Строим баню САМИ!
Trek33
Мастер
5/22/2006, 3:16:58 AM
Всем привет!!!
Инструмент используемый при печных работах.
Молоток-кирочка - представляет собой стальную головку, насаженную на деревянную ручку. С одной стороны головки - тупой боек, с другой - заостренная лопаточка. Служит для околки и тески кирпича, рубки изразцов, разбивания старой кирпичной кладки.
Кельма - предназначена для растирания, разравнивания и подрезки раствора, выступающего из швов.
Правило - заменяет печнику линейку и служит для проверки точности ведения кладки.
Железная лопата - используется для приготовления раствора и уборки мусора.
Деревянная лопата - необходима при замесе глиняного раствора.
Строительный уровень - предназначен для проверки горизонтальности рядов и правильности ведения кладки.
Цикля - нож для рубки и обсечки изразцов.
Угольник служит для контроля правильности кладки углов.
Отвес - нить с грузом, которой проверяют вертикальность кладки.
А кто-нибудь сам печку клал?
При сооружении крыши необходимо учесть одно обстоятельство: крыши испытывают нагрузки от ветра и снега. Меньше всего снега накапливается (или его вообще не бывает) на плоских крышах, с которых снег сдувается ветром. Если ваша баня стоит на открытом, продуваемом месте, целесообразно для нее сделать односкатную или двускатную крышу с небольшим уклоном и без чердака. В этом случае конструкция крыши намного упрощается. Но в качестве кровельного материала в данном случае придется использовать только рубероид или кровельное железо, а также алюминиевый гофр.
Односкатная и двускатная крыши:
1- скат; 2- карниз; 3- конек; 4- тимпан; 5- стропило; 6- мауэрлат; 7- коньковый прогон; 8- стойка; 9- лежень; 10, 13- перекрытия; 11- подкос; 12- затяжка; 14- ригель; 15- бабка.
Кстати, на кровлях с углом наклона 30—45° снега за зиму собирается больше всего, и вес его может достигать опасных значений.
Обычная крыша бани состоит из несущей части — стропил и обрешетки и наружного покрытия— кровли.
Применяют два типа стропил — висячие и наслонные.
Висячие стропила состоят из двух стропильных ног бревен диаметром 130—160 мм или досок сечением 40— 180 мм, работающих на сжатие и изгиб и передающих усилие распора на деревянную затяжку, которой служит балка чердачного перекрытия с выпущенными концами. Если доски толщиной 40 мм проблема, вместо одной такой доски берут две более тонкие и сплачивают их между собой болтами, шурупами, гвоздями.
Дощатые стропила легче и удобнее, так как все соединения осуществляются на гвоздях с помощью деревянных накладок. Врубки применяют только для соединения стоек с прогоном и лежнем (в наслонных стропилах). Стойки выполняют из тех же досок, что и стропила.
Для конькового прогона берут брус 10Х10 см, а лежень и мауэрлат (опорный брус для стропил) делают из такого же бруса или из бревен, стесанных на два канта. Хомуты из стальной полосы или скрутки из проволоки диаметром 6 мм прибивают большими гвоздями к мауэрлату, а в верхнем (коньковом) узле — к прогону.
Узлы висячих стропил можно выполнить без ригеля или с ригелем с пролетами соответственно до 6 и 8 м. .Одинарную затяжку делают из тех же досок, что и стропила, а для двойной затяжки берут доски толщиной не менее 4 см. Для ригеля и накладок используют доски толщиной 25—30 мм.
Если в плоскости стропил жесткость обеспечивается самой стропильной фермой, для противодействия ветровым нагрузкам в поперечном направлении необходимо устроить одну-две диагональные связи в каждом скате крыши. Их выполняют из досок толщиной 30—40 мм, прибитых к основанию одной стропильной ноги и к средней части соседней.
Все элементы висячих стропил должны быть жестка связаны между собой — это стропильная ферма, которая опирается только на две крайние опоры. Стропильные ноги висячих стропил, упираясь друг в друга в коньке, создают значительное горизонтальное давление, которое передается стенам. Нижний пояс стропильной фермы (затяжка) гасит распор.
В коньке стропильные ноги соединяют в полдерева, а нижние концы врубают в балку. Расстояние между соседними стропилами 100—120 см.
Сечение стропил зависит от их нагрузки (вес кровли, снега), размера пролета, шага стропил и угла их установки. Применяя подкосы, можно несколько уменьшить сечение стропил. Угол установки стропил (уклон кровли) берется 30°.
Инструмент используемый при печных работах.
Молоток-кирочка - представляет собой стальную головку, насаженную на деревянную ручку. С одной стороны головки - тупой боек, с другой - заостренная лопаточка. Служит для околки и тески кирпича, рубки изразцов, разбивания старой кирпичной кладки.
Кельма - предназначена для растирания, разравнивания и подрезки раствора, выступающего из швов.
Правило - заменяет печнику линейку и служит для проверки точности ведения кладки.
Железная лопата - используется для приготовления раствора и уборки мусора.
Деревянная лопата - необходима при замесе глиняного раствора.
Строительный уровень - предназначен для проверки горизонтальности рядов и правильности ведения кладки.
Цикля - нож для рубки и обсечки изразцов.
Угольник служит для контроля правильности кладки углов.
Отвес - нить с грузом, которой проверяют вертикальность кладки.
А кто-нибудь сам печку клал?
При сооружении крыши необходимо учесть одно обстоятельство: крыши испытывают нагрузки от ветра и снега. Меньше всего снега накапливается (или его вообще не бывает) на плоских крышах, с которых снег сдувается ветром. Если ваша баня стоит на открытом, продуваемом месте, целесообразно для нее сделать односкатную или двускатную крышу с небольшим уклоном и без чердака. В этом случае конструкция крыши намного упрощается. Но в качестве кровельного материала в данном случае придется использовать только рубероид или кровельное железо, а также алюминиевый гофр.
Односкатная и двускатная крыши:
1- скат; 2- карниз; 3- конек; 4- тимпан; 5- стропило; 6- мауэрлат; 7- коньковый прогон; 8- стойка; 9- лежень; 10, 13- перекрытия; 11- подкос; 12- затяжка; 14- ригель; 15- бабка.
