Достопримечательности Молдавии!!
Turist-Speolog
Новичок
12/28/2010, 3:59:41 AM
Да! Есть еще вопрос к модератору!
Можно здесь или в другом форуме писать об истории Второй Мировой 1941-1944 бои и операции на молдавской земле? Вижу что есть рассказ и фото про Шерпенский мемориал..
Дело в том что я еще являюсь поисковиком поисковой группы ,,GLORIA,, пишу рассказ, ну как свое ,,журналистское,, расследование, и даю оценку событий исходя из своих соображений и мысли, а также пишу рассказ об 176СД (стрелковой дивизии) 9А(армии) ЮФ (южного фронта), сылки делаю и вообще работаю с архивными доками. Дело в том что эта 176Сд полностью потом погибла на Украине в Уманском котле осеню 1941г. На территории Молдавии и в последствие бойцы 176Сд сражались как настоящие герои, половина из них так и лежать остались на молдавской земле, где опять половина из них пропавшие без вести (больше 50% состава дивизии!) Но самое что несправедливо про этой дивизии мало что вообще известно и написано!
Так что поправьте меня где писать подобные рассказы.
С уважением, T-S
Можно здесь или в другом форуме писать об истории Второй Мировой 1941-1944 бои и операции на молдавской земле? Вижу что есть рассказ и фото про Шерпенский мемориал..
Дело в том что я еще являюсь поисковиком поисковой группы ,,GLORIA,, пишу рассказ, ну как свое ,,журналистское,, расследование, и даю оценку событий исходя из своих соображений и мысли, а также пишу рассказ об 176СД (стрелковой дивизии) 9А(армии) ЮФ (южного фронта), сылки делаю и вообще работаю с архивными доками. Дело в том что эта 176Сд полностью потом погибла на Украине в Уманском котле осеню 1941г. На территории Молдавии и в последствие бойцы 176Сд сражались как настоящие герои, половина из них так и лежать остались на молдавской земле, где опять половина из них пропавшие без вести (больше 50% состава дивизии!) Но самое что несправедливо про этой дивизии мало что вообще известно и написано!
Так что поправьте меня где писать подобные рассказы.
С уважением, T-S
Alihena
Акула пера
12/29/2010, 4:39:56 PM
(Turist-Speolog @ 28.12.2010 - время: 01:59) Да! Есть еще вопрос к модератору!
Можно здесь или в другом форуме писать об истории Второй Мировой 1941-1944 бои и операции на молдавской земле? Вижу что есть рассказ и фото про Шерпенский мемориал..
Дело в том что я еще являюсь поисковиком поисковой группы ,,GLORIA,, пишу рассказ, ну как свое ,,журналистское,, расследование, и даю оценку событий исходя из своих соображений и мысли, а также пишу рассказ об 176СД (стрелковой дивизии) 9А(армии) ЮФ (южного фронта), сылки делаю и вообще работаю с архивными доками. Дело в том что эта 176Сд полностью потом погибла на Украине в Уманском котле осеню 1941г. На территории Молдавии и в последствие бойцы 176Сд сражались как настоящие герои, половина из них так и лежать остались на молдавской земле, где опять половина из них пропавшие без вести (больше 50% состава дивизии!) Но самое что несправедливо про этой дивизии мало что вообще известно и написано!
Так что поправьте меня где писать подобные рассказы.
С уважением, T-S
Ой, какой у нас интересный гость, прошу Вас сюда
Мы с нетерпением ждем Ваши работы/ статьи
.... поделитесь с нами ...
Можно здесь или в другом форуме писать об истории Второй Мировой 1941-1944 бои и операции на молдавской земле? Вижу что есть рассказ и фото про Шерпенский мемориал..
Дело в том что я еще являюсь поисковиком поисковой группы ,,GLORIA,, пишу рассказ, ну как свое ,,журналистское,, расследование, и даю оценку событий исходя из своих соображений и мысли, а также пишу рассказ об 176СД (стрелковой дивизии) 9А(армии) ЮФ (южного фронта), сылки делаю и вообще работаю с архивными доками. Дело в том что эта 176Сд полностью потом погибла на Украине в Уманском котле осеню 1941г. На территории Молдавии и в последствие бойцы 176Сд сражались как настоящие герои, половина из них так и лежать остались на молдавской земле, где опять половина из них пропавшие без вести (больше 50% состава дивизии!) Но самое что несправедливо про этой дивизии мало что вообще известно и написано!
Так что поправьте меня где писать подобные рассказы.
С уважением, T-S
Ой, какой у нас интересный гость, прошу Вас сюда
Мы с нетерпением ждем Ваши работы/ статьи
.... поделитесь с нами ... Turist-Speolog
Новичок
12/31/2010, 6:38:07 AM
Уважаемые читатели! Поздравляю Вас всех с Новым годом(новый стиль) Рождеством и Новый Год (старый стиль)!!!
Хочу в подарок к новому году подарить Вам статью про одного из прекрасных (бывших прекрасных!) дедропарков Молдовы. Здесь не просто рассказ, а раскрытие тайн замысла парко строения в Молдавии. Хочу сказать что в основном все бывшие старинные парки, а точнее садово-парковый усадебные комплексы в Молдавии не строились просто так а имели в себе, заложено с самого начало какой то замысел какой то секрет…
ЗАГАДКИ ПАРКА ВИЛЛЫ ,,МЫНДЫК,,
Есть в Молдове множество прекрасных территории, заповедников, природных ландшафтов, дендропарков и т.д. Спорить о том, какие из этих мест наиболее прекрасны, просто невозможно. Все в своем мере прекрасны, неповторимы и даже уникальны. Но дендропарк виллы ,,Мындык”, наверное, самый ,,радостный” в Молдове. На территории Дрокиевского района расположены три денропарка: 1- Дендропарк ,,вилла Мындык,, (с. Мындык), 2- Дендропарк ,,Ясная поляна,, (с. Мичурин), 3- Денропарк ,,София,, (с. София).
Территория дендрологического парка ,,вилла Мындык,, раскинулась на около 16,4 га в близи грунтовой дороги Котова – Мындык, в 4 км от села Мындык и 7 км от с. Котова Дрокиевскогого района. Общая площадь территории виллы с парковыми посадками, плодовыми садами, усадьбой, фамильным склепом и тремя прудами занимает около 10 га. Сам парковый участок (лесные насаждения) в прямоугольном виде (в целом) занимает северо-западную часть территории площадью около 3 га, с почти ровным рельефом. С восточной и южной сторон к парку примыкают плодовые сады.
Этот удивительный парк был разбит в 1896г., так это считается (в литературе), но есть прямые аргументы что он основан еще раньше в начале 1870г. Парк был основан при усадьбе помещика Кайтан Григоре Огановичь (Сaătan Grigore Ohanowicz) родом из Польши, принадлежащий к роду польских помещиков OHANOWICZ, который примерно в 1870х годах купил у молдавского помещика усадьбу в месте с землей. Потом примерно в 1870-75х годах здание усадьбы перестраивают в готическим стиле с учетом на то что скоро будет посадка парка и сада. Естественно до этого тут уже существовали плодовые деревья и лесные насаждения, еще от молдавского боярина Мындык. В этом же периоде строится новые и расширяются старые пруды. На всех работах были привлечены личные служащие (батраки) которые жили при поместии в так называемом хутор Вила – Cătunul Vila, а также жители села Мындык. Относительно через некоторое время, роется котлован и начинается строительство фамильного склепа OHANOWICZ. Интересен и тот факт, что над реконструкции усадьбы, разбивки парка, проектирование и конструкции самого склепа, работал знаменитый архитектор Бернардации итальянского происхождения. Но самым главным архитектурным объектом в то время считалось присутствии в парке водяной мельницы! Действительно в то время для самого архитектора Бернардации было нелегко проектировать и построить на холме не на берегу реки водяную мельницу. Эта загадка скрывала в себе длинный подземный туннель построенный из прочного красного кирпича, длиной примерно 1 км и который снабжал мельницу водой. Давление и поток воды был очень сильным, видимо они врезались в одну из подземных рек, питающее знаменитый Котовский родник, который в то время давал примерно 300 лит./сек. Поэтому вся гидрологическая система парка стала контролируемой с помощью специальных шлюз. К сожалении сама мельница не сохранилась, но в некоторых местах мы обнаружили следы от кирпичных стен и самих шлюз.
Неискушенному посетителю парк предстанет как набор ярких, действующих на воображение, но непонятных пейзажных картин, едва ли связанных друг с другом. Само здание виллы находится на территории парка, отдельно от плодовых садов либо плотными рядовыми посадками (район к востоку от здания), либо отдельными ландшафтными группами. Странной покажется ,,мешанина” плодовых и парковых насаждений, сомнительным покажется размещение фамильного склепа OHANOWICZ в плодовом саду и рядом отдельно стоящее 100 летнее дерево сосны черной и просто экзотическим – открывающаяся с видовой площадки крупная группа хвойных на фоне плодовых деревьев (?!) В первом случае плодовый сад изолируется от парка и представляет собой отдельный садовый пейзаж с водной поверхностью пруда в центральной части плодового сада. Во втором случае парк и плодовые насаждения из сильнорослых яблонь, груш и ореха взаимно обогащают друг друга в пейзажном отношении и воспринимается как единая парковая композиция. Тем не менее после посещения парка останется подсознательное ощущение радости и гармонии, особенно в период времен года, весной, в пору цветения и особенно цветения плодовых деревьев; летом в тени алей или под шатер ясеня плакучего; осенью глаз радует спектр множество ярких цветов и тихий шелест падающих листьев; и наконец зимой высокие сосны и ели одеваются в белом, то здесь то там с дерева на дерево прыгают бельки, длинным и громким звуком всех разбудит дятел, косули, зайцы и лисицы зимой постоянные жители парка. Чтоб оценить достоинства этого парка, осознать его уникальность и получить истинное удовольствие необходимо понять, что парк это не просто зеленное насаждение но это в первое очередь художественное произведение. И это не только место где можно летом отдохнуть и развлечься но это опять в первую очередь – музей, музей природы. Здесь мы можем увидеть скопление разных жанров многих искусств, и это есть единство прошлого и настоящего. И все это до наших дней скрывает еще множество тайн и загадок. Оказывается, парк виллы ,,Мындык” восходит к такой исторической форме, как сад древнеримской виллы ,,фруктуарии”, включавших в качестве главного элемента фруктовые сады. И пока не раскрыта тайна проектирования и разбивки парка в целом. Проектировщик – архитектор Бернардации по сколько нам известно весь план составил в месте с заказчиком Огановичем. Было ли третье лицо которое внесло свою лепту и тайну в проектирование этого парка пока не известно. Поэтому этот парк является полной противоположностью рассмотренных ранее, композиции, которые строились с учетом существования противоречия между хозяйственной и декоративной функциями. В этом случае есть очень (возможно) странная, или намеренная скрытая ,,информация,,. Речь идет о ,,большом кресте,, положенный в центральной части парка. Конечно, вы долго будете его искать, и не найдете, а он есть, есть и сегодня. Если смотреть с птичьего полета, или правильно, на правильно составленную карту парка, возможно, не сразу но перед вами в пересекание алей, покажется крест, имеющий в основание круглую точку – круговую площадку перед склепом. Этот крест, или алеи составляющие его, направлены строго на север.
