвязка;
3— нижняя обвязка; 4— ригель;
5— проем для оконного блока; 6— обшивка;
7— доски; 8— обвязка; 9— балка (лага);
10— звукотеплоизоляционный слой;
11— бруски 40 х 40
Простые дощатые перегородки делают из остроганных с одной стороны обрезных досок толщиной 0,04—0,05 м и шириной 0,1—0,2 м. Более широкие доски не следует применять, так как они могут покоробиться. Лучше использовать доски шпунтованные или с четвертями, которые гарантируют жесткость перегородки и отсутствие в ней щелей. Обрезные доски соединяют между собой на круглых шипах диаметром 8—12 мм, располагаемых примерно через 1 м по высоте досок. Круглые шипы можно заменить гвоздями без шляпок длиной 60—80 мм. В месте установки перегородки на стенах шнуром с помощью отвеса отбивают вертикальные линии. Линии проводят также на балке и на потолке и прибивают по ним бруски (40Х40 мм), образующие пазы шириной, равной толщине используемых досок. Один из брусков не доводят до стены на 0,2—0,3 м, чтобы можно было свободно вставлять в паз доски перегородки. На балку можно набить направляющие бруски.
Доски перегородки для компенсации возможной усадки стоек дома должны быть короче высоты помещения на 40— 50 мм. Доски вставляют по одной в пазы и придвигают вплотную к стене и друг к другу, фиксируя их с помощью шипов или четвертей, чтобы получить перегородку без щелей и зазоров. Внизу готовой перегородки с двух сторон прибивают плинтусы. Небольшие щели между перегородкой и стеной конопатят паклей, смоченной гипсовым раствором.
Можно сделать двойную перегородку с воздушным промежутком или с заполнением из теплоизоляционного материала ( минеральная вата или плиты из нее). Толщина досок — 19—25 мм (с четвертями). Зазор между рядами досок—40 мм. Его получают с помощью двух брусков 40Х40 мм, прибитых к балке и потолку. Сначала собирают одну сторону перегородки, заводя доски по очереди в пазы, затем аналогичным образом собирают другую сторону, одновременно закладывая утеплитель (звукопоглотитель). К нижнему бруску доски можно прибивать гвоздями, а верхние концы досок остаются свободными и держатся за счет пазов. Отделка двойной перегородки не отличается от одинарной.
Наиболее экономичной является каркасно-обшивная конструкция перегородок. Каркас собирают на шипах, врубках или гвоздях из досок. Его устанавливают на балку или ригель прибивают к стенам. Верхняя обвязка каркаса не должна доходить до потолка на 10—20 мм, а зазор конопатят паклей с гипсовым раствором и закрывают с двух сторон брусками. Для установки дверной коробки в перегородке в каркасе устанавливают дополнительные бруски."
"После устройства стен, баню необходимо разбить на отдельные помещения с помощью перегородок.
Деревянные перегородки устанавливают на балки или лаги. Если перегородка находится между основными балками пола и параллельна им, для нее устанавливают дополнительную балку, которая опирается на ригели, врубаемые в соседние основные балки. Если направление перегородки перпендикулярно балке, на нее укладывают прогон и устанавливают перегородку. Перегородки бывают сплошные дощатые—одинарные или двойные, двойные — с воздушным промежутком или с заполнением, каркасно-обшивные.
Устройство каркасной перегородки:
1— стойка каркаса; 2— верхняя обвязка;
3— нижняя обвязка; 4— ригель;
5— проем для оконного блока; 6— обшивка;
7— доски; 8— обвязка; 9— балка (лага);
10— звукотеплоизоляционный слой;
11— бруски 40 х 40
Простые дощатые перегородки делают из остроганных с одной стороны обрезных досок толщиной 0,04—0,05 м и шириной 0,1—0,2 м. Более широкие доски не следует применять, так как они могут покоробиться. Лучше использовать доски шпунтованные или с четвертями, которые гарантируют жесткость перегородки и отсутствие в ней щелей. Обрезные доски соединяют между собой на круглых шипах диаметром 8—12 мм, располагаемых примерно через 1 м по высоте досок. Круглые шипы можно заменить гвоздями без шляпок длиной 60—80 мм. В месте установки перегородки на стенах шнуром с помощью отвеса отбивают вертикальные линии. Линии проводят также на балке и на потолке и прибивают по ним бруски (40Х40 мм), образующие пазы шириной, равной толщине используемых досок. Один из брусков не доводят до стены на 0,2—0,3 м, чтобы можно было свободно вставлять в паз доски перегородки. На балку можно набить направляющие бруски.