Кстати, на кровлях с углом наклона 30—45° снега за зиму собирается больше всего, и вес его может достигать опасных значений.
Обычная крыша бани состоит из несущей части — стропил и обрешетки и наружного покрытия— кровли.
Применяют два типа стропил — висячие и наслонные.
Висячие стропила состоят из двух стропильных ног бревен диаметром 130—160 мм или досок сечением 40— 180 мм, работающих на сжатие и изгиб и передающих усилие распора на деревянную затяжку, которой служит балка чердачного перекрытия с выпущенными концами. Если доски толщиной 40 мм проблема, вместо одной такой доски берут две более тонкие и сплачивают их между собой болтами, шурупами, гвоздями.
Дощатые стропила легче и удобнее, так как все соединения осуществляются на гвоздях с помощью деревянных накладок. Врубки применяют только для соединения стоек с прогоном и лежнем (в наслонных стропилах). Стойки выполняют из тех же досок, что и стропила.
Для конькового прогона берут брус 10Х10 см, а лежень и мауэрлат (опорный брус для стропил) делают из такого же бруса или из бревен, стесанных на два канта. Хомуты из стальной полосы или скрутки из проволоки диаметром 6 мм прибивают большими гвоздями к мауэрлату, а в верхнем (коньковом) узле — к прогону.
Узлы висячих стропил можно выполнить без ригеля или с ригелем с пролетами соответственно до 6 и 8 м. .Одинарную затяжку делают из тех же досок, что и стропила, а для двойной затяжки берут доски толщиной не менее 4 см. Для ригеля и накладок используют доски толщиной 25—30 мм.
Если в плоскости стропил жесткость обеспечивается самой стропильной фермой, для противодействия ветровым нагрузкам в поперечном направлении необходимо устроить одну-две диагональные связи в каждом скате крыши. Их выполняют из досок толщиной 30—40 мм, прибитых к основанию одной стропильной ноги и к средней части соседней.
Все элементы висячих стропил должны быть жестка связаны между собой — это стропильная ферма, которая опирается только на две крайние опоры. Стропильные ноги висячих стропил, упираясь друг в друга в коньке, создают значительное горизонтальное давление, которое передается стенам. Нижний пояс стропильной фермы (затяжка) гасит распор.
В коньке стропильные ноги соединяют в полдерева, а нижние концы врубают в балку. Расстояние между соседними стропилами 100—120 см.
Сечение стропил зависит от их нагрузки (вес кровли, снега), размера пролета, шага стропил и угла их установки. Применяя подкосы, можно несколько уменьшить сечение стропил. Угол установки стропил (уклон кровли) берется 30°.
Trek33
Мастер
5/22/2006, 12:06:11 PM
Обрешетка.
Под кровлю из штучных и рулонных материалов применяют разреженные и сплошные деревянные основания (обрешетку) из брусков или досок.
Деревянные сплошные основания необходимы под асбестоцементные плитки и рулонные материалы. Основания под плитки выполняют в один слои с зазором между досками не более 10 мм; под рулонные покрытия — сплошные в два слоя. Первый дощатый (рабочий) настил укладывают по стропилам с небольшими промежутками. Второй, защитный — из узких досок под углом 45° к рабочему настилу. Между настилами следует поместить противоветровую прокладку из одного слоя рубероида.
Деревянные разреженные основания нужны под покрытие волнистыми асбоцементными листами, алюминиевыми “гофрами”, черепицей и деревянными изделиями.
Все элементы обрешетки или сплошного дощатого настила прочно закрепляют на стропилах. Стыки брусков, жердей и досок обязательно располагают в разбежку над стропилами. Наибольшие по ширине обрешетины размещают под кромками перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Первая от карниза обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного настила, то есть на 10—35 мм. В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливают на ребро.
Деревянные обрешетины, настил и элементы стропил, не защищенные теплоизоляцией, должны отстоять от дымовой трубы не ближе чем на 130 мм. Закладные детали для пропуска трубы предусматривают до укладки кровельного материала.
Основанием под покрытие волнистыми листами служит обрешетка из брусков сечением 60 x 60 мм. На таком основании продольная нахлестка листов будет плотной, листы прочно лежать на бруске обрешетки. Раскладывают и крепят бруски обрешетки от карниза к коньку с шагом 530 мм. Крепят листы на обрешетке специальными шиферными гвоздями с резиновой шайбой, которую покрывают окрасочным составом на натуральной олифе; гвоздь забивают, пока из-под шайбы не выступит остаток смазки.
Обрешетку крыши выполняют с таким расчетом, чтобы на нее можно было уложить целое число листов как в продольном, так и в поперечном направлениях. Если это невозможно, в кровлю вводят обрезанные листы, которые в поперечных рядах укладывают предпоследними у фронтонного свеса, а в продольных — у конька. Чтобы избежать применения обрезанных листов, допускается увеличение или уменьшение свесов кровли на фронтонах, а также изменение величины выноса карнизного свеса.
Основанием для стальной кровли служит обрешетка из брусков сечением 50 х 50 мм или доски толщиной не менее 25 мм. Расстояние между брусками или досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие (горизонтальные) фальцы укладывают доски шириной не менее 100—120 мм. Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа 1420 мм) — от 1370 до 1400 мм. Иногда под стальную кровлю устраивают сплошную обрешетку с настилкой рубероида, который, поглощая водяные пары, проникающие через чердачное перекрытие, предохраняет кровельные листы от коррозии.
Интересные проекты бани см.
здесь
Под кровлю из штучных и рулонных материалов применяют разреженные и сплошные деревянные основания (обрешетку) из брусков или досок.
Деревянные сплошные основания необходимы под асбестоцементные плитки и рулонные материалы. Основания под плитки выполняют в один слои с зазором между досками не более 10 мм; под рулонные покрытия — сплошные в два слоя. Первый дощатый (рабочий) настил укладывают по стропилам с небольшими промежутками. Второй, защитный — из узких досок под углом 45° к рабочему настилу. Между настилами следует поместить противоветровую прокладку из одного слоя рубероида.