В зависимости от преставления создателя парка о степени возможного примирения этого противоречия декоративная и хозяйственная зоны в общем композиции парка либо имели композиционные связи, либо композиционно изолировались друг от друга. Так, например, на участке плодового сада к востоку от виллы на берегу пруда размещена круглая видовая площадка. В центре ее посажен ясень плакучий, который достиг крупных размеров и образовал над площадкой – натуральный шатер. С видовой площадки обозревается водная поверхность центрального пруда окружен тополями, соснами, березами, ивами растущие прямо в воде вдоль берега. Присутствии в плодовом саду элементов декоративного парка – тенистых аллей, видовых площадок, живописного пруда, фамильного склепа – создает необыкновенно эффектный тип парка.
И тут, невольно возникающее подсознательное ощущение радости, легкости или невольной грусти и медитации также не случайно это одно из загадок запроектировано автором парка. Дело в том, что пейзажи парка созданы по принципу пейзажей настроения, разработанных в Древнем Китае. Пейзажи настроения строились на основе глубокого знания общих знаков психологии восприятия. С начало парк, покажется обычным и только пройдя по его алей в полной гармонии и медитации, то перед нами действительно открывается нечто другое – книга жизни. Парк разделен ровно на две части, границей между этими двумя частями служит ручей. Согласно восточной философии, ручей в данном случае символизирует хрупкую, ненадежную нить жизни, границу между жизнью и смертью. На берегу ручья имеется 5 родников которые вместе с ручьем питают большой пруд, ориентирован на другую часть парка, который и несет смысл генератора жизни. Интересен и тот факт, что все родники расположены на левом берегу именно на той части территории, где находятся все хозпостройки, в том числе и усадьба, на второй части парка (правый берег) из построек стоит только склеп по середине парка в окружение сада. И тут невольно ощущаешь смысл жизни и грань между двух миров. С одной стороны, это левый берег со всеми строениями, жизненной суетой, родники расположены на этом берегу, которые в данном случае символизируют – источник вечной энергии, источник жизни. И противоположенная часть, правый берег, с полной гармонии природы, и душевного спокойствия, не вызывающее и не говорящее ничего об присутствие человека, но при этом имеющее лишь один символ человеческого творения – фамильный склеп. Именно присутствие или постройку склепа в этой части парка на правом берегу, и имеет задачу, как подчеркивать именно его роль в этом пространстве – то есть в мир иной.
Выйдя из усадьбы через главную дверь ведущая в сад и где раньше был розарий, незаметно переходим на алею из липы которую пересекает алея граба (регулярной единственной аллеи парка), которая начинается на одном берегу и продолжается на другом строго по прямой линии. Деревья на этой алее посажены очень густо (раньше даже стриглись) и формируют зеленый коридор – туннель, который даже в зимнее время кажется темным. Это не просто случайность, эта алея, алея скорби которая начинается на одном берегу (при жизни) и кончается на другом берегу в мир иной. Само название алей ГРАБОВОЙ уже имеет второй смысл в названии, и не случайно автор(ы) посадили именно деревья граба. Разделяет, а может даже соединяет эти два мира – мостик, который с точки зрения архитектуры является главным связующим звеном между двумя различными пространствами. Психологически мост- это пауза, в течение который человек подготавливается к восприятию другого пространства. Сам мостик, опять в своем манере не простой, а виде арки, то что предполагает начальный подъем в ,,небо” и потом ,,приземление” в мир иной. Миновав мостик, мы продолжаем идти по грабовой аллее, и выходим на круглую площадку, расположенную на ее оси. Эта площадка ,,говорит“, о том что круг замкнулся, путь пройден. Полукруглые ступени, огибающие площадку, обозначают последний рубеж преодоление, которого требует физическое усилие. И, наконец, мы выходим на площадку, где стоит склеп. Здесь неожиданно приходит чувство успокоенности, облегчения. Оно возникает благодаря скромному, спокойному размещению склепа сбоку от оси аллеи и тактичному, обозначению скорбной памяти единственным деревом сосны черной –символом вечности. Еще одна из загадок является сам факт что, переходя из аллеи граба через замкнутым кругом и площадкой перед склепом дальше ведет алея ореха черного, которая как бы продолжает разделять на две части плодовые сады и заканчивается строго на южной границы парка, от куда начинается открытые просторы полей. Раньше при помещике в конце этой алей стояла на пьедестале скульптура белого ангела (в полный рост). Возможно, по замыслу это говорит о том, что в склепе лежат лишь тела, а сам дух человеческий пройдя по аллее ореха черного окруженного цветущим садом, уходит в вечное пространство. Нет сомнений, что эта аллея не была посажена случайно из ореха черного. Тут можно перейти на древнегреческой философии, где орех является символом вечности, а черный орех, наверное, для самой фамилии Огановичь олицетворяло еще и вечная скорбь в месте с радостью жизни окружающих цветущих садов.
На сегодняшний день, насаждения парка в значительной степени уничтожены или погибают из-за отсутствия ухода под наблюдением специалистов, все мраморные вазы, скульптуры, розарии исчезли и поэтому композиционно-художественный облик парка сильно нарушен. В 1998 г. члены молодежной экологической ассоциации ,,PRO NATURA,, дали старт экологическим акциям и работ по спасению, восстановлению и сохранению экосистемы парка ,,вилла Мындык,,. Сделано было не мало. Но к сожалению для продолжения работ, нужны средства(гранты) на протяжение несколько лет, по сколько в один этап проблемы парка не решить.
Autor: – Roman Guţu – dendrolog
Добавлен знак (С)
Хочу в подарок к новому году подарить Вам статью про одного из прекрасных (бывших прекрасных!) дедропарков Молдовы. Здесь не просто рассказ, а раскрытие тайн замысла парко строения в Молдавии. Хочу сказать что в основном все бывшие старинные парки, а точнее садово-парковый усадебные комплексы в Молдавии не строились просто так а имели в себе, заложено с самого начало какой то замысел какой то секрет…
ЗАГАДКИ ПАРКА ВИЛЛЫ ,,МЫНДЫК,,
Есть в Молдове множество прекрасных территории, заповедников, природных ландшафтов, дендропарков и т.д. Спорить о том, какие из этих мест наиболее прекрасны, просто невозможно. Все в своем мере прекрасны, неповторимы и даже уникальны. Но дендропарк виллы ,,Мындык”, наверное, самый ,,радостный” в Молдове. На территории Дрокиевского района расположены три денропарка: 1- Дендропарк ,,вилла Мындык,, (с. Мындык), 2- Дендропарк ,,Ясная поляна,, (с. Мичурин), 3- Денропарк ,,София,, (с. София).
Территория дендрологического парка ,,вилла Мындык,, раскинулась на около 16,4 га в близи грунтовой дороги Котова – Мындык, в 4 км от села Мындык и 7 км от с. Котова Дрокиевскогого района. Общая площадь территории виллы с парковыми посадками, плодовыми садами, усадьбой, фамильным склепом и тремя прудами занимает около 10 га. Сам парковый участок (лесные насаждения) в прямоугольном виде (в целом) занимает северо-западную часть территории площадью около 3 га, с почти ровным рельефом. С восточной и южной сторон к парку примыкают плодовые сады.
Этот удивительный парк был разбит в 1896г., так это считается (в литературе), но есть прямые аргументы что он основан еще раньше в начале 1870г. Парк был основан при усадьбе помещика Кайтан Григоре Огановичь (Сaătan Grigore Ohanowicz) родом из Польши, принадлежащий к роду польских помещиков OHANOWICZ, который примерно в 1870х годах купил у молдавского помещика усадьбу в месте с землей. Потом примерно в 1870-75х годах здание усадьбы перестраивают в готическим стиле с учетом на то что скоро будет посадка парка и сада. Естественно до этого тут уже существовали плодовые деревья и лесные насаждения, еще от молдавского боярина Мындык. В этом же периоде строится новые и расширяются старые пруды. На всех работах были привлечены личные служащие (батраки) которые жили при поместии в так называемом хутор Вила – Cătunul Vila, а также жители села Мындык. Относительно через некоторое время, роется котлован и начинается строительство фамильного склепа OHANOWICZ. Интересен и тот факт, что над реконструкции усадьбы, разбивки парка, проектирование и конструкции самого склепа, работал знаменитый архитектор Бернардации итальянского происхождения. Но самым главным архитектурным объектом в то время считалось присутствии в парке водяной мельницы! Действительно в то время для самого архитектора Бернардации было нелегко проектировать и построить на холме не на берегу реки водяную мельницу. Эта загадка скрывала в себе длинный подземный туннель построенный из прочного красного кирпича, длиной примерно 1 км и который снабжал мельницу водой. Давление и поток воды был очень сильным, видимо они врезались в одну из подземных рек, питающее знаменитый Котовский родник, который в то время давал примерно 300 лит./сек. Поэтому вся гидрологическая система парка стала контролируемой с помощью специальных шлюз. К сожалении сама мельница не сохранилась, но в некоторых местах мы обнаружили следы от кирпичных стен и самих шлюз.
Неискушенному посетителю парк предстанет как набор ярких, действующих на воображение, но непонятных пейзажных картин, едва ли связанных друг с другом. Само здание виллы находится на территории парка, отдельно от плодовых садов либо плотными рядовыми посадками (район к востоку от здания), либо отдельными ландшафтными группами. Странной покажется ,,мешанина” плодовых и парковых насаждений, сомнительным покажется размещение фамильного склепа OHANOWICZ в плодовом саду и рядом отдельно стоящее 100 летнее дерево сосны черной и просто экзотическим – открывающаяся с видовой площадки крупная группа хвойных на фоне плодовых деревьев (?!) В первом случае плодовый сад изолируется от парка и представляет собой отдельный садовый пейзаж с водной поверхностью пруда в центральной части плодового сада. Во втором случае парк и плодовые насаждения из сильнорослых яблонь, груш и ореха взаимно обогащают друг друга в пейзажном отношении и воспринимается как единая парковая композиция. Тем не менее после посещения парка останется подсознательное ощущение радости и гармонии, особенно в период времен года, весной, в пору цветения и особенно цветения плодовых деревьев; летом в тени алей или под шатер ясеня плакучего; осенью глаз радует спектр множество ярких цветов и тихий шелест падающих листьев; и наконец зимой высокие сосны и ели одеваются в белом, то здесь то там с дерева на дерево прыгают бельки, длинным и громким звуком всех разбудит дятел, косули, зайцы и лисицы зимой постоянные жители парка. Чтоб оценить достоинства этого парка, осознать его уникальность и получить истинное удовольствие необходимо понять, что парк это не просто зеленное насаждение но это в первое очередь художественное произведение. И это не только место где можно летом отдохнуть и развлечься но это опять в первую очередь – музей, музей природы. Здесь мы можем увидеть скопление разных жанров многих искусств, и это есть единство прошлого и настоящего. И все это до наших дней скрывает еще множество тайн и загадок. Оказывается, парк виллы ,,Мындык” восходит к такой исторической форме, как сад древнеримской виллы ,,фруктуарии”, включавших в качестве главного элемента фруктовые сады. И пока не раскрыта тайна проектирования и разбивки парка в целом. Проектировщик – архитектор Бернардации по сколько нам известно весь план составил в месте с заказчиком Огановичем. Было ли третье лицо которое внесло свою лепту и тайну в проектирование этого парка пока не известно. Поэтому этот парк является полной противоположностью рассмотренных ранее, композиции, которые строились с учетом существования противоречия между хозяйственной и декоративной функциями. В этом случае есть очень (возможно) странная, или намеренная скрытая ,,информация,,. Речь идет о ,,большом кресте,, положенный в центральной части парка. Конечно, вы долго будете его искать, и не найдете, а он есть, есть и сегодня. Если смотреть с птичьего полета, или правильно, на правильно составленную карту парка, возможно, не сразу но перед вами в пересекание алей, покажется крест, имеющий в основание круглую точку – круговую площадку перед склепом. Этот крест, или алеи составляющие его, направлены строго на север.