Доски перегородки для компенсации возможной усадки стоек дома должны быть короче высоты помещения на 40— 50 мм. Доски вставляют по одной в пазы и придвигают вплотную к стене и друг к другу, фиксируя их с помощью шипов или четвертей, чтобы получить перегородку без щелей и зазоров. Внизу готовой перегородки с двух сторон прибивают плинтусы. Небольшие щели между перегородкой и стеной конопатят паклей, смоченной гипсовым раствором.
Можно сделать двойную перегородку с воздушным промежутком или с заполнением из теплоизоляционного материала ( минеральная вата или плиты из нее). Толщина досок — 19—25 мм (с четвертями). Зазор между рядами досок—40 мм. Его получают с помощью двух брусков 40Х40 мм, прибитых к балке и потолку. Сначала собирают одну сторону перегородки, заводя доски по очереди в пазы, затем аналогичным образом собирают другую сторону, одновременно закладывая утеплитель (звукопоглотитель). К нижнему бруску доски можно прибивать гвоздями, а верхние концы досок остаются свободными и держатся за счет пазов. Отделка двойной перегородки не отличается от одинарной.
Наиболее экономичной является каркасно-обшивная конструкция перегородок. Каркас собирают на шипах, врубках или гвоздях из досок. Его устанавливают на балку или ригель прибивают к стенам. Верхняя обвязка каркаса не должна доходить до потолка на 10—20 мм, а зазор конопатят паклей с гипсовым раствором и закрывают с двух сторон брусками. Для установки дверной коробки в перегородке в каркасе устанавливают дополнительные бруски."
Trek33
Мастер
6/5/2006, 5:29:55 PM
Вентиляция бани.
Отверстие для притока свежего воздуха в баню обычно делают на небольшой высоте, примерно 0,5 м от печи (см. рис.). Для того чтобы отверстие можно было закрывать, его оборудуют заслонкой или жалюзи.
1 - забор воздуха; 2 - печь-каменка; 3 - выпускное отверстие.
Отверстие для забора воздуха может иметь различное расположение. При этом высоко его располагать не следует, так как самый горячий воздух находится вверху. Чем ниже вентиляционное отверстие расположено, тем выше будет коэффициент использования тепла печи. Естественно, отвод воздуха в низкорасположенное отверстие возможен лишь при наличии принудительной тяги. С этой целью иногда устанавливают вентиляционную трубу или вентилятор. На рисунке представлены четыре возможные схемы вентиляции бань и саун.
а - забор воздуха над полом; б - забор воздуха из верхней части помещения;
в - забор воздуха из-под пола; г - забор воздуха в печь из углубления.
Отверстие для притока свежего воздуха в баню обычно делают на небольшой высоте, примерно 0,5 м от печи (см. рис.). Для того чтобы отверстие можно было закрывать, его оборудуют заслонкой или жалюзи.
1 - забор воздуха; 2 - печь-каменка; 3 - выпускное отверстие.
Отверстие для забора воздуха может иметь различное расположение. При этом высоко его располагать не следует, так как самый горячий воздух находится вверху. Чем ниже вентиляционное отверстие расположено, тем выше будет коэффициент использования тепла печи. Естественно, отвод воздуха в низкорасположенное отверстие возможен лишь при наличии принудительной тяги. С этой целью иногда устанавливают вентиляционную трубу или вентилятор. На рисунке представлены четыре возможные схемы вентиляции бань и саун.
а - забор воздуха над полом; б - забор воздуха из верхней части помещения;
в - забор воздуха из-под пола; г - забор воздуха в печь из углубления.
ЛАД
Профессионал
6/5/2006, 8:41:23 PM
(Trek33 @ 05.06.2006 - время: 13:29) Вентиляция бани.
Отверстие для притока свежего воздуха в баню обычно делают на небольшой высоте, примерно 0,5 м от печи (см. рис.). Для того чтобы отверстие можно было закрывать, его оборудуют заслонкой или жалюзи.
1 - забор воздуха; 2 - печь-каменка; 3 - выпускное отверстие.
...не согласный я с этими чертежами. Не согласный и фсё тут!
1) про вентиляторы ( т.е. принудительную вентиляцию - читай "сквозняк") установленные в парилке - вааще никогда не слышал. Если только для проветривания после помывки. Но для этого и существуют окна и двери. Ведь после помывки печь держит тепло до утра( если закончили часов в 22-23). У меня душевая просыхает минут через 20-30.
2) любая заслонка около печи будет раскаливаться, как и сама печь. До металла не дотронешься шоб ту заслонку открыть-закрыть. Научился на собственной "обожженной" заднице.
3) считаю, что должно быть ОДНО отверстие за печкой в стене, на уровне 15-20 см от пола.