Деревянные разреженные основания нужны под покрытие волнистыми асбоцементными листами, алюминиевыми “гофрами”, черепицей и деревянными изделиями.
Все элементы обрешетки или сплошного дощатого настила прочно закрепляют на стропилах. Стыки брусков, жердей и досок обязательно располагают в разбежку над стропилами. Наибольшие по ширине обрешетины размещают под кромками перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Первая от карниза обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного настила, то есть на 10—35 мм. В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливают на ребро.
Деревянные обрешетины, настил и элементы стропил, не защищенные теплоизоляцией, должны отстоять от дымовой трубы не ближе чем на 130 мм. Закладные детали для пропуска трубы предусматривают до укладки кровельного материала.
Основанием под покрытие волнистыми листами служит обрешетка из брусков сечением 60 x 60 мм. На таком основании продольная нахлестка листов будет плотной, листы прочно лежать на бруске обрешетки. Раскладывают и крепят бруски обрешетки от карниза к коньку с шагом 530 мм. Крепят листы на обрешетке специальными шиферными гвоздями с резиновой шайбой, которую покрывают окрасочным составом на натуральной олифе; гвоздь забивают, пока из-под шайбы не выступит остаток смазки.
Обрешетку крыши выполняют с таким расчетом, чтобы на нее можно было уложить целое число листов как в продольном, так и в поперечном направлениях. Если это невозможно, в кровлю вводят обрезанные листы, которые в поперечных рядах укладывают предпоследними у фронтонного свеса, а в продольных — у конька. Чтобы избежать применения обрезанных листов, допускается увеличение или уменьшение свесов кровли на фронтонах, а также изменение величины выноса карнизного свеса.
Основанием для стальной кровли служит обрешетка из брусков сечением 50 х 50 мм или доски толщиной не менее 25 мм. Расстояние между брусками или досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие (горизонтальные) фальцы укладывают доски шириной не менее 100—120 мм. Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа 1420 мм) — от 1370 до 1400 мм. Иногда под стальную кровлю устраивают сплошную обрешетку с настилкой рубероида, который, поглощая водяные пары, проникающие через чердачное перекрытие, предохраняет кровельные листы от коррозии.
Интересные проекты бани см.
здесь
Trek33
Мастер
5/23/2006, 12:12:35 PM
КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ
Для выполнения кровельных работ потребуется специальный верстак с прибитым к краю столешницы стальным уголком длиной 1,5 м и кой-какой инструмент.
Минимум инструмента следующий: ножницы кровельные, киянка, два кровельных молотка с плоскими боковыми гранями и бойком, измерительная линейка, чертилка и желательно кровельные клещи для гибки краев кровельных листов или кромкогибщик. Инструменты для, гибки значительно облегчают загибание кромок листов, что не последнее дело для начинающего кровельщика, но в крайнем случае можно обойтись и без них.
Кровельные листы соединяют между собой посредством фальцевых соединений, которые подразделяются на лежачие и стоячие.
Последовательность формирования фальцевых соединений:
а —отгиб кромки для одинарного лежачего фальца;
б — соединение листов одинарным лежачим фальцем (внизу показан лист с подсечкой);
в — отгибы в листах кромок для одинарного стоячего фальца;
г — соединение листов одинарным стоячим фальцем (гребнем).
Для рядового покрытия кровли сначала заготовляют картины.
Картина — это элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения. Картины делают составными из двух листов, а если листы длиной 1,5—2,0 м, то одинарными.
Одинарный лежачий фальц выполняют следующим образом. Лист укладывают на край верстака и чертилкой или штангенциркулем наносят линию для отгиба фальцевой кромки. Чтобы при этом лист не смещался, придерживают его рукой. Затем на углах листа делают по риске киянкой два маячных отгиба. Теперь лист зафиксирован, это почувствуется сразу. Далее по риске постепенно отгибают всю кромку, переворачивают лист и отогнутую кромку также киянкой сваливают на плоскость. Подготовленные таким образом два листа соединяют в замок и замок уплотняют опять киянкой. А чтобы фальц надежно замкнулся и не раздвигался, его подсекают металлической планкой или молотком.
Формирование одинарного лежачего фальца:
а— фиксирование листа на верстаке загибом углов;
б— отгиб всей кромки на 90°;
в — кромка перед сваливанием на плоскость;
г — сваливание на плоскость;
д — соединение листов фальцем и его уплотнение;
е — подсечка фальца.
Кромки стоячего фальца подготавливают аналогичным способом. Что бы рядовые полосы соединить одинарным стоячим фальцем, желательно использовать гребнегиб (рис.), хотя многие кровельщики обходятся без такого специального гребнегиба и орудуют двумя молотками.
Отгиб стоячих фальцев гребнегибом:
а — отгиб кромки; б — подгиб кромки киянкой;
в — уплотнение фальца; 1 — скребок гребнегиба; 2 — брусок гребнегиба.
Для выполнения кровельных работ потребуется специальный верстак с прибитым к краю столешницы стальным уголком длиной 1,5 м и кой-какой инструмент.
Минимум инструмента следующий: ножницы кровельные, киянка, два кровельных молотка с плоскими боковыми гранями и бойком, измерительная линейка, чертилка и желательно кровельные клещи для гибки краев кровельных листов или кромкогибщик. Инструменты для, гибки значительно облегчают загибание кромок листов, что не последнее дело для начинающего кровельщика, но в крайнем случае можно обойтись и без них.
Кровельные листы соединяют между собой посредством фальцевых соединений, которые подразделяются на лежачие и стоячие.
Последовательность формирования фальцевых соединений:
а —отгиб кромки для одинарного лежачего фальца;
б — соединение листов одинарным лежачим фальцем (внизу показан лист с подсечкой);
в — отгибы в листах кромок для одинарного стоячего фальца;
г — соединение листов одинарным стоячим фальцем (гребнем).
Для рядового покрытия кровли сначала заготовляют картины.
Картина — это элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения. Картины делают составными из двух листов, а если листы длиной 1,5—2,0 м, то одинарными.