В зависимости от преставления создателя парка о степени возможного примирения этого противоречия декоративная и хозяйственная зоны в общем композиции парка либо имели композиционные связи, либо композиционно изолировались друг от друга. Так, например, на участке плодового сада к востоку от виллы на берегу пруда размещена круглая видовая площадка. В центре ее посажен ясень плакучий, который достиг крупных размеров и образовал над площадкой – натуральный шатер. С видовой площадки обозревается водная поверхность центрального пруда окружен тополями, соснами, березами, ивами растущие прямо в воде вдоль берега. Присутствии в плодовом саду элементов декоративного парка – тенистых аллей, видовых площадок, живописного пруда, фамильного склепа – создает необыкновенно эффектный тип парка.
И тут, невольно возникающее подсознательное ощущение радости, легкости или невольной грусти и медитации также не случайно это одно из загадок запроектировано автором парка. Дело в том, что пейзажи парка созданы по принципу пейзажей настроения, разработанных в Древнем Китае. Пейзажи настроения строились на основе глубокого знания общих знаков психологии восприятия. С начало парк, покажется обычным и только пройдя по его алей в полной гармонии и медитации, то перед нами действительно открывается нечто другое – книга жизни. Парк разделен ровно на две части, границей между этими двумя частями служит ручей. Согласно восточной философии, ручей в данном случае символизирует хрупкую, ненадежную нить жизни, границу между жизнью и смертью. На берегу ручья имеется 5 родников которые вместе с ручьем питают большой пруд, ориентирован на другую часть парка, который и несет смысл генератора жизни. Интересен и тот факт, что все родники расположены на левом берегу именно на той части территории, где находятся все хозпостройки, в том числе и усадьба, на второй части парка (правый берег) из построек стоит только склеп по середине парка в окружение сада. И тут невольно ощущаешь смысл жизни и грань между двух миров. С одной стороны, это левый берег со всеми строениями, жизненной суетой, родники расположены на этом берегу, которые в данном случае символизируют – источник вечной энергии, источник жизни. И противоположенная часть, правый берег, с полной гармонии природы, и душевного спокойствия, не вызывающее и не говорящее ничего об присутствие человека, но при этом имеющее лишь один символ человеческого творения – фамильный склеп. Именно присутствие или постройку склепа в этой части парка на правом берегу, и имеет задачу, как подчеркивать именно его роль в этом пространстве – то есть в мир иной.
Выйдя из усадьбы через главную дверь ведущая в сад и где раньше был розарий, незаметно переходим на алею из липы которую пересекает алея граба (регулярной единственной аллеи парка), которая начинается на одном берегу и продолжается на другом строго по прямой линии. Деревья на этой алее посажены очень густо (раньше даже стриглись) и формируют зеленый коридор – туннель, который даже в зимнее время кажется темным. Это не просто случайность, эта алея, алея скорби которая начинается на одном берегу (при жизни) и кончается на другом берегу в мир иной. Само название алей ГРАБОВОЙ уже имеет второй смысл в названии, и не случайно автор(ы) посадили именно деревья граба. Разделяет, а может даже соединяет эти два мира – мостик, который с точки зрения архитектуры является главным связующим звеном между двумя различными пространствами. Психологически мост- это пауза, в течение который человек подготавливается к восприятию другого пространства. Сам мостик, опять в своем манере не простой, а виде арки, то что предполагает начальный подъем в ,,небо” и потом ,,приземление” в мир иной. Миновав мостик, мы продолжаем идти по грабовой аллее, и выходим на круглую площадку, расположенную на ее оси. Эта площадка ,,говорит“, о том что круг замкнулся, путь пройден. Полукруглые ступени, огибающие площадку, обозначают последний рубеж преодоление, которого требует физическое усилие. И, наконец, мы выходим на площадку, где стоит склеп. Здесь неожиданно приходит чувство успокоенности, облегчения. Оно возникает благодаря скромному, спокойному размещению склепа сбоку от оси аллеи и тактичному, обозначению скорбной памяти единственным деревом сосны черной –символом вечности. Еще одна из загадок является сам факт что, переходя из аллеи граба через замкнутым кругом и площадкой перед склепом дальше ведет алея ореха черного, которая как бы продолжает разделять на две части плодовые сады и заканчивается строго на южной границы парка, от куда начинается открытые просторы полей. Раньше при помещике в конце этой алей стояла на пьедестале скульптура белого ангела (в полный рост). Возможно, по замыслу это говорит о том, что в склепе лежат лишь тела, а сам дух человеческий пройдя по аллее ореха черного окруженного цветущим садом, уходит в вечное пространство. Нет сомнений, что эта аллея не была посажена случайно из ореха черного. Тут можно перейти на древнегреческой философии, где орех является символом вечности, а черный орех, наверное, для самой фамилии Огановичь олицетворяло еще и вечная скорбь в месте с радостью жизни окружающих цветущих садов.
На сегодняшний день, насаждения парка в значительной степени уничтожены или погибают из-за отсутствия ухода под наблюдением специалистов, все мраморные вазы, скульптуры, розарии исчезли и поэтому композиционно-художественный облик парка сильно нарушен. В 1998 г. члены молодежной экологической ассоциации ,,PRO NATURA,, дали старт экологическим акциям и работ по спасению, восстановлению и сохранению экосистемы парка ,,вилла Мындык,,. Сделано было не мало. Но к сожалению для продолжения работ, нужны средства(гранты) на протяжение несколько лет, по сколько в один этап проблемы парка не решить.
Autor: – Roman Guţu – dendrolog
Добавлен знак (С)
Turist-Speolog
Новичок
12/31/2010, 6:48:07 AM
Alihena
Акула пера
1/1/2011, 8:48:20 PM
(Turist-Speolog @ 28.12.2010 - время: 01:49)
Но у меня вопрос к Ув. Alihena
Откуда Вы скачали или взяли фото в рассказе про каньон РУДЬ?
Я очень удивился увидеть на этом форуме(сайте) это фото и этот рассказ про Изворашул верде! Почему???
Просто – это фото сделано девчонкой из нашей группы моим фотоаппаратом, на фото с боку в синий куртке ЭТО Я! В центре это Виталий, ныне он церковный служитель –батюшка! А рассказ про изворашул верде это мой рассказ про этой услышанной в этих местах легенде. Про нее мало кто знает, вообще то сейчас оно распространенно, так как мы опубликовали статью (спецвыпуск) в ЭкоИнфоБюллитене ,,NORD,, 1996г. По этому вопрос где вы их выкопали??? Просто по этому каньону есть намного хороших фото чем то что публиковано в этом рассказе.
Ну как откуда - богат наш интернет разным-разным, новыми и старенькими информация ми .. .ну а другие фото мы ждем от Вас, а также намного больше информации - так как я понимая Вы мастер этого дела ... расскажите нам о чудесном крае Молдова....
Но у меня вопрос к Ув. Alihena
Откуда Вы скачали или взяли фото в рассказе про каньон РУДЬ?
Я очень удивился увидеть на этом форуме(сайте) это фото и этот рассказ про Изворашул верде! Почему???
Просто – это фото сделано девчонкой из нашей группы моим фотоаппаратом, на фото с боку в синий куртке ЭТО Я! В центре это Виталий, ныне он церковный служитель –батюшка! А рассказ про изворашул верде это мой рассказ про этой услышанной в этих местах легенде. Про нее мало кто знает, вообще то сейчас оно распространенно, так как мы опубликовали статью (спецвыпуск) в ЭкоИнфоБюллитене ,,NORD,, 1996г. По этому вопрос где вы их выкопали??? Просто по этому каньону есть намного хороших фото чем то что публиковано в этом рассказе.
Ну как откуда
- богат наш интернет разным-разным, новыми и старенькими информация ми .. .ну а другие фото мы ждем от Вас, а также намного больше информации - так как я понимая Вы мастер этого дела ... расскажите нам о чудесном крае Молдова.... Alihena
Акула пера
1/1/2011, 8:57:55 PM
Мне было интересно узнать про вас, вот, что я надыбала + много всего интересного о вашем клубе . Так, что мы в ожидания новой информации о Молдове....
Самый мощный источник Молдовы.
Вода – источник жизни! Так говорилось и говорится почти у всех народов мира. А в пустынных регионах земного шара, вода всегда ценилась на вес золота, а то и больше. К сожалению, этого не понимаем, мы, жителей регионов, где вода дается нам от природы, бесплатно, свободно. Не умеем беречь, а за частую просто варварски уничтожаем и загрязняем водоемы, колодцы, родники …
Есть и у нас жителей солнечной Молдовы, как в прочем и у других народов, хорошая добрая традиция, построить, обустроить, ухаживать за колодцем, родником, источником. Но в эпоху цивилизации, как и многие другие не мене добрые традиции, просто теряются, забываются, игнорируя и нарушая святые традиции.
Я с уверенностью могу сказать, что многие сегодня не знают, что в Молдове есть один источник когда-то прославившейся на всю Западную Европу, который в течение многих десятков, а может быть и сотен лет, был самым крупным источником на Днестровском – Прутском междуречье. Источник прославился своим мощным дебитом – больше 300 литров в секунду! Своей натуральной красотой и большим открытом выходом подземной воды, больше напоминающей о речке чем о источнике. И это не просто источник, а источник типа ,,воклюз,, бьющим мощными бурлящими потоками из под земли поднимая над поверхности воды струи до 10м! Одним словом гейзер, а не источник. Впервые такой источник был открыт и обследован в прошлых веках, в закарстованных районах Франции, где вода выбивается бурлящим потоком, по трещинам с температурой +14гр., которая сохраняется весь год на этой же метке. Эти источники с тех пор и до сегодняшнего дня сохранили свой облик без изменений. Ну, это понятно, это же во Франции …
Вокруг нашего древнейшего источника, жители села Котова, в прошлых веках, с поколение в поколение справляли различные праздники, свадьбы, обряды, в том числе зимний обряд по крещение – крещенской воды.
Из истории этого источника, узнаем что, еще в XVII веке, опасаясь обвала кровли, жители села сделали каменные подпорки у края скалы, таким образом, разделили 50-метровую щель первоначального напластования, а затем сильно размытую подземной водой, на сорок окошек, сквозь которые выходили бурлящие потоки воды (см. фото – 1).
На территории Молдовы, еще встречаются мощные источники, как например источник Паньская Крениция, с дебитом около 90 л/сек, источник села Желобок, и ряд других источников с средним дебитом 40-50л/сек. Но интересен тот факт что ни один из них не имеет столь мощные выбросы воды и не являются родниками типа ,,воклюз,,. Именно эти мощные выбросы воды, словно гейзеры, которые появлялись спонтанно не зависимо от времени суток или года, зачастую попросту пугали жителей села. Таким образом одна из легенд гласит что несколько храбрецов, полезли в холодную воду и забили до отказа щели ,,фонтанов,, овечьей белой шерсти. Но эта легенда подтвердила свою правоту в 1998 году, когда члены Молодежной Экологической Ассоциации ,,ProNatura,, проводили работы по проекту по восстановлению этого источника. В это время мы действительно нашли эти трещины и в них действительно было забита белая овечья шерсть. После того как мы частично смогли прочистить одну из трещин, на второй день мы сами были свидетелями небольшого фонтана примерно в 1м над уровнем воды.
К сожалению, многое из выше рассказанным, осталось в прошлом как история, как легенда. Источник многое перетерпел, вокруг него уже не проводиться праздники, свадьбы и обряды, состояние источника и с точки зрения культуры и экологии потерпели большие изменения, и на данный момент в ожидании лучших времен.