4) для "перемешивания" воздуха, т.е. тяги будет использоваться вытяжная труба печи. ( говорю только о "Вулкане") там тяга такая, что порой дров не хватает.
Одновременно с этим ПРЕДУПРЕЖДАЮ! : Не вздумайте покупать металлические печи без деревянных ручек и отбойных навесных предохранителей. Ожоги неизбежны! ( сам лично видел такую самоделку в продаже. На 1-2 тыс. дешевле, в сравнении с заводской)
(кста! Trek33... в твоем посту про лавочки и крепление лавочек, на фотографии...Я бы той девице руки поотшибал, особенно левую! Могла бы и эту руку в рот к себе засунуть. Зараза!)
Отверстие для притока свежего воздуха в баню обычно делают на небольшой высоте, примерно 0,5 м от печи (см. рис.). Для того чтобы отверстие можно было закрывать, его оборудуют заслонкой или жалюзи.
1 - забор воздуха; 2 - печь-каменка; 3 - выпускное отверстие.
...не согласный я с этими чертежами. Не согласный и фсё тут!
1) про вентиляторы ( т.е. принудительную вентиляцию - читай "сквозняк") установленные в парилке - вааще никогда не слышал. Если только для проветривания после помывки. Но для этого и существуют окна и двери. Ведь после помывки печь держит тепло до утра( если закончили часов в 22-23). У меня душевая просыхает минут через 20-30.
2) любая заслонка около печи будет раскаливаться, как и сама печь. До металла не дотронешься шоб ту заслонку открыть-закрыть. Научился на собственной "обожженной" заднице.
3) считаю, что должно быть ОДНО отверстие за печкой в стене, на уровне 15-20 см от пола.
4) для "перемешивания" воздуха, т.е. тяги будет использоваться вытяжная труба печи. ( говорю только о "Вулкане") там тяга такая, что порой дров не хватает.
Одновременно с этим ПРЕДУПРЕЖДАЮ! : Не вздумайте покупать металлические печи без деревянных ручек и отбойных навесных предохранителей. Ожоги неизбежны! ( сам лично видел такую самоделку в продаже. На 1-2 тыс. дешевле, в сравнении с заводской)
(кста! Trek33... в твоем посту про лавочки и крепление лавочек, на фотографии...Я бы той девице руки поотшибал, особенно левую! Могла бы и эту руку в рот к себе засунуть. Зараза!)
Trek33
Мастер
6/6/2006, 5:15:30 AM
Кстати, а что думаете о дымниках?
Нужен или нет?
Дымник с ветрозащитным устройством состоит из крыши Г полуцилиндрической ширмы Д и полотна флюгера В , жестко установленных на вертикальной оси Б . Ось вместе с ними вращается на подшипниках, укрепленных во время кладки трубы на двух уровнях Е и Ж. Нижний подшипник, или подпятник, служит упором для оси.
а - труба
б - ось
в - полотно
г - крыша
д - полуцилиндр
е - подпятник
ж - подшипник
При изменении направления ветра флюгер поворачивается, а вместе с ним и штора, которая заслоняет от ветра дымоход трубы. Благодаря этому дым свободно выходит с подветренной стороны, не встречая на своем пути препятствия. Мало того, струи ветра не только не тормозят свободное прохождение дыма из трубы, но и, скользя по полуцилиндрической поверхности, подсасывают его, усиливая тем самым тягу в печи. Все как будто хорошо, но ветрозащитное устройство требует тщательного ухода.
Чтобы флюгер вместе со шторой легко и свободно вращался, его подшипники надо постоянно смазывать, а зимой сбивать наледи, которые образуются при конденсации пара, выходящего вместе с дымом из трубы.
Нужен или нет?
Дымник с ветрозащитным устройством состоит из крыши Г полуцилиндрической ширмы Д и полотна флюгера В , жестко установленных на вертикальной оси Б . Ось вместе с ними вращается на подшипниках, укрепленных во время кладки трубы на двух уровнях Е и Ж. Нижний подшипник, или подпятник, служит упором для оси.
а - труба
б - ось
в - полотно
г - крыша
д - полуцилиндр
е - подпятник
ж - подшипник
При изменении направления ветра флюгер поворачивается, а вместе с ним и штора, которая заслоняет от ветра дымоход трубы. Благодаря этому дым свободно выходит с подветренной стороны, не встречая на своем пути препятствия. Мало того, струи ветра не только не тормозят свободное прохождение дыма из трубы, но и, скользя по полуцилиндрической поверхности, подсасывают его, усиливая тем самым тягу в печи. Все как будто хорошо, но ветрозащитное устройство требует тщательного ухода.