Одинарный лежачий фальц выполняют следующим образом. Лист укладывают на край верстака и чертилкой или штангенциркулем наносят линию для отгиба фальцевой кромки. Чтобы при этом лист не смещался, придерживают его рукой. Затем на углах листа делают по риске киянкой два маячных отгиба. Теперь лист зафиксирован, это почувствуется сразу. Далее по риске постепенно отгибают всю кромку, переворачивают лист и отогнутую кромку также киянкой сваливают на плоскость. Подготовленные таким образом два листа соединяют в замок и замок уплотняют опять киянкой. А чтобы фальц надежно замкнулся и не раздвигался, его подсекают металлической планкой или молотком.
Формирование одинарного лежачего фальца:
а— фиксирование листа на верстаке загибом углов;
б— отгиб всей кромки на 90°;
в — кромка перед сваливанием на плоскость;
г — сваливание на плоскость;
д — соединение листов фальцем и его уплотнение;
е — подсечка фальца.
Кромки стоячего фальца подготавливают аналогичным способом. Что бы рядовые полосы соединить одинарным стоячим фальцем, желательно использовать гребнегиб (рис.), хотя многие кровельщики обходятся без такого специального гребнегиба и орудуют двумя молотками.
Отгиб стоячих фальцев гребнегибом:
а — отгиб кромки; б — подгиб кромки киянкой;
в — уплотнение фальца; 1 — скребок гребнегиба; 2 — брусок гребнегиба.
ЛАД
Профессионал
5/23/2006, 6:49:56 PM
(Trek33 @ 21.05.2006 - время: 23:16) При сооружении крыши необходимо учесть одно обстоятельство: крыши испытывают нагрузки от ветра и снега. Меньше всего снега накапливается (или его вообще не бывает) на плоских крышах, с которых снег сдувается ветром. Если ваша баня стоит на открытом, продуваемом месте, целесообразно для нее сделать односкатную или двускатную крышу с небольшим уклоном и без чердака. В этом случае конструкция крыши намного упрощается. Но в качестве кровельного материала в данном случае придется использовать только рубероид или кровельное железо, а также алюминиевый гофр.
...не соглашусь, насчет чердака и гофры...
1) Чердачное помещение ( при соответствующем утеплении крыши) можно использовать, как бильярдную или комнату отдыха. Вход изнутри бани. В конечном итоге просто, как дополнительную комнату.
2) Многие знакомые, кто изначально ставил аллюминевые гофролисты, впоследствие меняли их на что-то иное. В апреле-мае и августе-октябре из-за перепада ночных температур листы начинали неожиданно и довольно громко"стрелять". От неожиданности(ночью, как правило) люди просыпались в жидком кошмаре и начинали лихорадочно всхлипывать...или бежали менять памперсы
...не соглашусь, насчет чердака и гофры...
1) Чердачное помещение ( при соответствующем утеплении крыши) можно использовать, как бильярдную или комнату отдыха. Вход изнутри бани. В конечном итоге просто, как дополнительную комнату.
2) Многие знакомые, кто изначально ставил аллюминевые гофролисты, впоследствие меняли их на что-то иное. В апреле-мае и августе-октябре из-за перепада ночных температур листы начинали неожиданно и довольно громко"стрелять". От неожиданности(ночью, как правило) люди просыпались в жидком кошмаре и начинали лихорадочно всхлипывать...или бежали менять памперсы
Trek33
Мастер
5/24/2006, 12:24:59 PM
"1) Чердачное помещение ( при соответствующем утеплении крыши) можно использовать, как бильярдную или комнату отдыха. Вход изнутри бани. В конечном итоге просто, как дополнительную комнату."
Согласен!!!
Вот неплохой, на мой взгляд, проект:
Стены - брус 100x150
Пол двойной, утепленный
толщина половой доски - 40мм
Утеплитель - минеральная вата
Внутренние перегородки - брус100x150
оконные блоки двойного остекления
Двери деревянные филенчатые
Кровля - оцинкованный гофролист.
Высота 1-го этажа - 2,5 м
второго - 2,4 м
Общая площадь - 62 кв. метра.
Согласен!!!
Вот неплохой, на мой взгляд, проект:
Стены - брус 100x150
Пол двойной, утепленный
толщина половой доски - 40мм
Утеплитель - минеральная вата
Внутренние перегородки - брус100x150
оконные блоки двойного остекления
Двери деревянные филенчатые
Кровля - оцинкованный гофролист.
Высота 1-го этажа - 2,5 м
второго - 2,4 м
Общая площадь - 62 кв. метра.
Trek33
Мастер
5/25/2006, 12:05:40 PM
Окна в бане делают небольшими.
Окно следует располагать так, чтобы в него можно было смотреть сидя на скамье.
Кроме того, низкое расположение окна позволяет лучше сохранять тепло в бане.
Форма и габариты окон тоже своеобразна.
Форма окна представляет собой квадрат или горизантально лежачий прямоугольник. Соотношение высоты к длине составляет от 2:3 до 3:4, традиционные размеры для парной и моечной - 30х40, 40х60, 60х80 см. В комнате отдыха проем может быть и больше.
Верхний край окна делают не выше 1,1 м над уровнем пола.
Остекление окон предпочтительно двойное. Лучше, если окно будет открываться, это облегчает просушивание бани. На внутреннем переплете окна нельзя устанавливать металлические запоры и задвижки. Все они — места конденсации влаги и подвергаются усиленной коррозии. Петли открывающегося окна следует “спрятать”.
Окно следует располагать так, чтобы в него можно было смотреть сидя на скамье.
Кроме того, низкое расположение окна позволяет лучше сохранять тепло в бане.
Форма и габариты окон тоже своеобразна.
Форма окна представляет собой квадрат или горизантально лежачий прямоугольник. Соотношение высоты к длине составляет от 2:3 до 3:4, традиционные размеры для парной и моечной - 30х40, 40х60, 60х80 см. В комнате отдыха проем может быть и больше.
Верхний край окна делают не выше 1,1 м над уровнем пола.