Котовский источник, с точки зрения обследования, это мощный источник выходящий из трещиноватых известняков, обнажающиеся у подножия левого склона реки Кэйнарь, в селе Котова, Дрокиевского района, и в ходящий в Днестровском бассейне.
Если смотреть в целом на местность села и его окрестность, то видим что водная система сильно развита. Здесь как в селе, так и его окрестностях, встречаются множество родников также с большим дебитом воды, но самый мощный из них один.
По форме излияния – этот восходящий источник типа ,,воклюз,, которые существуют и рождаются в основном как правило в закарстовых регионах. Температура воды в роднике + 11гр.С, ежегодно независимо от температуры воздуха. К примеру, летом при +35гр. вода в речке, соответственно холодная + 11гр., зимой при –20гр.С, вода теплая + 11гр. И именно в этот период этот источник очень прекрасный, вокруг все белым белом, особенно под вечер, из воды выходят клубы пара, издавая вокруг теплый, влажный микроклимат.
По данным С.Т. Взнуздаева в 1959 г. дебит источника равнялся на – 300 л/сек. После 1960 года дебит упал до 200 л/сек, а после 1964 г. стал резко снижаться, и осенью 1966 года его расход снизился на 40 литров остановясь на длительное время на метку 160 л/сек. При этом все 40 фронтальные окошки высохли. А вода пробивалась из оной боковой окошки (с права) и двумя отдушинами в бывшем русле подземной реки. Вообще первые снижение дебита воды, было замечено (документально) еще в 1940году. После землетрясении этого года, по словам жителей села, расход подземной речки снизился и 5 верхних окошек (если считать по течению реки) почти высохли.
Причины такого снижения дебита воды в источнике, являются различные причины как натуральные так и техногенные антропологического характера. Одна из экологической причины является снижение уровня воды в подземной реке. Это сильно замечено после того как верхнем течением реки Днестр начали строить дамбы для гидростанции выше Наславчи, и открытии пещеры ,,Емил Раковицэ,,(Золушка) рядом с селом Крива. Конечно появляется вопрос – А какая тут связь между этими пунктами и источником в селе Котова?
Связь действительно между ними есть, об этом еще В.Н. Верина говорила, – что именно пещера ,,Емил Раковицэ,,(Золушка), полной водой, находясь выше по уровню чем источник Котова, служила своем вроде как подкачки воды в подземную речку источника. Пещера находиться в карстовой зоне, источник также находится в карстовой зоне бассейна реки Кэйнарь, (по карте В.Н. Верина). В.Верина, еще при обследование источника в 60годы предполагала, что эта зона имеет и карстовые признаки. Но научно так и не было до конца обследован этот район. И вот в 1998 г. в ходе работ по проекту, мы подтвердили этого. Местные жители нам рассказывали, что в одном из ближайших оврагов, особенно после дождей, можно найти, что-то похожее на кристаллы или на оргстекло. Мы обследовали это место, и нашли эти кристаллы, это были куски породы гипса. Который имеет почти такое же сходство как и минералы гипса из пещеры ,,Емил Раковицэ,,. Значит, сомнений нет эта зона действительно карстовая. И учитывая то что часто в научной литературе говориться о источнике Котова, как подземная река, то тут можно действительно подтвердить что связь между пещерой и источником есть. Это связь в виде подземной реки с расстоянием около 70км под землей. Если верить историческим рассказам, то об этом источнике в прошлых веках говорилось больше как подземная река. Еще в начале XVIIIвека, один из российских путешествинеков, описал источник :
- Бурлящая вода выходит из под известковой кровли у подножия высокого холма, местами, оголенным и открытым известняком. Открытое подземное пространство ширенной окло50м. представляет собой, как бы выход подземной реки на Божий свет…
Из другого рассказа узнаем, что до того как жители села построили подпорки под кровлю, этот вход в ,,пещеру,,(!) или выход подземной реки, имел ширину 50м. и высоту от дна до потолка около 1,-1,50м. и над уровнем воды и до потолка можно было измерить расстояние около 20см. Но уровень воды не всегда был на той же метке, то падал то поднимался до потолка, полностью прикрывая выход. Иногда уровень падал на половину и у подножия этого холма открывалась пустота, словно пещера, с выходящее из нее рекой. Таким образом, видим, что в то время, было возможность (имея нынешнее снаряжение) спокойно пройти в глубь подземной реки, войдя в нее как в пещеру(!) Поэтому тут можно использовать к источнику и слово или термин – карстовая пещера-, полная водой. Подобный случай нам известен в другой зоне нашей республики и именно ,,Рашковский провал,, имеющий прямую связь с источником Паньская Крениция.
В период обследования источника 1997-1998, мы подтвердили еще тот факт, что вода действительно из подземной реки (теперь закрытой) не имеет постоянный приток. Были случаи когда за два часа вода очень быстро прибывала и поднималась на 30-40 см во всем русле надземной реки, которая через 200м. впадает в реку Кэйнарь. Потом вода также быстро уходила, словно прилив и отлив. Подобные феномены были зафиксированы еще в 1970 г. в пещере ,,Емил Раковицэ,,. Уровень в этой пещере поднимался одновременно с уровнем в реке Днестр, несмотря на то что пещера ближе всего к реке Прут. Потом уровень воды в пещере стал заметно ,,зависим,, от уровня воды в водозаборы, Новоднестровской ГЭС. Так значит связь между – водозабором, – пещерой и источником есть?
Непосредственно антропогенный фактор имеет прямое влияние на состояние источника. В первую очередь источник сильно был загрязнен и частично разрушено кровля пласта, в 70 годы. В этот период с грунтовой дороги, что находиться выше родника и проходит именно над ,,крышей,, источника, провалился в русло реки гусеничный трактор, который долго еще лежал в воде. По этой дороге длительное время в тот период проходило много тяжелого транспорта, в том числе груженные гусеничные тракторы К-70. Все это сильно повлияло на амортизацию склона, и частично обваливалось берега и сама пластовая крыша. Скорее всего, внутри подземной реки, (пещере – источник) также были обвалы, возможно сильные обвалы. Постепенно год за годом с верху под влиянием транспорта, дождевых и талых вод, начались оползни. Вследствие оползней вся 50 метровая фронтовая кровля, почти вовсю покрылась грунтом. Таким образом, исчезли окошки. Каменное дно и русло реки сильно было загрязнено илом. В ходе работ, местами было обнаружен 50см. ила.
Еще одна ,,традиция,, к сожалению плохая традиция, которая также к сожалению сохранилось до сих пор у местного населения, это то что они круглый год в водах источника – реки, устроили ,,прачечную,,. Если в прошлых веках здесь мыли ткани используя натуральное мыло, то сегодня цивилизация присутствует на берегах этого родника, в виде всяких пакетах ,,крутых,, порошков.
Не смотря на то что, наша Ассоциация попыталась, остановить деградацию и восстановить этот источник, до сих пор еще над ним стоит угроза дальнейшего загрязнения и постепенного упада. Наш проект не смотря на уникальность, был профинансирован частично, хотя и так было предусмотрено 30% вклада местных властей. К сожалению и местные власти сократили свои %. Но самый трудный момент в реализации проекта это было то, что мы попались на период когда доллар в Республики Молдова, вскочил от метки 4,5 до 9,5 лей за один доллар. В этом хаосе и с урезанным с двух сторон бюджет проекта, мы все таки провели не малую работу по спасение и восстановлению этого источника. В дальнейшем местные власти обязывались, найти финансы для продолжения проекта, или найти желающих с средствами которые смогли продолжит проект. Спустя несколько лет нашелся местный лидер, который продолжил начато нами работы, но к сожалению не согласовав с нами работы, и не придерживался полностью нашим проектом. В итоге, что-то получилось, конечно, лучше, что-то чем ничего, но не так как мы предусмотрели. В проекте было предвидено работы по отводу одной из путей заиливания родника, чистка русла реки от мусора и ила, посадка парка вокруг него и тд. что так и не было сделано со стороны лидера и местных властей.
Но мы надеемся на дальнейшие проекты по обустройство этого родника, на то что люди, особенно местное население, все-таки поймут какую природную реликвию имеют, и станут бережно относиться к воде боле бережно.
Конечно, этот источник вопреки всего, еще полон водой и полон загадок. Одна из них – откуда все таки берет он силы, воду и свое начало?
Роман Гуцу президент Молодежной Экологической Ассоциации
AET,,ProNatura,,
str. Ghica Vodă 86-A
MD 5201 Drochia
Republica Moldova
Добавлен знак (С)
. Так, что мы в ожидания новой информации о Молдове....Самый мощный источник Молдовы.
Вода – источник жизни! Так говорилось и говорится почти у всех народов мира. А в пустынных регионах земного шара, вода всегда ценилась на вес золота, а то и больше. К сожалению, этого не понимаем, мы, жителей регионов, где вода дается нам от природы, бесплатно, свободно. Не умеем беречь, а за частую просто варварски уничтожаем и загрязняем водоемы, колодцы, родники …
Есть и у нас жителей солнечной Молдовы, как в прочем и у других народов, хорошая добрая традиция, построить, обустроить, ухаживать за колодцем, родником, источником. Но в эпоху цивилизации, как и многие другие не мене добрые традиции, просто теряются, забываются, игнорируя и нарушая святые традиции.
Я с уверенностью могу сказать, что многие сегодня не знают, что в Молдове есть один источник когда-то прославившейся на всю Западную Европу, который в течение многих десятков, а может быть и сотен лет, был самым крупным источником на Днестровском – Прутском междуречье. Источник прославился своим мощным дебитом – больше 300 литров в секунду! Своей натуральной красотой и большим открытом выходом подземной воды, больше напоминающей о речке чем о источнике. И это не просто источник, а источник типа ,,воклюз,, бьющим мощными бурлящими потоками из под земли поднимая над поверхности воды струи до 10м! Одним словом гейзер, а не источник. Впервые такой источник был открыт и обследован в прошлых веках, в закарстованных районах Франции, где вода выбивается бурлящим потоком, по трещинам с температурой +14гр., которая сохраняется весь год на этой же метке. Эти источники с тех пор и до сегодняшнего дня сохранили свой облик без изменений. Ну, это понятно, это же во Франции …
Вокруг нашего древнейшего источника, жители села Котова, в прошлых веках, с поколение в поколение справляли различные праздники, свадьбы, обряды, в том числе зимний обряд по крещение – крещенской воды.
Из истории этого источника, узнаем что, еще в XVII веке, опасаясь обвала кровли, жители села сделали каменные подпорки у края скалы, таким образом, разделили 50-метровую щель первоначального напластования, а затем сильно размытую подземной водой, на сорок окошек, сквозь которые выходили бурлящие потоки воды (см. фото – 1).
На территории Молдовы, еще встречаются мощные источники, как например источник Паньская Крениция, с дебитом около 90 л/сек, источник села Желобок, и ряд других источников с средним дебитом 40-50л/сек. Но интересен тот факт что ни один из них не имеет столь мощные выбросы воды и не являются родниками типа ,,воклюз,,. Именно эти мощные выбросы воды, словно гейзеры, которые появлялись спонтанно не зависимо от времени суток или года, зачастую попросту пугали жителей села. Таким образом одна из легенд гласит что несколько храбрецов, полезли в холодную воду и забили до отказа щели ,,фонтанов,, овечьей белой шерсти. Но эта легенда подтвердила свою правоту в 1998 году, когда члены Молодежной Экологической Ассоциации ,,ProNatura,, проводили работы по проекту по восстановлению этого источника. В это время мы действительно нашли эти трещины и в них действительно было забита белая овечья шерсть. После того как мы частично смогли прочистить одну из трещин, на второй день мы сами были свидетелями небольшого фонтана примерно в 1м над уровнем воды.