Чтобы флюгер вместе со шторой легко и свободно вращался, его подшипники надо постоянно смазывать, а зимой сбивать наледи, которые образуются при конденсации пара, выходящего вместе с дымом из трубы.
ЛАД
Профессионал
6/6/2006, 1:55:05 PM
(Trek33 @ 06.06.2006 - время: 01:15) Кстати, а что думаете о дымниках?
Нужен или нет?
Все как будто хорошо, но ветрозащитное устройство требует тщательного ухода.
Чтобы флюгер вместе со шторой легко и свободно вращался, его подшипники надо постоянно смазывать, а зимой сбивать наледи, которые образуются при конденсации пара, выходящего вместе с дымом из трубы.
...хе!..и как же это представляется в реале? Через день? Каждый день? Перед банным днем? Раз в неделю или меся? Надо зимой лезть на крышу и чистить подшипник...да?
С ума сойти можно...
У меня печь стоит на бетонной площадке, облицованной керамической плиткой. Первое колено трубы сделано из черной стали с ( не знаю, как точно назвать) типа дополнительными по всей длине колена( 4 шт по всему диаметру трубы) "лепестков". Около потолка надеваются следующие колена трубы проходящие через короб( который заполняется керамзитом, базальтом и т.д.) сквозь потолок на чердак. Дальше сквозь крышу на улицу. Сверху у меня стоит обыкновенная "шляпка"- искрогаситель. Труба ( кроме первого колена) представляет из себя "сэндвич", т.е. внутри труба 100мм+наполнитель типа монтажной пены+ снаружи труба около 400мм.
Нужен или нет?
Все как будто хорошо, но ветрозащитное устройство требует тщательного ухода.
Чтобы флюгер вместе со шторой легко и свободно вращался, его подшипники надо постоянно смазывать, а зимой сбивать наледи, которые образуются при конденсации пара, выходящего вместе с дымом из трубы.
...хе!..и как же это представляется в реале? Через день? Каждый день? Перед банным днем? Раз в неделю или меся? Надо зимой лезть на крышу и чистить подшипник...да?
С ума сойти можно...
У меня печь стоит на бетонной площадке, облицованной керамической плиткой. Первое колено трубы сделано из черной стали с ( не знаю, как точно назвать) типа дополнительными по всей длине колена( 4 шт по всему диаметру трубы) "лепестков". Около потолка надеваются следующие колена трубы проходящие через короб( который заполняется керамзитом, базальтом и т.д.) сквозь потолок на чердак. Дальше сквозь крышу на улицу. Сверху у меня стоит обыкновенная "шляпка"- искрогаситель. Труба ( кроме первого колена) представляет из себя "сэндвич", т.е. внутри труба 100мм+наполнитель типа монтажной пены+ снаружи труба около 400мм.
Trek33
Мастер
6/6/2006, 3:39:03 PM
(ЛАД @ 06.06.2006 - время: 09:55)
...хе!..и как же это представляется в реале? Через день? Каждый день? Перед банным днем? Раз в неделю или меся? Надо зимой лезть на крышу и чистить подшипник...да?
С ума сойти можно...
А вот дымник без подшипников
Дымник с ветрозащитным устройством, не имеющим подвижных деталей, так называемый - дефлектор.
Название это происходит от латинского слова deflectere — «отклонять».
Именно на принципе отклонения потоков воздуха основана работа этого устройства.
а - зонтик
б - навершие
в - стойки
г - верхний стакан
д - нижний стакан
Дефлектор состоит из двух цилиндров, так называемых стаканов, и укрепленного над ними конусообразного зонтика А.
Нижний стакан имеет цилиндрическую форму. Его функции обычно выполняет металлическая, керамическая или асбестовая труба, на которой монтируется дефлектор. К нижнему стакану крепится на трех-четырех стойках В расширяющийся книзу верхний стакан Г и зонтик.
Действует дефлектор следующим образом.
Струи воздуха, ударившись о стенки верхнего стакана, огибают его с боков. Другая часть воздушных потоков, скользя по поверхности, заворачивает вверх, подсасывая выходящий дым как снизу, так и сверху.
При этом движение в трубе становится более интенсивным, увеличивается тяга в печи. Если же ветер дует не горизонтально, а под углом, сверху вниз или же, наоборот, - снизу вверх, то он также способствует усилению тяги. Дуя наискосок, он проникает снизу в верхний стакан через зазоры и подсасывает поступающий в трубу дым.
Когда дует низовой ветер, проявляется один недостаток, который присущ всем видам дымников:
под сводом крыши возникают вихри, которые замедляют выход дыма.