Остекление окон предпочтительно двойное. Лучше, если окно будет открываться, это облегчает просушивание бани. На внутреннем переплете окна нельзя устанавливать металлические запоры и задвижки. Все они — места конденсации влаги и подвергаются усиленной коррозии. Петли открывающегося окна следует “спрятать”.
ЛАД
Профессионал
5/25/2006, 2:09:20 PM
(Trek33 @ 25.05.2006 - время: 08:05) ... На внутреннем переплете окна нельзя устанавливать металлические запоры и задвижки. Все они — места конденсации влаги и подвергаются усиленной коррозии. Петли открывающегося окна следует “спрятать”.
...с задвижками на окнах! - я установил себе металлические. Только металл - силумин покрытый какой-то хренью под цвет золота. Блестит и не окисляется. Можно и форточные ставить, они оцинкованные.
Еще присоветую использовать гвозди - только оцинкованные. И бить их потайным методом в ребро вагонки, следующей доской закрывать шляпку. Т.Е. гвоздь прибивается в паз одной доски и закрывается шипом следующей. Получается сплошной щит вагонки без гвоздей.
...с задвижками на окнах! - я установил себе металлические. Только металл - силумин покрытый какой-то хренью под цвет золота. Блестит и не окисляется. Можно и форточные ставить, они оцинкованные.
Еще присоветую использовать гвозди - только оцинкованные. И бить их потайным методом в ребро вагонки, следующей доской закрывать шляпку. Т.Е. гвоздь прибивается в паз одной доски и закрывается шипом следующей. Получается сплошной щит вагонки без гвоздей.
Trek33
Мастер
5/26/2006, 1:30:53 PM
"Швы между бревнами для уменьшения продуваемости дважды конопатят:
первый раз - по окончании устройства строения (бани),
второй - после прекращения осадки стен, то есть через 1-1,5 года.
После второй конопатки стены можно отделывать и
обшивать снаружи и внутри."
Это получается то,что внутреннию отделку бани я смогу делать только через год?
Я правильно всё понял?
первый раз - по окончании устройства строения (бани),
второй - после прекращения осадки стен, то есть через 1-1,5 года.
После второй конопатки стены можно отделывать и
обшивать снаружи и внутри."
Это получается то,что внутреннию отделку бани я смогу делать только через год?
Я правильно всё понял?
ЛАД
Профессионал
5/26/2006, 2:58:34 PM
(Trek33 @ 26.05.2006 - время: 09:30) ..Это получается то,что внутреннию отделку бани я смогу делать только через год?
Я правильно всё понял?
...по теории мож оно и так! Я поставил баню одним летом. В тот же год и рамы вставил и двери, и внутрянку всю закончил. Через год пришлось немного двери подтесывать ( входную и межкомнатную)ю А так в норме все было. Хоть брус устанавливал полусырой ( что по теории делать не рекомендуют). Но установив влажный брус, я на длинную стену( 6 м) ставил по 6 нагеля, а на короткую (4м) по 4 шт. Брус сох уже установленный по месту. И: 1)- не изгибался в сторону; 2) если и трескался, то не глубоко. Усадки, практически, не дал. А повторная конопатка и предусматривает забивание щелей, образовавшихся после высыхания(усадки) бревна. И еще, я планирую облицевать баню кирпичем, что даст дополнительный эффект. Хотя при насьтоящем положении дел, я 80 градусов нагоняю за 30-45 мин., 100 градусов - за 1 час. Уж очень печка хорошая!
Я правильно всё понял?
...по теории мож оно и так! Я поставил баню одним летом. В тот же год и рамы вставил и двери, и внутрянку всю закончил. Через год пришлось немного двери подтесывать ( входную и межкомнатную)ю А так в норме все было. Хоть брус устанавливал полусырой ( что по теории делать не рекомендуют). Но установив влажный брус, я на длинную стену( 6 м) ставил по 6 нагеля, а на короткую (4м) по 4 шт. Брус сох уже установленный по месту. И: 1)- не изгибался в сторону; 2) если и трескался, то не глубоко. Усадки, практически, не дал. А повторная конопатка и предусматривает забивание щелей, образовавшихся после высыхания(усадки) бревна. И еще, я планирую облицевать баню кирпичем, что даст дополнительный эффект. Хотя при насьтоящем положении дел, я 80 градусов нагоняю за 30-45 мин., 100 градусов - за 1 час. Уж очень печка хорошая!
Trek33
Мастер
5/26/2006, 3:34:01 PM
ЛАД,привет!
Т.е. повторную конопатку вы делали только снаружи бани?
А если запланировал в дальнейшем обложить баню кирпичом, то и фундамент под баню надо делать больше(или шире)?Кирпич на что-то надо же класть?
Так?
Т.е. повторную конопатку вы делали только снаружи бани?
А если запланировал в дальнейшем обложить баню кирпичом, то и фундамент под баню надо делать больше(или шире)?Кирпич на что-то надо же класть?
Так?
Trek33
Мастер
5/29/2006, 1:43:23 PM
Конопатка - это уплотнение между бревнами венцов и во врубках углов сруба мхом, паклей или другими волокнистыми материалами.
При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее, чем 50 мм. Волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза и забивают их в щели с помощью различных приспособлений - конопаток.
Конопатки (инструмент) - это специальные лопаточки, изготовленные из твердых пород древесины в виде заостренного клинка с рукояткой и собственно колотушка, сделанная также из твердой древесины. Колотушкой наносят удары по лопатке до тех пор, пока не почувствуете упругость волокнистого материала. При этом волокнистые материалы периодически добавляют до полного заполнения шва между треугольным пазом верхнего бревна и поверхностью нижележащего. Эту операцию выполняют с внутренней и наружной стороны.
Наборная (А)- это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы.
Кривую (Б)(лезвие шириной 50—60, толщиной 5 мм) применяют для конопатки в закругленных местах и в углах.
Дорожник (Г)(лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм; по длине лезвия устроен паз глубиной до 10 мм) служит для осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Хорошо иметь три дорожника—для узких, средних и широких пазов.