К сожалению, многое из выше рассказанным, осталось в прошлом как история, как легенда. Источник многое перетерпел, вокруг него уже не проводиться праздники, свадьбы и обряды, состояние источника и с точки зрения культуры и экологии потерпели большие изменения, и на данный момент в ожидании лучших времен.
Котовский источник, с точки зрения обследования, это мощный источник выходящий из трещиноватых известняков, обнажающиеся у подножия левого склона реки Кэйнарь, в селе Котова, Дрокиевского района, и в ходящий в Днестровском бассейне.
Если смотреть в целом на местность села и его окрестность, то видим что водная система сильно развита. Здесь как в селе, так и его окрестностях, встречаются множество родников также с большим дебитом воды, но самый мощный из них один.
По форме излияния – этот восходящий источник типа ,,воклюз,, которые существуют и рождаются в основном как правило в закарстовых регионах. Температура воды в роднике + 11гр.С, ежегодно независимо от температуры воздуха. К примеру, летом при +35гр. вода в речке, соответственно холодная + 11гр., зимой при –20гр.С, вода теплая + 11гр. И именно в этот период этот источник очень прекрасный, вокруг все белым белом, особенно под вечер, из воды выходят клубы пара, издавая вокруг теплый, влажный микроклимат.
По данным С.Т. Взнуздаева в 1959 г. дебит источника равнялся на – 300 л/сек. После 1960 года дебит упал до 200 л/сек, а после 1964 г. стал резко снижаться, и осенью 1966 года его расход снизился на 40 литров остановясь на длительное время на метку 160 л/сек. При этом все 40 фронтальные окошки высохли. А вода пробивалась из оной боковой окошки (с права) и двумя отдушинами в бывшем русле подземной реки. Вообще первые снижение дебита воды, было замечено (документально) еще в 1940году. После землетрясении этого года, по словам жителей села, расход подземной речки снизился и 5 верхних окошек (если считать по течению реки) почти высохли.
Причины такого снижения дебита воды в источнике, являются различные причины как натуральные так и техногенные антропологического характера. Одна из экологической причины является снижение уровня воды в подземной реке. Это сильно замечено после того как верхнем течением реки Днестр начали строить дамбы для гидростанции выше Наславчи, и открытии пещеры ,,Емил Раковицэ,,(Золушка) рядом с селом Крива. Конечно появляется вопрос – А какая тут связь между этими пунктами и источником в селе Котова?
Связь действительно между ними есть, об этом еще В.Н. Верина говорила, – что именно пещера ,,Емил Раковицэ,,(Золушка), полной водой, находясь выше по уровню чем источник Котова, служила своем вроде как подкачки воды в подземную речку источника. Пещера находиться в карстовой зоне, источник также находится в карстовой зоне бассейна реки Кэйнарь, (по карте В.Н. Верина). В.Верина, еще при обследование источника в 60годы предполагала, что эта зона имеет и карстовые признаки. Но научно так и не было до конца обследован этот район. И вот в 1998 г. в ходе работ по проекту, мы подтвердили этого. Местные жители нам рассказывали, что в одном из ближайших оврагов, особенно после дождей, можно найти, что-то похожее на кристаллы или на оргстекло. Мы обследовали это место, и нашли эти кристаллы, это были куски породы гипса. Который имеет почти такое же сходство как и минералы гипса из пещеры ,,Емил Раковицэ,,. Значит, сомнений нет эта зона действительно карстовая. И учитывая то что часто в научной литературе говориться о источнике Котова, как подземная река, то тут можно действительно подтвердить что связь между пещерой и источником есть. Это связь в виде подземной реки с расстоянием около 70км под землей. Если верить историческим рассказам, то об этом источнике в прошлых веках говорилось больше как подземная река. Еще в начале XVIIIвека, один из российских путешествинеков, описал источник :
- Бурлящая вода выходит из под известковой кровли у подножия высокого холма, местами, оголенным и открытым известняком. Открытое подземное пространство ширенной окло50м. представляет собой, как бы выход подземной реки на Божий свет…
Из другого рассказа узнаем, что до того как жители села построили подпорки под кровлю, этот вход в ,,пещеру,,(!) или выход подземной реки, имел ширину 50м. и высоту от дна до потолка около 1,-1,50м. и над уровнем воды и до потолка можно было измерить расстояние около 20см. Но уровень воды не всегда был на той же метке, то падал то поднимался до потолка, полностью прикрывая выход. Иногда уровень падал на половину и у подножия этого холма открывалась пустота, словно пещера, с выходящее из нее рекой. Таким образом, видим, что в то время, было возможность (имея нынешнее снаряжение) спокойно пройти в глубь подземной реки, войдя в нее как в пещеру(!) Поэтому тут можно использовать к источнику и слово или термин – карстовая пещера-, полная водой. Подобный случай нам известен в другой зоне нашей республики и именно ,,Рашковский провал,, имеющий прямую связь с источником Паньская Крениция.
В период обследования источника 1997-1998, мы подтвердили еще тот факт, что вода действительно из подземной реки (теперь закрытой) не имеет постоянный приток. Были случаи когда за два часа вода очень быстро прибывала и поднималась на 30-40 см во всем русле надземной реки, которая через 200м. впадает в реку Кэйнарь. Потом вода также быстро уходила, словно прилив и отлив. Подобные феномены были зафиксированы еще в 1970 г. в пещере ,,Емил Раковицэ,,. Уровень в этой пещере поднимался одновременно с уровнем в реке Днестр, несмотря на то что пещера ближе всего к реке Прут. Потом уровень воды в пещере стал заметно ,,зависим,, от уровня воды в водозаборы, Новоднестровской ГЭС. Так значит связь между – водозабором, – пещерой и источником есть?
Непосредственно антропогенный фактор имеет прямое влияние на состояние источника. В первую очередь источник сильно был загрязнен и частично разрушено кровля пласта, в 70 годы. В этот период с грунтовой дороги, что находиться выше родника и проходит именно над ,,крышей,, источника, провалился в русло реки гусеничный трактор, который долго еще лежал в воде. По этой дороге длительное время в тот период проходило много тяжелого транспорта, в том числе груженные гусеничные тракторы К-70. Все это сильно повлияло на амортизацию склона, и частично обваливалось берега и сама пластовая крыша. Скорее всего, внутри подземной реки, (пещере – источник) также были обвалы, возможно сильные обвалы. Постепенно год за годом с верху под влиянием транспорта, дождевых и талых вод, начались оползни. Вследствие оползней вся 50 метровая фронтовая кровля, почти вовсю покрылась грунтом. Таким образом, исчезли окошки. Каменное дно и русло реки сильно было загрязнено илом. В ходе работ, местами было обнаружен 50см. ила.
Еще одна ,,традиция,, к сожалению плохая традиция, которая также к сожалению сохранилось до сих пор у местного населения, это то что они круглый год в водах источника – реки, устроили ,,прачечную,,. Если в прошлых веках здесь мыли ткани используя натуральное мыло, то сегодня цивилизация присутствует на берегах этого родника, в виде всяких пакетах ,,крутых,, порошков.
Не смотря на то что, наша Ассоциация попыталась, остановить деградацию и восстановить этот источник, до сих пор еще над ним стоит угроза дальнейшего загрязнения и постепенного упада. Наш проект не смотря на уникальность, был профинансирован частично, хотя и так было предусмотрено 30% вклада местных властей. К сожалению и местные власти сократили свои %. Но самый трудный момент в реализации проекта это было то, что мы попались на период когда доллар в Республики Молдова, вскочил от метки 4,5 до 9,5 лей за один доллар. В этом хаосе и с урезанным с двух сторон бюджет проекта, мы все таки провели не малую работу по спасение и восстановлению этого источника. В дальнейшем местные власти обязывались, найти финансы для продолжения проекта, или найти желающих с средствами которые смогли продолжит проект. Спустя несколько лет нашелся местный лидер, который продолжил начато нами работы, но к сожалению не согласовав с нами работы, и не придерживался полностью нашим проектом. В итоге, что-то получилось, конечно, лучше, что-то чем ничего, но не так как мы предусмотрели. В проекте было предвидено работы по отводу одной из путей заиливания родника, чистка русла реки от мусора и ила, посадка парка вокруг него и тд. что так и не было сделано со стороны лидера и местных властей.
Но мы надеемся на дальнейшие проекты по обустройство этого родника, на то что люди, особенно местное население, все-таки поймут какую природную реликвию имеют, и станут бережно относиться к воде боле бережно.
Конечно, этот источник вопреки всего, еще полон водой и полон загадок. Одна из них – откуда все таки берет он силы, воду и свое начало?
Роман Гуцу президент Молодежной Экологической Ассоциации
AET,,ProNatura,,
str. Ghica Vodă 86-A
MD 5201 Drochia
Republica Moldova
Добавлен знак (С)
Alihena
Акула пера
1/3/2011, 4:28:27 AM
Крепость Тигина
Бендерская крепость (молд. Cetatea Bendér (Tighína), укр. Бендерська фортеція) — памятник архитектуры XVI века, расположена на правом берегу реки Днестра, в городе Бендеры. Крепость была сооружена по проекту турецкого зодчего Мимара Коджи Синана по образцу западноевропейских крепостей бастионного типа. Строительство началось в 1538 году после вхождения города в состав Османской империи. Она была обнесена высоким земляным валом и глубоким рвом, который никогда не заполнялся водой.
Крепость делилась на верхнюю, нижнюю части и цитадель. Общая площадь — около 20 га. С юго-западной стороны крепости располагался посад. Выгодное стратегическое положение на возвышенном берегу Днестра недалеко от его впадения в Чёрное море сделало город одним из опорных пунктов борьбы турок против России. Бендерскую крепость называли «крепким замком на османских землях». Одно из первых дошедших до нас описаний крепости оставил турецкий путешественник и писатель Эвлия Челеби.
На протяжении многих лет был предпринят ряд неудачных попыток захватить крепость. Зимой 1540 года молдавская армия под предводительством господаря Александра Корня осадила Бендерскую крепость, но овладеть ею не смогла. В 1574 году господарь Ион Водэ Лютый вместе с казаками гетмана Ивана Сверческого после взятия Бухареста неожиданно за несколько переходов приблизился к Бендерам и осадил крепость. Турки были застигнуты врасплох. Молдавско-казацкое войско быстро заняло посад, но стены крепости устояли. В связи с усталостью войска господарь организовал лагерь на господствующей высоте к северо-западу от крепости, но новый штурм начать не удалось, так как из Аккермана прибыло большое турецкое подкрепление. Ион Водэ разгромил врага, но турецкий султан велел крымскому хану собрать войско и двинуться к Дунаю. Узнав об этом Ион Водэ был вынужден снять осаду с Бендер.
В 1584 году турки заставили молдавского господаря Петра Хромого произвести ремонт Бендерской крепости. В 1594 году запорожские казаки во главе с гетманами Григорием Лободой и Северином Наливайко пытались захватить крепость, посад снова был сожжён дотла, но крепостью овладеть не удалось. Как молдавские, так и казацкие силы были слишком малыми, чтобы захватить одну из самых защищённых турецких крепостей. К тому ни одни осаждавшие не располагали соответствующей артиллерией, необходимой для штурма.
В 1709 году в Бендерах умер украинский гетман Иван Мазепа, бежавший сюда вместе с шведским королём Карлом XII после поражения в Полтавской битве. В 1713 году в Бендерах произошла битва между войсками Карла XII и турками, которые сначала предоставили ему и Мазепе убежище, а потом попытались взять в заложники.