Поэтому у более совершенных дефлекторов снизу под зонтиком устанавливают конус, который отражает потоки воздуха с дымом, рассекая их и выводя сразу же наружу.
...хе!..и как же это представляется в реале? Через день? Каждый день? Перед банным днем? Раз в неделю или меся? Надо зимой лезть на крышу и чистить подшипник...да?
С ума сойти можно...
А вот дымник без подшипников
Дымник с ветрозащитным устройством, не имеющим подвижных деталей, так называемый - дефлектор.
Название это происходит от латинского слова deflectere — «отклонять».
Именно на принципе отклонения потоков воздуха основана работа этого устройства.
а - зонтик
б - навершие
в - стойки
г - верхний стакан
д - нижний стакан
Дефлектор состоит из двух цилиндров, так называемых стаканов, и укрепленного над ними конусообразного зонтика А.
Нижний стакан имеет цилиндрическую форму. Его функции обычно выполняет металлическая, керамическая или асбестовая труба, на которой монтируется дефлектор. К нижнему стакану крепится на трех-четырех стойках В расширяющийся книзу верхний стакан Г и зонтик.
Действует дефлектор следующим образом.
Струи воздуха, ударившись о стенки верхнего стакана, огибают его с боков. Другая часть воздушных потоков, скользя по поверхности, заворачивает вверх, подсасывая выходящий дым как снизу, так и сверху.
При этом движение в трубе становится более интенсивным, увеличивается тяга в печи. Если же ветер дует не горизонтально, а под углом, сверху вниз или же, наоборот, - снизу вверх, то он также способствует усилению тяги. Дуя наискосок, он проникает снизу в верхний стакан через зазоры и подсасывает поступающий в трубу дым.
Когда дует низовой ветер, проявляется один недостаток, который присущ всем видам дымников:
под сводом крыши возникают вихри, которые замедляют выход дыма.
Поэтому у более совершенных дефлекторов снизу под зонтиком устанавливают конус, который отражает потоки воздуха с дымом, рассекая их и выводя сразу же наружу.
Trek33
Мастер
6/7/2006, 7:01:15 PM
Кондесат.
"При оптимальных условиях работы печи (температура отходящих газов при входе 120—140°, при выходе из устья трубы — 100—110°) и прогретой дымовой трубе водяные пары уносятся вместе с дымовыми газами наружу. При температуре на внутренней поверхности дымовой трубы ниже температуры точки росы газов водяные пары охлаждаются и оседают на стенках в виде мельчайших капель. Если это повторяется часто, кирпичная кладка стен дымовых каналов и трубы пропитывается влагой и разрушается, а на наружных поверхностях трубы и стенках печи появляются черные смолистые отложения. При наличии конденсата резко ослабевает тяга, в помещениях ощущается запах гари.
Определить температуру выходящих газов можно простым способом.
Сухую лучину кладут поперек отверстия вьюшки во время топки.
Через 30—40 мин вынимают лучину и соскабливают закопченную поверхность.
Если цвет лучины не меняется, значит, температура в пределах 150°.
Если лучина желтеет (до цвета корки белого хлеба), значит, температура достигает 200°,
стала коричневой (до цвета корки ржаного хлеба), температура поднялась до 250°.
Почерневшая лучина указывает на температуру 300°,
а когда она превращается в уголь, температура достигает 400°.
При топке печи температуру газов надо регулировать так, чтобы у вьюшки она была в пределах 250°.
Трещины и отверстия в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению газов и образованию конденсата.
Когда сечение канала трубы или дымохода выше требуемого, дымовые газы поднимаются по ней медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе. Большое влияние на силу тяги оказывает также поверхность стенок дымоходов, чем они глаже, тем сильнее тяга. Шероховатости в трубе способствуют снижению тяги и задерживают на себе сажу.
Образование конденсата зависит также от толщины стенок дымовой трубы. Толстые стенки медленно прогреваются и хорошо сохраняют тепло. Более тонкие стенки нагреваются быстрее, но плохо сохраняют тепло, что приводит к их охлаждению. Толщина кладки кирпичных стенок дымовых труб, проходящих во внутренних стенах здания, должна быть не менее 120 мм (полкирпича), а толщина стенок дымовых и вентиляционных каналов, расположенных в наружных стенах здания,— 380 мм (полтора кирпича). Дымовые трубы из асбестоцементных или гончарных труб имеют незначительную толщину стенок, поэтому теплоизоляция их необходима на всем протяжении (если они не встроены в кирпичную кладку)."