Разбивная (клинообразное лезвие шириной 30 мм) служит для расширения тесных пазов, облегчающего вставку в них пакли.
Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю или мох), гладкими (чтобы не вытаскивали из пазов вставляемые в них материалы).
Мушель, или киянка,(Д)—деревянный молоток, которым ударяют по конопатке. Делают из твердых пород дерева. Для предохранения мушеля от раскалывания и придания ему соответствующего.
При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее, чем 50 мм. Волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза и забивают их в щели с помощью различных приспособлений - конопаток.
Конопатки (инструмент) - это специальные лопаточки, изготовленные из твердых пород древесины в виде заостренного клинка с рукояткой и собственно колотушка, сделанная также из твердой древесины. Колотушкой наносят удары по лопатке до тех пор, пока не почувствуете упругость волокнистого материала. При этом волокнистые материалы периодически добавляют до полного заполнения шва между треугольным пазом верхнего бревна и поверхностью нижележащего. Эту операцию выполняют с внутренней и наружной стороны.
Наборная (А)- это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы.
Кривую (Б)(лезвие шириной 50—60, толщиной 5 мм) применяют для конопатки в закругленных местах и в углах.
Дорожник (Г)(лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм; по длине лезвия устроен паз глубиной до 10 мм) служит для осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Хорошо иметь три дорожника—для узких, средних и широких пазов.
Разбивная (клинообразное лезвие шириной 30 мм) служит для расширения тесных пазов, облегчающего вставку в них пакли.
Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю или мох), гладкими (чтобы не вытаскивали из пазов вставляемые в них материалы).
Мушель, или киянка,(Д)—деревянный молоток, которым ударяют по конопатке. Делают из твердых пород дерева. Для предохранения мушеля от раскалывания и придания ему соответствующего.
Яна
Мастер
5/30/2006, 4:49:46 AM
Trek33
Мастер
5/30/2006, 1:14:58 PM
Яна, у Вашей половинки - золотые руки 
Довольно-таки всё аккуратненько сделано
МОЛОДЕЦ!!!
Довольно-таки всё аккуратненько сделано
МОЛОДЕЦ!!!
ЛАД
Профессионал
5/30/2006, 9:28:26 PM
(Trek33 @ 26.05.2006 - время: 11:34) ЛАД,привет!
Т.е. повторную конопатку вы делали только снаружи бани?
А если запланировал в дальнейшем обложить баню кирпичом, то и фундамент под баню надо делать больше(или шире)?Кирпич на что-то надо же класть?
Так?
...повторной конопатки снаружи ПОКА не делал, смысла нету. Птицы по весне выдергивают паклю, заразы. Фундамент сразу предусмотрел на 10 см шире бруса. Сейчас, пока, как ступенька используется.
...2 ЯНА...
1)вагонка покрывалась снаружи чем-либо, или нет? лавки?
2) удобно ли сидеть или лежать на полкАх с решетчетой доской?
3) не увидел банной подушки. ( рекомендую - очень удобно)
4) зеркальный экран около печи - имеет ли температурный зазор от стены или примыкает вплотную к стене? из чего сделан? толщина?
Т.е. повторную конопатку вы делали только снаружи бани?
А если запланировал в дальнейшем обложить баню кирпичом, то и фундамент под баню надо делать больше(или шире)?Кирпич на что-то надо же класть?
Так?
...повторной конопатки снаружи ПОКА не делал, смысла нету. Птицы по весне выдергивают паклю, заразы. Фундамент сразу предусмотрел на 10 см шире бруса. Сейчас, пока, как ступенька используется.
...2 ЯНА...
1)вагонка покрывалась снаружи чем-либо, или нет? лавки?
2) удобно ли сидеть или лежать на полкАх с решетчетой доской?
3) не увидел банной подушки. ( рекомендую - очень удобно)
4) зеркальный экран около печи - имеет ли температурный зазор от стены или примыкает вплотную к стене? из чего сделан? толщина?
Яна
Мастер
5/31/2006, 4:34:11 AM
(ЛАД @ 30.05.2006 - время: 17:28) ...2 ЯНА...
1)вагонка покрывалась снаружи чем-либо, или нет? лавки?
2) удобно ли сидеть или лежать на полкАх с решетчетой доской?
3) не увидел банной подушки. ( рекомендую - очень удобно)
4) зеркальный экран около печи - имеет ли температурный зазор от стены или примыкает вплотную к стене? из чего сделан? толщина?
завтра у половинки узнаю и точно скажу...
про лавки в решетчетую доску могу сказать, что удобно... я большая привереда и кожа нежная... так что если что я сразу фи... если что можно полотенчико положить...
про подушки... я ему сказала... я там парилась только один раз... так что сразу об этом и сказала... а то мне руки под голову пришлось класть...
странное дело это на сауну больше похоже, чем на баню...
1)вагонка покрывалась снаружи чем-либо, или нет? лавки?
2) удобно ли сидеть или лежать на полкАх с решетчетой доской?
3) не увидел банной подушки. ( рекомендую - очень удобно)
4) зеркальный экран около печи - имеет ли температурный зазор от стены или примыкает вплотную к стене? из чего сделан? толщина?
завтра у половинки узнаю и точно скажу...
про лавки в решетчетую доску могу сказать, что удобно... я большая привереда и кожа нежная... так что если что я сразу фи... если что можно полотенчико положить...
про подушки... я ему сказала... я там парилась только один раз... так что сразу об этом и сказала... а то мне руки под голову пришлось класть...
странное дело это на сауну больше похоже, чем на баню...
Trek33
Мастер
5/31/2006, 1:31:16 PM
"- Вы говорили о тенденции сглаживания углов. Означает ли это, что пространство, ограниченное, скажем, восьмигранником, более предпочтительно?