Добавлен знак (С)
Бендерская крепость (молд. Cetatea Bendér (Tighína), укр. Бендерська фортеція) — памятник архитектуры XVI века, расположена на правом берегу реки Днестра, в городе Бендеры. Крепость была сооружена по проекту турецкого зодчего Мимара Коджи Синана по образцу западноевропейских крепостей бастионного типа. Строительство началось в 1538 году после вхождения города в состав Османской империи. Она была обнесена высоким земляным валом и глубоким рвом, который никогда не заполнялся водой.
Крепость делилась на верхнюю, нижнюю части и цитадель. Общая площадь — около 20 га. С юго-западной стороны крепости располагался посад. Выгодное стратегическое положение на возвышенном берегу Днестра недалеко от его впадения в Чёрное море сделало город одним из опорных пунктов борьбы турок против России. Бендерскую крепость называли «крепким замком на османских землях». Одно из первых дошедших до нас описаний крепости оставил турецкий путешественник и писатель Эвлия Челеби.
На протяжении многих лет был предпринят ряд неудачных попыток захватить крепость. Зимой 1540 года молдавская армия под предводительством господаря Александра Корня осадила Бендерскую крепость, но овладеть ею не смогла. В 1574 году господарь Ион Водэ Лютый вместе с казаками гетмана Ивана Сверческого после взятия Бухареста неожиданно за несколько переходов приблизился к Бендерам и осадил крепость. Турки были застигнуты врасплох. Молдавско-казацкое войско быстро заняло посад, но стены крепости устояли. В связи с усталостью войска господарь организовал лагерь на господствующей высоте к северо-западу от крепости, но новый штурм начать не удалось, так как из Аккермана прибыло большое турецкое подкрепление. Ион Водэ разгромил врага, но турецкий султан велел крымскому хану собрать войско и двинуться к Дунаю. Узнав об этом Ион Водэ был вынужден снять осаду с Бендер.
В 1584 году турки заставили молдавского господаря Петра Хромого произвести ремонт Бендерской крепости. В 1594 году запорожские казаки во главе с гетманами Григорием Лободой и Северином Наливайко пытались захватить крепость, посад снова был сожжён дотла, но крепостью овладеть не удалось. Как молдавские, так и казацкие силы были слишком малыми, чтобы захватить одну из самых защищённых турецких крепостей. К тому ни одни осаждавшие не располагали соответствующей артиллерией, необходимой для штурма.
В 1709 году в Бендерах умер украинский гетман Иван Мазепа, бежавший сюда вместе с шведским королём Карлом XII после поражения в Полтавской битве. В 1713 году в Бендерах произошла битва между войсками Карла XII и турками, которые сначала предоставили ему и Мазепе убежище, а потом попытались взять в заложники.
Добавлен знак (С)
Turist-Speolog
Новичок
1/3/2011, 4:42:22 AM
Да уж интернет БОГАТ! Мои же статьи опережают меня...!
Alihena
Акула пера
1/3/2011, 6:19:04 AM
(Turist-Speolog @ 03.01.2011 - время: 02:42) Да уж интернет БОГАТ! Мои же статьи опережают меня...!
но мы ждем от вас новую/ интересную информацию ....
но мы ждем от вас новую/ интересную информацию .... Alihena
Акула пера
1/3/2011, 7:00:41 AM
И так, что пишут люди ....
Бендерская крепость, часть I.
По горячим следам решил начать свой рассказ о молдавских крепостях с Бендер, а не с Белгород-Днестровского, как планировал. Во-первых, Белгородская крепость намного полнее представлена как в интернете, так и в литературе, поскольку там давно устроен музей. А во-вторых, таких фотографий, какие вы увидите здесь, не найдёте не то что в интернете, но и в литературе - скоро узнаете, почему.
Строго говоря, в отличие от Белгородской, Бендеры - не молдавская, а турецкая крепость, поскольку после того, как в 1538 году османы отторгли от Молдавского княжества эту территорию (до турок этот город назывался Тигина, а ещё раньше он был известен под другим вариантом этого же названия - Тягянякяч), они почти с нуля построили крепость - здесь до этого была деревянно-земляная молдавская крепость. Любопытно, что Бендер и Дербент - родственные по названию города, только составляющие слова "бенд" и "дер" переставлены местами. В переводе с иранского это значит "крепость на переправе".
С детства мечтал полазить по родной крепости. Но в ней всегда была военная часть, сначала советская, теперь российская (правда, отец говорит, что сейчас там приднестровская офицерская школа). И, кроме как вдоль берега Днестра до свалки военной техники, дальше пробраться не удавалось. Относительно недавно наткнулся на фотогалерею на сайте https://bendery.md, и настроился в в следующий представившийся случай действовать решительней.
После обеда в тот же день, когда посетил это странное здание, мы поехали в Бендеры навестить сына, который гостил у моих родителей. Заранее настроился на бытовые сцены много кадров не тратить, чтобы побольше на крепость осталось. Хорошо ещё, что не забыл подзарядить второй комплект аккумуляторов, а то первый закончился на самом интересном месте. На следующий день хотел пораньше отправиться к крепости. Но ко мне пристали жена с ребёнком - пришлось часик-полтора прогулять их вдоль Днестра, пока они не устали, после чего посадить на маршрутку и отправить домой.
Наконец-то можно отправиться быстрым шагом к намеченной цели. По пути пришёлся по мемориалу в честь погибших в 92-м году. В тех местах тогда происходили бои, и по пути попалось несколько крестов, ослеплённых улитками. Столько улиток в своей жизни не видел никогда - прямо нашествие какое-то. Дальше дорога шла через автомобильный мост. Сразу за мостом меня ждало разочарование - то место, через которое мы всегда спускались к крепости, сейчас оказалось занято "миротворческими" силами. Уже думал было вернуться назад, чтобы спуститься к Днестру за мостами и пройти под ними, но решил сначала на всякий случай осмотреть крепостной ров на предмет возможности проникновения, и тут мне повезло в первый раз - ближний край рва оказался засыпан землёй, откуда начиналась тропинка.
Наконец-то можно отправиться быстрым шагом к намеченной цели. По пути пришёлся по мемориалу в честь погибших в 92-м году. В тех местах тогда происходили бои, и по пути попалось несколько крестов, ослеплённых улитками. Столько улиток в своей жизни не видел никогда - прямо нашествие какое-то. Дальше дорога шла через автомобильный мост. Сразу за мостом меня ждало разочарование - то место, через которое мы всегда спускались к крепости, сейчас оказалось занято "миротворческими" силами. Уже думал было вернуться назад, чтобы спуститься к Днестру за мостами и пройти под ними, но решил сначала на всякий случай осмотреть крепостной ров на предмет возможности проникновения, и тут мне повезло в первый раз - ближний край рва оказался засыпан землёй, откуда начиналась тропинка.
Спустился по ней к Днестру, увидел по дороге несколько рыбаков и пастухов со стадом коров. Заметно было, что границы военной части отодвинулись дальше, и уже нет на берегу того автомобильного мусора, что был когда-то. Сначала попытался забраться по крутому склону вверх, но там оказался забор в/ч с колючей проволокой. Спустился назад, прошёл мимо нижних укреплений и спокойно дошёл до ворот нижнего двора с двумя башнями.
А тут - след от попадания снаряда, но это явно во время второй мировой: Облазил первую, многогранную башню.
Тут я не поскупился, и потратил 20 фотографий на полную круговую панораму внутри этой достаточно низкой башни: 11 вертикальных и 9 горизонтальных снимков. На полную сферическую пожалел кадров, поэтому небо пришлось немного дорисовать (не бейте за результат - я не настоящий фотожопщик), а пол просто сделать однотонным. Конечно, если бы у меня был бы, на худой конец, какой-нибудь Canon 350D, я бы купил бы к нему широкоугольник, и такие панорамы гораздо легче выходили бы, но пока приходится довольствоваться цифромыльницей. Вот результат:
Что меня потрясло - при том, что всё снималось с рук, да в два оборота вокруг оси, и объект съёмки находился очень близко - при всём при этом на панораме не заметно ни единого шва! Никак не думал, что получится так хорошо.А чтобы её нормально посмотреть, на сочтите за труд скачать одну из трёх программ для просмотра панорам:
1. https://webuser.fh-furtwangen.de/~dersch/PT...PTViewerexe.zip (после разархивации удалите файл default.html)
2. https://home.no.net/dmaurer/~dersch/PTViewer.zip (более старая версия, если первый не пойдёт)
3. https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=77506 - одну из последних версий hugin'a, в котором есть panoglview.exe - заточенный под 3D-карты вьюер.
Не пугайтесь, что фотография выглядит столь странно - сферу на плоскость без искажений не натянуть. Результат превысит все ожидания - полная иллюзия присутствия. Показал некоторым людям - не верят, что это построили ещё турки - слишком красиво выглядит кладка. Особенно возбуждаются при виде красных кирпичей - почему-то считают, что это изобретение нашего времени. Знали бы они, что даже бетон изобрели ещё древние римляне.
Прошёл дальше вдоль стены. И здесь мне крупно повезло во второй раз - мимо пронеслась ватага детей дошкольного и младшего школьного возраста в количестве 7 человек, половина из которых - на велосипедах. Поздоровались со мной и полезли наверх к стене. Не помню, с чего я начал разговор с ними - кажется, попросил быть поосторожней и не лазить по таким опасным местам. Они сказали, что там есть турецкая надпись, и они хотят её скалькировать. Действительно, там оказалась почти стёртая надпись арабской вязью с рисунками деревьев - подобные, но не эту, я видел на сайте https://bendery.md и в книжках. Я её тоже сфотографировал:
Заметно, что чья-то бережная рука пыталась выдернуть камень с надписью, но не получилось. Потом, без особой надежды на успех, поинтересовался у детей, можно ли пробраться внутрь цитадели. Они сказали, что это уже территория части, но они знают, как туда пролезть, и с радостью побежали показывать мне вожделенное место. Побросали велосипеды, и шустро залезли по стене в дырку в восьмигранной башне.
Панорамка восточной стены (извините за кривой горизонт - штатива нету):
Я, пока фотографировал, не успел осознать, насколько опасно такое лазанье. Двух самым младших попросил оставаться внизу, да они и сами без посторонней помощи не влезли бы. Попробовал залезть сам - с первых двух попыток не получилось. Видимо, из-за сильнее отстоящего центра тяжести взрослым труднее забираться по таким местам, чем детям. В третий раз, сняв сандалии и отвергнув помощь залезших детей (ещё не хватало, чтобы я вытянул кого-нибудь при падении), наконец-то получилось забраться. Хорошо, что внизу остались дети, а то забыл там обувь, а так они забросили мне её в амбразуру. Внутри башни было два прохода - один вниз, внутрь цитадели, а другой вверх, на стену.
Вот какая панорама открылась нам по выходу из башни:
Прошли всей толпой вдоль восточной стены, попутно заглядывая в башни, и, когда дошли до южной стены, за которой собственно и начинается военная часть с гаражами, один из детей вскрикнул, что увидел солдата, и они всей гурьбой побежали назад (до этого на случай поимки они придумали отмазку: "скажем, что мы с дядей"). Слава Богу, подумал я, а то мне уже боязно было за них: обваливающиеся стены - не самое безопасное для игр место. Подождал, пока они благополучно вылезли из башни к давно звавшим их младшим товарищам, и со спокойной душой пошёл дальше фотографировать крепость.
Добавлен знак (С)
Бендерская крепость, часть I.