"При оптимальных условиях работы печи (температура отходящих газов при входе 120—140°, при выходе из устья трубы — 100—110°) и прогретой дымовой трубе водяные пары уносятся вместе с дымовыми газами наружу. При температуре на внутренней поверхности дымовой трубы ниже температуры точки росы газов водяные пары охлаждаются и оседают на стенках в виде мельчайших капель. Если это повторяется часто, кирпичная кладка стен дымовых каналов и трубы пропитывается влагой и разрушается, а на наружных поверхностях трубы и стенках печи появляются черные смолистые отложения. При наличии конденсата резко ослабевает тяга, в помещениях ощущается запах гари.
Определить температуру выходящих газов можно простым способом.
Сухую лучину кладут поперек отверстия вьюшки во время топки.
Через 30—40 мин вынимают лучину и соскабливают закопченную поверхность.
Если цвет лучины не меняется, значит, температура в пределах 150°.
Если лучина желтеет (до цвета корки белого хлеба), значит, температура достигает 200°,
стала коричневой (до цвета корки ржаного хлеба), температура поднялась до 250°.
Почерневшая лучина указывает на температуру 300°,
а когда она превращается в уголь, температура достигает 400°.
При топке печи температуру газов надо регулировать так, чтобы у вьюшки она была в пределах 250°.
Трещины и отверстия в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению газов и образованию конденсата.
Когда сечение канала трубы или дымохода выше требуемого, дымовые газы поднимаются по ней медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе. Большое влияние на силу тяги оказывает также поверхность стенок дымоходов, чем они глаже, тем сильнее тяга. Шероховатости в трубе способствуют снижению тяги и задерживают на себе сажу.
Образование конденсата зависит также от толщины стенок дымовой трубы. Толстые стенки медленно прогреваются и хорошо сохраняют тепло. Более тонкие стенки нагреваются быстрее, но плохо сохраняют тепло, что приводит к их охлаждению. Толщина кладки кирпичных стенок дымовых труб, проходящих во внутренних стенах здания, должна быть не менее 120 мм (полкирпича), а толщина стенок дымовых и вентиляционных каналов, расположенных в наружных стенах здания,— 380 мм (полтора кирпича). Дымовые трубы из асбестоцементных или гончарных труб имеют незначительную толщину стенок, поэтому теплоизоляция их необходима на всем протяжении (если они не встроены в кирпичную кладку)."
Trek33
Мастер
6/8/2006, 2:10:42 PM
Чтобы избежать переохлаждения дымовых газов и выпадения конденсата на внутренние поверхности дымовых и вентиляционных каналов, необходимо выдерживать оптимальную толщину наружных стен или утеплять их снаружи: оштукатурить, закрыть железобетонными или шлакобетонными плитами, щитами или глиняными кирпичами.
Оштукатуривают кирпичные стенки дымовых труб известково-шлаковым раствором с небольшой добавкой цемента слоем 50—70 мм. Шлак должен быть мелкий, просеянный, не крупнее 5 мм и обязательно промытый. Трубу перед началом работы готовят: устраивают вокруг нее арматуру или натягивают сетку, чтобы она находилась в толще штукатурки, т. е. отступала от трубы на 20—30 мм. Для армирования применяют проволоку толщиной 5—10 мм, располагая витки через 10 мм друг от друга и оплетая ее тонкой проволокой. Перед оштукатуриванием трубу смачивают водой. Сначала наносят тонкий слой жидкого раствора (обрызг), затем 3—5 слоев тестообразного раствора. Последний слой хорошо разравнивают и затирают. После высыхания трещины замазывают и затирают, затем белят известковой или меловой краской.
Закрытие кирпичных стенок дымовых труб щитами. Изготовляют деревянный каркас из теса нужной длины и такой ширины, чтобы после установки он находился от наружных стенок трубы на расстоянии 100—120 мм. Каркас облицовывают шифером, обитой стороной его ставят к трубе, прочно скрепляя плиты между собой. Замазывают швы, верх под кровлей закрывают плитками из гипса или бетона, также замазав все щели. Пространство между щитами и трубой можно засыпать несгораемыми теплоизоляционными материалами.
Асбестоцементные трубы утепляют нанесением теплоизоляции на наружные поверхности. Выше холодного чердачного перекрытия их утепляют кирпичной кладкой или минеральной ватой, утрамбованной между наружными поверхностями трубы и стальным кожухом, изготовленным из кровельного или оцинкованного железа. При определении диаметра стального кожуха исходят из того, что пространство между поверхностью асбестоцементной трубы и кожухом должно быть не менее 60 мм. Стальной кожух рекомендуется выполнять отдельными звеньями высотой не более 1,5 м. Звенья отдельных соединительных труб должны плотно, без зазоров, входить одно в другое не менее чем на 100 мм. Изоляцию труб выполняют до верха трубы. Верх устраивают с небольшим наклоном, а пространство между трубой и кожухом замазывают цементным раствором повышенной консистенции.