- Нет, дело не в том, насколько угол тупой или острый. Дело в количестве
углов. Четыре угла - это традиционное, привычное число. Восьмигранниками увлекаются те дизайнеры, которым важно подчеркнуть оригинальность проекта. Для пользователя ничего хорошего в этом нет. Говоря о сглаживании углов, я имею в виду отсутствие деталей, подчеркивающих наличие угла. Никаких наличников, нащельников, плинтусов и т.п. Если обратить внимание на то, как решены углы в сауне на приведенных здесь фото, то можно заметить, что примыкание панелей в углах ничем не закрыто. Этого добиться очень сложно, поскольку здесь требуется ювелирная работа плотника. Но как принцип дизайна это необходимо, и я всегда настаиваю на таком решении при переговорах с заказчиком. Тот же принцип используется и тогда, когда я не рекомендую зашивать боковины лавок (полков). Это не только освобождает пространство, но и способствует улучшению вентиляции."А. Разоренов
" Этого добиться очень сложно, поскольку здесь требуется ювелирная работа плотника."- Это он о чём? Я так и не понял...
- Нет, дело не в том, насколько угол тупой или острый. Дело в количестве
углов. Четыре угла - это традиционное, привычное число. Восьмигранниками увлекаются те дизайнеры, которым важно подчеркнуть оригинальность проекта. Для пользователя ничего хорошего в этом нет. Говоря о сглаживании углов, я имею в виду отсутствие деталей, подчеркивающих наличие угла. Никаких наличников, нащельников, плинтусов и т.п. Если обратить внимание на то, как решены углы в сауне на приведенных здесь фото, то можно заметить, что примыкание панелей в углах ничем не закрыто. Этого добиться очень сложно, поскольку здесь требуется ювелирная работа плотника. Но как принцип дизайна это необходимо, и я всегда настаиваю на таком решении при переговорах с заказчиком. Тот же принцип используется и тогда, когда я не рекомендую зашивать боковины лавок (полков). Это не только освобождает пространство, но и способствует улучшению вентиляции."А. Разоренов
" Этого добиться очень сложно, поскольку здесь требуется ювелирная работа плотника."- Это он о чём? Я так и не понял...
Яна
Мастер
6/1/2006, 2:47:36 AM
1)вагонка покрывалась снаружи чем-либо, или нет? лавки?Пока нет, но видимо придется в связи с появлением белого налета в виде точек.
2) удобно ли сидеть или лежать на полкАх с решетчетой доской?
Вполне.
3) не увидел банной подушки. ( рекомендую - очень удобно)
Будет.
4) зеркальный экран около печи - имеет ли температурный зазор от стены или примыкает вплотную к стене? из чего сделан? толщина?Экран стальной зеркальный «зеркалка». Экран по краям имеет загибы. Зазор между стеной и экраном заполнен базальтовым картоном в два слоя, толщиной примерно в 10 мм.
Проконсультируйте чем лучше и как утеплить по контуру дверь в парную (чтобы тепло не уходило).
Заранее спасибо!
2) удобно ли сидеть или лежать на полкАх с решетчетой доской?
Вполне.
3) не увидел банной подушки. ( рекомендую - очень удобно)
Будет.
4) зеркальный экран около печи - имеет ли температурный зазор от стены или примыкает вплотную к стене? из чего сделан? толщина?Экран стальной зеркальный «зеркалка». Экран по краям имеет загибы. Зазор между стеной и экраном заполнен базальтовым картоном в два слоя, толщиной примерно в 10 мм.
Проконсультируйте чем лучше и как утеплить по контуру дверь в парную (чтобы тепло не уходило).
Заранее спасибо!
Trek33
Мастер
6/1/2006, 4:11:51 AM
ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ
Имеется много вариантов окончательной отделки изделий, но все их объединяет одно непременное условие — простота и доступность используемых материалов. Все они преследуют одну цель — повысить прочность, долговечность и декоративность изделия.
Основными этапами являются: подготовка к отделке, крашение (подкраска), нанесение и обработка отделочных покрытий.
При подготовке к отделке поверхность изделий зачищают рашпилями, напильниками, циклями, шлифуют, удаляют ворс и очищают от пыли и при необходимости обессмоливают, отбеливают. Особое внимание следует обратить на шлифовку поверхности, так как после нанесения прозрачного защитного покрытия каждый изъян, каждая даже мельчайшая царапинка сильно проявятся и будут восприниматься как небрежность в работе. Шлифовку производят шлифовальными шкурками сначала крупнозернистыми, потом среднезернистыми. Ее следует производить вдоль волокон древесины, потому что после поперечной шлифовки трудно будет избавиться от царапин и придется снимать еще один слой древесины. В последнюю очередь делается прошлифовка мелкозернистыми шкурками.
Для удаления ворса, после окончательной шлифовки изделия, смочите обрабатываемую поверхность слабым раствором столярного клея или дисперсии ПВА, после чего древесный ворс вздыбится и поверхность снова станет шероховатой. Когда клеи подсохнет, ворс удаляют с помощью отработавшей мелкозернистой шлифовальной шкурки легкими движениями вдоль волокон. При этом поднятый и упроченный клеем ворс обламывается. После удаления ворса поверхность очищают от пыли.
Некоторые мастера после окончательной шлифовки для уплотнения поверхности изделия, удаления мельчайших царапин и получения равномерного блеска применяют заглаживание отполированным выпуклым твердым предметом.
Гладилкой могут служить: а) медицинские инструменты из нержавеющей стали, например ножницы. Работают закругленной выпуклой частью, противоположной режущей части и кольцам рукоятки;
б) гладкая рукоятка столового ножа из нержавеющей стали.
Имеется много вариантов окончательной отделки изделий, но все их объединяет одно непременное условие — простота и доступность используемых материалов. Все они преследуют одну цель — повысить прочность, долговечность и декоративность изделия.
Основными этапами являются: подготовка к отделке, крашение (подкраска), нанесение и обработка отделочных покрытий.
При подготовке к отделке поверхность изделий зачищают рашпилями, напильниками, циклями, шлифуют, удаляют ворс и очищают от пыли и при необходимости обессмоливают, отбеливают. Особое внимание следует обратить на шлифовку поверхности, так как после нанесения прозрачного защитного покрытия каждый изъян, каждая даже мельчайшая царапинка сильно проявятся и будут восприниматься как небрежность в работе. Шлифовку производят шлифовальными шкурками сначала крупнозернистыми, потом среднезернистыми. Ее следует производить вдоль волокон древесины, потому что после поперечной шлифовки трудно будет избавиться от царапин и придется снимать еще один слой древесины. В последнюю очередь делается прошлифовка мелкозернистыми шкурками.