Асбестоцементные и гончарные трубы можно утеплять на чердаке и выше кровли, заключая их в специальные короба из шлакобетонных плит. Пространство между наружными стенками труб и плитами заполняют мелким шлаком толщиной 80—100 мм.
Оштукатуривают кирпичные стенки дымовых труб известково-шлаковым раствором с небольшой добавкой цемента слоем 50—70 мм. Шлак должен быть мелкий, просеянный, не крупнее 5 мм и обязательно промытый. Трубу перед началом работы готовят: устраивают вокруг нее арматуру или натягивают сетку, чтобы она находилась в толще штукатурки, т. е. отступала от трубы на 20—30 мм. Для армирования применяют проволоку толщиной 5—10 мм, располагая витки через 10 мм друг от друга и оплетая ее тонкой проволокой. Перед оштукатуриванием трубу смачивают водой. Сначала наносят тонкий слой жидкого раствора (обрызг), затем 3—5 слоев тестообразного раствора. Последний слой хорошо разравнивают и затирают. После высыхания трещины замазывают и затирают, затем белят известковой или меловой краской.
Закрытие кирпичных стенок дымовых труб щитами. Изготовляют деревянный каркас из теса нужной длины и такой ширины, чтобы после установки он находился от наружных стенок трубы на расстоянии 100—120 мм. Каркас облицовывают шифером, обитой стороной его ставят к трубе, прочно скрепляя плиты между собой. Замазывают швы, верх под кровлей закрывают плитками из гипса или бетона, также замазав все щели. Пространство между щитами и трубой можно засыпать несгораемыми теплоизоляционными материалами.
Асбестоцементные трубы утепляют нанесением теплоизоляции на наружные поверхности. Выше холодного чердачного перекрытия их утепляют кирпичной кладкой или минеральной ватой, утрамбованной между наружными поверхностями трубы и стальным кожухом, изготовленным из кровельного или оцинкованного железа. При определении диаметра стального кожуха исходят из того, что пространство между поверхностью асбестоцементной трубы и кожухом должно быть не менее 60 мм. Стальной кожух рекомендуется выполнять отдельными звеньями высотой не более 1,5 м. Звенья отдельных соединительных труб должны плотно, без зазоров, входить одно в другое не менее чем на 100 мм. Изоляцию труб выполняют до верха трубы. Верх устраивают с небольшим наклоном, а пространство между трубой и кожухом замазывают цементным раствором повышенной консистенции.
Асбестоцементные и гончарные трубы можно утеплять на чердаке и выше кровли, заключая их в специальные короба из шлакобетонных плит. Пространство между наружными стенками труб и плитами заполняют мелким шлаком толщиной 80—100 мм.
Trek33
Мастер
6/9/2006, 4:04:46 PM
Правда немного не по порядку, но...
Для отведения дымовых газов из печи применяется дымовая труба. Дымовая труба может быть насадной, размещаемой непосредственно на печи, или коренной стоящей отдельно и примыкающей к печи.
Дымовую трубу выводят на 0,5 м выше конька крыши, если труба расположена не далее 1,5.м от конька по горизонтали; и до уровня конька, если труба отстоит на 1,5 м от конька.
Размер поперечного сечения трубы для семейной бани зависит от конструкции и мощности печи. В месте прохода через кровлю делают “выдру”, которая должна прикрыть щель между трубой и кровлей от атмосферных осадков.
Там, где труба проходит через потолок, должна быть сделана разделка (уширение) трубы, чтобы предохранить деревянные детали потолка от возгорания.
Кладку дымовой трубы в пределах чердака и над кровлей возможно вести на цементном растворе. В пределах чердака трубы необходимо еще затереть раствором того же состава и побелить, чтобы легче определить наличие в трубе неплотностей по следам копоти.
1— обрешетка;
2 — колпак;
3 — кровля;
4 — стропильная нога
Вот еще очень хороший вариант конструкции дымовой трубы, когда керамическая (металлическая) труба обкладывается кирпичом.
Достоинства у такой трубы следующие:
- внутри труба круглая и имеет идеально гладкие и непроницаемые для дыма стенки;
- отпадает необходимость в особо качественном кирпиче и допускается дополнительная отделка, например керамической плиткой или листами ГКВ;
- сравнительная легкость выполнения работы по кладке трубы, так как
труба, установленная вертикально, является своеобразным кондуктором-направляющей.