Для удаления ворса, после окончательной шлифовки изделия, смочите обрабатываемую поверхность слабым раствором столярного клея или дисперсии ПВА, после чего древесный ворс вздыбится и поверхность снова станет шероховатой. Когда клеи подсохнет, ворс удаляют с помощью отработавшей мелкозернистой шлифовальной шкурки легкими движениями вдоль волокон. При этом поднятый и упроченный клеем ворс обламывается. После удаления ворса поверхность очищают от пыли.
Некоторые мастера после окончательной шлифовки для уплотнения поверхности изделия, удаления мельчайших царапин и получения равномерного блеска применяют заглаживание отполированным выпуклым твердым предметом.
Гладилкой могут служить: а) медицинские инструменты из нержавеющей стали, например ножницы. Работают закругленной выпуклой частью, противоположной режущей части и кольцам рукоятки;
б) гладкая рукоятка столового ножа из нержавеющей стали.
ЛАД
Профессионал
6/1/2006, 4:29:32 AM
(Яна @ 31.05.2006 - время: 22:47) 1)вагонка покрывалась снаружи чем-либо, или нет? лавки?Пока нет, но видимо придется в связи с появлением белого налета в виде точек.
2) удобно ли сидеть или лежать на полкАх с решетчетой доской?
Вполне.
3) не увидел банной подушки. ( рекомендую - очень удобно)
Будет.
4) зеркальный экран около печи - имеет ли температурный зазор от стены или примыкает вплотную к стене? из чего сделан? толщина?Экран стальной зеркальный «зеркалка». Экран по краям имеет загибы. Зазор между стеной и экраном заполнен базальтовым картоном в два слоя, толщиной примерно в 10 мм.
Проконсультируйте чем лучше и как утеплить по контуру дверь в парную (чтобы тепло не уходило).
Заранее спасибо!
...я очень язвительный по жизни!...
по-этому начну с последнего!
"Спасибо" - многовато будет...а вот! баксов(сэксов) 15-20 в самую норму пройдется!....
...по теме...
1) если УЖЕ появились те пятна...прибейте к стене ДВЕ-ТРИ доски из осины, типа отбойника, по уровню спины ( поясницы), где прислоняетесь на лежанках сидя.
2) банную подушку покупайте ПРУЖИННУЮ(есть такая) ....(благодарностей не надо)
3)уточните у мужа, ЧЕМ наполнял тот короб, который позволяет печной трубе пройти через потолок на чердачное помещение.
4) почему не видно на фото вьюшки(заслонки) на трубе печи...не натопитесь иначе.
...А еперь основное...
У меня один знакомый, неудачно поставив баню, ходил париться в ВАЛЕНКАХ. Плечи и тело горели, а ноги были холодными.
2) удобно ли сидеть или лежать на полкАх с решетчетой доской?
Вполне.
3) не увидел банной подушки. ( рекомендую - очень удобно)
Будет.
4) зеркальный экран около печи - имеет ли температурный зазор от стены или примыкает вплотную к стене? из чего сделан? толщина?Экран стальной зеркальный «зеркалка». Экран по краям имеет загибы. Зазор между стеной и экраном заполнен базальтовым картоном в два слоя, толщиной примерно в 10 мм.
Проконсультируйте чем лучше и как утеплить по контуру дверь в парную (чтобы тепло не уходило).
Заранее спасибо!
...я очень язвительный по жизни!...
по-этому начну с последнего!
"Спасибо" - многовато будет...а вот! баксов(сэксов) 15-20 в самую норму пройдется!....
...по теме...
1) если УЖЕ появились те пятна...прибейте к стене ДВЕ-ТРИ доски из осины, типа отбойника, по уровню спины ( поясницы), где прислоняетесь на лежанках сидя.
2) банную подушку покупайте ПРУЖИННУЮ(есть такая) ....(благодарностей не надо)
3)уточните у мужа, ЧЕМ наполнял тот короб, который позволяет печной трубе пройти через потолок на чердачное помещение.
4) почему не видно на фото вьюшки(заслонки) на трубе печи...не натопитесь иначе.
...А еперь основное...
У меня один знакомый, неудачно поставив баню, ходил париться в ВАЛЕНКАХ. Плечи и тело горели, а ноги были холодными.
Яна
Мастер
6/1/2006, 4:46:26 AM
1) если УЖЕ появились те пятна...прибейте к стене ДВЕ-ТРИ доски из осины, типа отбойника, по уровню спины ( поясницы), где прислоняетесь на лежанках сидя.
Не пятна, а точки, хотя я лично ничего не видела.
2) банную подушку покупайте ПРУЖИННУЮ(есть такая) ....(благодарностей не надо)
А самим что сделать не судьба? Руки есть сделаем…
3)уточните у мужа, ЧЕМ наполнял тот короб, который позволяет печной трубе пройти через потолок на чердачное помещение.
Короб заполнен базальтом.
4) почему не видно на фото вьюшки(заслонки) на трубе печи...не натопитесь иначе.
Если внимательно посмотреть на фото, то там виден шибер.
Дубль ДВА
Проконсультируйте чем лучше и как утеплить по контуру дверь в парную (чтобы тепло не уходило).
Заранее спасибо!
Не пятна, а точки, хотя я лично ничего не видела.
2) банную подушку покупайте ПРУЖИННУЮ(есть такая) ....(благодарностей не надо)
А самим что сделать не судьба? Руки есть сделаем…
3)уточните у мужа, ЧЕМ наполнял тот короб, который позволяет печной трубе пройти через потолок на чердачное помещение.
Короб заполнен базальтом.
4) почему не видно на фото вьюшки(заслонки) на трубе печи...не натопитесь иначе.
Если внимательно посмотреть на фото, то там виден шибер.
Дубль ДВА
Проконсультируйте чем лучше и как утеплить по контуру дверь в парную (чтобы тепло не уходило).
Заранее спасибо!