Следует тщательно продумать создание противопожарной термоизоляции печи, исходя из того известного факта, что сухая древесина при определенных условиях начинает тлеть уже при 100 °С. Поэтому противопожарная разделка из кирпича должна составлять не менее 25 см от края печи до деревянных деталей.
Если печная труба проходит через потолочное пространство, кирпичная противопожарная разделка сильно увеличит размеры и, соответственно, массу этой трубы. Отработана и проверена методика прохождения потолочного пространства “труба в трубе”.
P.S.
Специально для ЛАДа
Для отведения дымовых газов из печи применяется дымовая труба. Дымовая труба может быть насадной, размещаемой непосредственно на печи, или коренной стоящей отдельно и примыкающей к печи.
Дымовую трубу выводят на 0,5 м выше конька крыши, если труба расположена не далее 1,5.м от конька по горизонтали; и до уровня конька, если труба отстоит на 1,5 м от конька.
Размер поперечного сечения трубы для семейной бани зависит от конструкции и мощности печи. В месте прохода через кровлю делают “выдру”, которая должна прикрыть щель между трубой и кровлей от атмосферных осадков.
Там, где труба проходит через потолок, должна быть сделана разделка (уширение) трубы, чтобы предохранить деревянные детали потолка от возгорания.
Кладку дымовой трубы в пределах чердака и над кровлей возможно вести на цементном растворе. В пределах чердака трубы необходимо еще затереть раствором того же состава и побелить, чтобы легче определить наличие в трубе неплотностей по следам копоти.
1— обрешетка;
2 — колпак;
3 — кровля;
4 — стропильная нога
Вот еще очень хороший вариант конструкции дымовой трубы, когда керамическая (металлическая) труба обкладывается кирпичом.
Достоинства у такой трубы следующие:
- внутри труба круглая и имеет идеально гладкие и непроницаемые для дыма стенки;
- отпадает необходимость в особо качественном кирпиче и допускается дополнительная отделка, например керамической плиткой или листами ГКВ;
- сравнительная легкость выполнения работы по кладке трубы, так как
труба, установленная вертикально, является своеобразным кондуктором-направляющей.
Следует тщательно продумать создание противопожарной термоизоляции печи, исходя из того известного факта, что сухая древесина при определенных условиях начинает тлеть уже при 100 °С. Поэтому противопожарная разделка из кирпича должна составлять не менее 25 см от края печи до деревянных деталей.
Если печная труба проходит через потолочное пространство, кирпичная противопожарная разделка сильно увеличит размеры и, соответственно, массу этой трубы. Отработана и проверена методика прохождения потолочного пространства “труба в трубе”.
P.S.
Специально для ЛАДа
Trek33
Мастер
6/10/2006, 2:52:56 PM
Ниже приведены порядовки кладки элементов дымовой трубы из кирпича сечением 130х130мм.
P.S.
Специально для ЛАДа...
P.S.
Специально для ЛАДа...
ЛАД
Профессионал
6/10/2006, 10:26:14 PM
(Trek33 @ 10.06.2006 - время: 10:52) ...Специально для ЛАДа...
...представь! что обрешетку крыши, ты уже прошел...Поверх обрешетки лежит кровля: или шифер волнистый, или аллюминевая гофра, или металлочерепица.
ВОПРОС:
...Каким образом? и как? должен смотреться тот "разрез", "вырез"...короче дырка в кровле, чтобы туда прошла труба дымохода и было максимально маленькое растояние от торцов "дырки" в кровле ( шоб вода дождевая не попадала) до трубы, проходящей сквозь кровлю. Как заделывать ту щель? Откуда лучче подлезать?
...(кста! на предыдущей фото...я бы красавице левую ногу оторвал, шоб ЭКРАН не загораживала!)....А на этой фото, ты какую-то жадную показываешь дамочку!....ноги могла бы и пошире держать, паадумаешшь! кусочек тела увидели бы...короче, жадина она!
...представь! что обрешетку крыши, ты уже прошел...Поверх обрешетки лежит кровля: или шифер волнистый, или аллюминевая гофра, или металлочерепица.
ВОПРОС:
...Каким образом? и как? должен смотреться тот "разрез", "вырез"...короче дырка в кровле, чтобы туда прошла труба дымохода и было максимально маленькое растояние от торцов "дырки" в кровле ( шоб вода дождевая не попадала) до трубы, проходящей сквозь кровлю. Как заделывать ту щель? Откуда лучче подлезать?
...(кста! на предыдущей фото...я бы красавице левую ногу оторвал, шоб ЭКРАН не загораживала!)....А на этой фото, ты какую-то жадную показываешь дамочку!....ноги могла бы и пошире держать, паадумаешшь! кусочек тела увидели бы...короче, жадина она!