По горячим следам решил начать свой рассказ о молдавских крепостях с Бендер, а не с Белгород-Днестровского, как планировал. Во-первых, Белгородская крепость намного полнее представлена как в интернете, так и в литературе, поскольку там давно устроен музей. А во-вторых, таких фотографий, какие вы увидите здесь, не найдёте не то что в интернете, но и в литературе - скоро узнаете, почему.
Строго говоря, в отличие от Белгородской, Бендеры - не молдавская, а турецкая крепость, поскольку после того, как в 1538 году османы отторгли от Молдавского княжества эту территорию (до турок этот город назывался Тигина, а ещё раньше он был известен под другим вариантом этого же названия - Тягянякяч), они почти с нуля построили крепость - здесь до этого была деревянно-земляная молдавская крепость. Любопытно, что Бендер и Дербент - родственные по названию города, только составляющие слова "бенд" и "дер" переставлены местами. В переводе с иранского это значит "крепость на переправе".
С детства мечтал полазить по родной крепости. Но в ней всегда была военная часть, сначала советская, теперь российская (правда, отец говорит, что сейчас там приднестровская офицерская школа). И, кроме как вдоль берега Днестра до свалки военной техники, дальше пробраться не удавалось. Относительно недавно наткнулся на фотогалерею на сайте https://bendery.md, и настроился в в следующий представившийся случай действовать решительней.
После обеда в тот же день, когда посетил это странное здание, мы поехали в Бендеры навестить сына, который гостил у моих родителей. Заранее настроился на бытовые сцены много кадров не тратить, чтобы побольше на крепость осталось. Хорошо ещё, что не забыл подзарядить второй комплект аккумуляторов, а то первый закончился на самом интересном месте. На следующий день хотел пораньше отправиться к крепости. Но ко мне пристали жена с ребёнком - пришлось часик-полтора прогулять их вдоль Днестра, пока они не устали, после чего посадить на маршрутку и отправить домой.
Наконец-то можно отправиться быстрым шагом к намеченной цели. По пути пришёлся по мемориалу в честь погибших в 92-м году. В тех местах тогда происходили бои, и по пути попалось несколько крестов, ослеплённых улитками. Столько улиток в своей жизни не видел никогда - прямо нашествие какое-то. Дальше дорога шла через автомобильный мост. Сразу за мостом меня ждало разочарование - то место, через которое мы всегда спускались к крепости, сейчас оказалось занято "миротворческими" силами. Уже думал было вернуться назад, чтобы спуститься к Днестру за мостами и пройти под ними, но решил сначала на всякий случай осмотреть крепостной ров на предмет возможности проникновения, и тут мне повезло в первый раз - ближний край рва оказался засыпан землёй, откуда начиналась тропинка.
Наконец-то можно отправиться быстрым шагом к намеченной цели. По пути пришёлся по мемориалу в честь погибших в 92-м году. В тех местах тогда происходили бои, и по пути попалось несколько крестов, ослеплённых улитками. Столько улиток в своей жизни не видел никогда - прямо нашествие какое-то. Дальше дорога шла через автомобильный мост. Сразу за мостом меня ждало разочарование - то место, через которое мы всегда спускались к крепости, сейчас оказалось занято "миротворческими" силами. Уже думал было вернуться назад, чтобы спуститься к Днестру за мостами и пройти под ними, но решил сначала на всякий случай осмотреть крепостной ров на предмет возможности проникновения, и тут мне повезло в первый раз - ближний край рва оказался засыпан землёй, откуда начиналась тропинка.
Всего фото в этом сете: 2. Нажмите для просмотра.
Спустился по ней к Днестру, увидел по дороге несколько рыбаков и пастухов со стадом коров. Заметно было, что границы военной части отодвинулись дальше, и уже нет на берегу того автомобильного мусора, что был когда-то. Сначала попытался забраться по крутому склону вверх, но там оказался забор в/ч с колючей проволокой. Спустился назад, прошёл мимо нижних укреплений и спокойно дошёл до ворот нижнего двора с двумя башнями.
А тут - след от попадания снаряда, но это явно во время второй мировой: Облазил первую, многогранную башню.
Тут я не поскупился, и потратил 20 фотографий на полную круговую панораму внутри этой достаточно низкой башни: 11 вертикальных и 9 горизонтальных снимков. На полную сферическую пожалел кадров, поэтому небо пришлось немного дорисовать (не бейте за результат - я не настоящий фотожопщик), а пол просто сделать однотонным. Конечно, если бы у меня был бы, на худой конец, какой-нибудь Canon 350D, я бы купил бы к нему широкоугольник, и такие панорамы гораздо легче выходили бы, но пока приходится довольствоваться цифромыльницей. Вот результат:
Что меня потрясло - при том, что всё снималось с рук, да в два оборота вокруг оси, и объект съёмки находился очень близко - при всём при этом на панораме не заметно ни единого шва! Никак не думал, что получится так хорошо.А чтобы её нормально посмотреть, на сочтите за труд скачать одну из трёх программ для просмотра панорам:
1. https://webuser.fh-furtwangen.de/~dersch/PT...PTViewerexe.zip (после разархивации удалите файл default.html)
2. https://home.no.net/dmaurer/~dersch/PTViewer.zip (более старая версия, если первый не пойдёт)
3. https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=77506 - одну из последних версий hugin'a, в котором есть panoglview.exe - заточенный под 3D-карты вьюер.
Не пугайтесь, что фотография выглядит столь странно - сферу на плоскость без искажений не натянуть. Результат превысит все ожидания - полная иллюзия присутствия. Показал некоторым людям - не верят, что это построили ещё турки - слишком красиво выглядит кладка. Особенно возбуждаются при виде красных кирпичей - почему-то считают, что это изобретение нашего времени. Знали бы они, что даже бетон изобрели ещё древние римляне.
Прошёл дальше вдоль стены. И здесь мне крупно повезло во второй раз - мимо пронеслась ватага детей дошкольного и младшего школьного возраста в количестве 7 человек, половина из которых - на велосипедах. Поздоровались со мной и полезли наверх к стене. Не помню, с чего я начал разговор с ними - кажется, попросил быть поосторожней и не лазить по таким опасным местам. Они сказали, что там есть турецкая надпись, и они хотят её скалькировать. Действительно, там оказалась почти стёртая надпись арабской вязью с рисунками деревьев - подобные, но не эту, я видел на сайте https://bendery.md и в книжках. Я её тоже сфотографировал:
Заметно, что чья-то бережная рука пыталась выдернуть камень с надписью, но не получилось. Потом, без особой надежды на успех, поинтересовался у детей, можно ли пробраться внутрь цитадели. Они сказали, что это уже территория части, но они знают, как туда пролезть, и с радостью побежали показывать мне вожделенное место. Побросали велосипеды, и шустро залезли по стене в дырку в восьмигранной башне.
Панорамка восточной стены (извините за кривой горизонт - штатива нету):
Я, пока фотографировал, не успел осознать, насколько опасно такое лазанье. Двух самым младших попросил оставаться внизу, да они и сами без посторонней помощи не влезли бы. Попробовал залезть сам - с первых двух попыток не получилось. Видимо, из-за сильнее отстоящего центра тяжести взрослым труднее забираться по таким местам, чем детям. В третий раз, сняв сандалии и отвергнув помощь залезших детей (ещё не хватало, чтобы я вытянул кого-нибудь при падении), наконец-то получилось забраться. Хорошо, что внизу остались дети, а то забыл там обувь, а так они забросили мне её в амбразуру. Внутри башни было два прохода - один вниз, внутрь цитадели, а другой вверх, на стену.
Вот какая панорама открылась нам по выходу из башни:
Прошли всей толпой вдоль восточной стены, попутно заглядывая в башни, и, когда дошли до южной стены, за которой собственно и начинается военная часть с гаражами, один из детей вскрикнул, что увидел солдата, и они всей гурьбой побежали назад (до этого на случай поимки они придумали отмазку: "скажем, что мы с дядей"). Слава Богу, подумал я, а то мне уже боязно было за них: обваливающиеся стены - не самое безопасное для игр место. Подождал, пока они благополучно вылезли из башни к давно звавшим их младшим товарищам, и со спокойной душой пошёл дальше фотографировать крепость.
Добавлен знак (С)
Alihena
Акула пера
1/3/2011, 7:23:57 AM
Бендерская крепость, часть II.
Спустился со стены по склону за обвалившимися казармами внутрь,
Хостинг фото
Хостинг фото
Обошёл уже по верху всю крепость, опять же заглядывая во все башни. Ни в одной башне не сохранились деревянные перегородки и балки, и только одна - прямоугольная западная - имеет каменный круглый свод с плоской крышей.
(кстати, в одной из башен есть широкая амбразура на небольшой высоте, через которую тоже можно выпрыгнуть, но вряд ли можно залезть без лестницы) и снял цитадель снаружи. Чтобы снять торцы, пришлось просовывать фотоаппарат через щели в бетонном заборе. Водяные(?) ворота:
Как видете, крепость находится в плачевном состоянии - стены обваливаются, камни отваливаются прямо под ногами (даже вытащил пару из-под ног солдата, чтоб они не упали вниз), ни одной лестницы не сохранилось. Но для реставрации многого не надо - другие крепости из намного более худшего состояния восстанавливали. Судя по старым фотографиям, Белгородская и Сорокская крепости тоже были когда-то в таком же запустении. С другой стороны, заросшие развалины выглядят намного более романтично :-) Но всё равно надеюсь, что когда-нибудь и бендерская крепость станет музеем. Кстати, цитадель Бендерской крепости, при более тонких стенах и менее высоких башнях, по площади намного превосходит Белгородскую.
В паре мест попадаются обвалившиеся подземные ходы и заваленные входы. Думаю, любая крепость обязательно должна иметь хоть одну легенду, связанную с подземными ходами. Про Бендерскую говорят, что из неё ведут ходы под Днестр и на Суворовскую гору, а это километров 6. Есть даже свидетельства, но я не очень верю им.
Когда заметил, что кадры заканчиваются, вылез наружу тем же путём
А вот и круглая башня нижнего двора:
Чтобы получить такие красивые фотографии с общим планом, как на https://bendery.md, нужно залезть в здание завода и выйти поближе к берегу Днестра - это уже задание на следующий поход. Ещё бы хотелось снять крепость в другое время года, а то буйная растительность заслоняет все красоты, и пройтись по рву вдоль периметра всей крепости. И приметил пару вышек к востоку от крепости - неплохо было бы туда забраться, чтобы снять общий план, вроде того, что в книге М. Шлапак:
Ну, не совсем такой - это явно с летательного аппарата снимали.
Теперь пришло время сказать пару слов об истории нашей крепости, если кто-нибудь осилил предыдущую писанину. Сам город впервые упоминается в грамоте молдавского господаря Александра Доброго, данной львовским купцам в 1408 г. А крепость построена была где-то в 1538 - 1539-м году - в книгах есть фотография мемориальной доски, которая висела над воротами цитадели, с именем султана Сулеймана Великолепного и указанием 945 года Хиджры. Есть несколько гипотез происхождения цитадели - генуэзская, литовская, татарская, молдавская и, наконец, турецкая. Наиболее вероятной является последняя - её придерживается большинство исследователей, в т.ч. и Марьяна Шлапак в книге Cetăţi medievale din Moldova, о которой я уже писал. Другой автор, Георгий Аствацатуров, в своей замечательной книге "Бендерская крепость", тоже, в принципе, согласен с ней, но с двумя уточнениями - до этого на месте крепости существовал татарский родовой замок, а при строительстве самой крепости использовалась не местная рабочая сила, а какое-то турецкое племя юрюков. Но его аргументы на мой дилетантский взгляд, мягко говоря, странны. Никаких свидетельств в пользу своей версии он не приводит, а насчёт последней гипотезы он пишет что-то в таком роде: есди бы строили местные жители, то это было бы где-нибудь зафиксировано, а раз нигде упоминаний об этом нет, то её, должно быть, построили те самые юрюки, которые в то время помогали реконструировать Очаковскую крепость. А дальше он возвращается к татарской версии - якобы, турки только надстроили тот татарский замок.
Знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби в своей "Книге путешествий" (нет слов, чтобы охарактеризовать narod.ru, на котором находится эта замечательнейшая библиотека - за 210 попыток так и не скачался файлик размером в 96 KB, а докачка не поддерживается) называет имя строителя крепости - великий средневековый зодчий Синан ибн Абдул-Менан, по проектам которого сооружено более 300 объектов. Изображений того времени мы не имеем, а самый ранний план датируется началом XVIII века:
На этом плане показан ещё лагерь шведского короля Карла XII. Дело в том, что после Полтавского сражения Карл с остатками своего войска бежал под стены нашей крепости, и обосновался там аж на целых 4 года. Это, я думаю, был пик мировой известности Бендер за всю его историю. Лагерь сначала был на противоположном берегу, потом ближе к крепости на полуострове, а когда его во время разлива затопило, шведы перебрались северней, к селу Варница, как показано на плане. Карл без дела не сидел - пытался склонить султана к войне с Россией. А когда дело дошло до Прутского похода Петра, и Карл не дождался приглашения возглавить турецкие войска, дело окончилось без его участия. Но как только он узнал, что в результате переговоров турки отпускают окружённую русскую армию, вскочил на коня и поскакал разбираться, в чём дело. Но ему так и не удалось уговорить великого визиря возобновить военные действия. После этого Карл отомстил визирю, направив султану план сражения и убедив его в упущенной возможности полного разгрома русских войск, в результате чего визирь лишился своего поста и был сослан.
Затянувшееся ещё на 2 года сидение шведского короля в Бендерах порядком надоело султану Ахмеду III. 12 февраля 1713 г. было спровоцировано столкновение со шведами - 100 шведов сражались с 12 000 турок и татар, у которых был приказ не нанести никакого вреда Карлу. В результате, лишившись четырёх пальцев, части уха и кончика носа, Карл таки покинул Бендеры. Но султану удалось соблюсти этикет: он представил это, как самоуправство бендерского паши и крымского хана, которых отправил в отставку. В школе мы проходили, что паша был казнён, но, как пишет Аствацатуров, так было сообщено Карлу для его успокоения.
Как раз тогда же под руководством французских инженеров проходил второй крупный этап в строительстве крепости, который и придал ей современное бастионное начертание. Отныне крепость занимала намного большую площадь, и была обнесена высоким валом с глубоким рвом:
Кроме других изменений видно, что появился тот самый нижний двор с двумя башнями, о котором было сказано выше. На этом плане показано состояние крепости во время второй её осады русскими войсками во главе с Потёмкиным в 1790-м году. На этот раз обошлось без штурма - крепость капитулировала. Предыдущий раз - при Панине в 1770-м году - до штурма дело дошло через 2 месяца осады. Причём для подрыва крепостного рва использовалалась мина аж в 400 пудов пороха. До этого история знала только один случай использования такого мощного заряда - в 1762 г. при осаде крепости Швейдниц, но тогда дело кончилось неудачей. На этот раз в результате взрыва образовалась воронка более 25 метров в диаметре, и ров засыпало землёй. Кстати, в рядах штурмующих находился будущий предводитель воостания Е. Пугачёв.
По двум планам видно, насколько сильно Днестр изменил своё течение за один век. Раньше река текла прямо под стенами цитадели, а сейчас она отодвинулась ещё дальше.
Последний раз русские брали Бендеры в 1806-м году, в ту самую войну 1806-1812 гг., которая закончилась за месяц . На этот раз вообще анекдотичная история случилась: под предлогом прохода к театру боевых действий с французами, русские войска подошли к Бендерам, и, без всякого объявления войны, без кровопролития заняли крепость. Говорят, что без подкупа не обошлось.
Я упомянул только осады русскими войсками. Помимо этих, на протяжении XVI-XVII вв. было бесчисленное множество набегов и осад как молдавских, так и казацких войск.
Кроме Челеби, описания крепости оставили многие посещавшие её люди, в том числе русские путешественники П. Сумароков и Д. Бантыш-Каменский, генералы Ланжерон и Корнилович, генерал-майор Эммель, писатель П. Свиньин, и даже французский маршал Мармон (тот самый, который герцог Рагузский). Пушкин, и тот побывал у нас - искал могилу И. Мазепы. Но, как оказалось, хоть гетман и умер в Бендерах, но был похоронен в Галаце. После его смерти здесь же, в Бендерах, был избран новый гетман - Филипп Орлик. А из русских царей здесь были и Александр I, и Николай I, и Александр II.
Добавлен знак (С)
Спустился со стены по склону за обвалившимися казармами внутрь,
Хостинг фото
Хостинг фото
Обошёл уже по верху всю крепость, опять же заглядывая во все башни. Ни в одной башне не сохранились деревянные перегородки и балки, и только одна - прямоугольная западная - имеет каменный круглый свод с плоской крышей.
(кстати, в одной из башен есть широкая амбразура на небольшой высоте, через которую тоже можно выпрыгнуть, но вряд ли можно залезть без лестницы) и снял цитадель снаружи. Чтобы снять торцы, пришлось просовывать фотоаппарат через щели в бетонном заборе. Водяные(?) ворота:
Как видете, крепость находится в плачевном состоянии - стены обваливаются, камни отваливаются прямо под ногами (даже вытащил пару из-под ног солдата, чтоб они не упали вниз), ни одной лестницы не сохранилось. Но для реставрации многого не надо - другие крепости из намного более худшего состояния восстанавливали. Судя по старым фотографиям, Белгородская и Сорокская крепости тоже были когда-то в таком же запустении. С другой стороны, заросшие развалины выглядят намного более романтично :-) Но всё равно надеюсь, что когда-нибудь и бендерская крепость станет музеем. Кстати, цитадель Бендерской крепости, при более тонких стенах и менее высоких башнях, по площади намного превосходит Белгородскую.
В паре мест попадаются обвалившиеся подземные ходы и заваленные входы. Думаю, любая крепость обязательно должна иметь хоть одну легенду, связанную с подземными ходами. Про Бендерскую говорят, что из неё ведут ходы под Днестр и на Суворовскую гору, а это километров 6. Есть даже свидетельства, но я не очень верю им.
Когда заметил, что кадры заканчиваются, вылез наружу тем же путём
А вот и круглая башня нижнего двора:
Чтобы получить такие красивые фотографии с общим планом, как на https://bendery.md, нужно залезть в здание завода и выйти поближе к берегу Днестра - это уже задание на следующий поход. Ещё бы хотелось снять крепость в другое время года, а то буйная растительность заслоняет все красоты, и пройтись по рву вдоль периметра всей крепости. И приметил пару вышек к востоку от крепости - неплохо было бы туда забраться, чтобы снять общий план, вроде того, что в книге М. Шлапак:
Ну, не совсем такой - это явно с летательного аппарата снимали.
Теперь пришло время сказать пару слов об истории нашей крепости, если кто-нибудь осилил предыдущую писанину. Сам город впервые упоминается в грамоте молдавского господаря Александра Доброго, данной львовским купцам в 1408 г. А крепость построена была где-то в 1538 - 1539-м году - в книгах есть фотография мемориальной доски, которая висела над воротами цитадели, с именем султана Сулеймана Великолепного и указанием 945 года Хиджры. Есть несколько гипотез происхождения цитадели - генуэзская, литовская, татарская, молдавская и, наконец, турецкая. Наиболее вероятной является последняя - её придерживается большинство исследователей, в т.ч. и Марьяна Шлапак в книге Cetăţi medievale din Moldova, о которой я уже писал. Другой автор, Георгий Аствацатуров, в своей замечательной книге "Бендерская крепость", тоже, в принципе, согласен с ней, но с двумя уточнениями - до этого на месте крепости существовал татарский родовой замок, а при строительстве самой крепости использовалась не местная рабочая сила, а какое-то турецкое племя юрюков. Но его аргументы на мой дилетантский взгляд, мягко говоря, странны. Никаких свидетельств в пользу своей версии он не приводит, а насчёт последней гипотезы он пишет что-то в таком роде: есди бы строили местные жители, то это было бы где-нибудь зафиксировано, а раз нигде упоминаний об этом нет, то её, должно быть, построили те самые юрюки, которые в то время помогали реконструировать Очаковскую крепость. А дальше он возвращается к татарской версии - якобы, турки только надстроили тот татарский замок.
Знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби в своей "Книге путешествий" (нет слов, чтобы охарактеризовать narod.ru, на котором находится эта замечательнейшая библиотека - за 210 попыток так и не скачался файлик размером в 96 KB, а докачка не поддерживается) называет имя строителя крепости - великий средневековый зодчий Синан ибн Абдул-Менан, по проектам которого сооружено более 300 объектов. Изображений того времени мы не имеем, а самый ранний план датируется началом XVIII века:
На этом плане показан ещё лагерь шведского короля Карла XII. Дело в том, что после Полтавского сражения Карл с остатками своего войска бежал под стены нашей крепости, и обосновался там аж на целых 4 года. Это, я думаю, был пик мировой известности Бендер за всю его историю. Лагерь сначала был на противоположном берегу, потом ближе к крепости на полуострове, а когда его во время разлива затопило, шведы перебрались северней, к селу Варница, как показано на плане. Карл без дела не сидел - пытался склонить султана к войне с Россией. А когда дело дошло до Прутского похода Петра, и Карл не дождался приглашения возглавить турецкие войска, дело окончилось без его участия. Но как только он узнал, что в результате переговоров турки отпускают окружённую русскую армию, вскочил на коня и поскакал разбираться, в чём дело. Но ему так и не удалось уговорить великого визиря возобновить военные действия. После этого Карл отомстил визирю, направив султану план сражения и убедив его в упущенной возможности полного разгрома русских войск, в результате чего визирь лишился своего поста и был сослан.
Затянувшееся ещё на 2 года сидение шведского короля в Бендерах порядком надоело султану Ахмеду III. 12 февраля 1713 г. было спровоцировано столкновение со шведами - 100 шведов сражались с 12 000 турок и татар, у которых был приказ не нанести никакого вреда Карлу. В результате, лишившись четырёх пальцев, части уха и кончика носа, Карл таки покинул Бендеры. Но султану удалось соблюсти этикет: он представил это, как самоуправство бендерского паши и крымского хана, которых отправил в отставку. В школе мы проходили, что паша был казнён, но, как пишет Аствацатуров, так было сообщено Карлу для его успокоения.
Как раз тогда же под руководством французских инженеров проходил второй крупный этап в строительстве крепости, который и придал ей современное бастионное начертание. Отныне крепость занимала намного большую площадь, и была обнесена высоким валом с глубоким рвом:
Кроме других изменений видно, что появился тот самый нижний двор с двумя башнями, о котором было сказано выше. На этом плане показано состояние крепости во время второй её осады русскими войсками во главе с Потёмкиным в 1790-м году. На этот раз обошлось без штурма - крепость капитулировала. Предыдущий раз - при Панине в 1770-м году - до штурма дело дошло через 2 месяца осады. Причём для подрыва крепостного рва использовалалась мина аж в 400 пудов пороха. До этого история знала только один случай использования такого мощного заряда - в 1762 г. при осаде крепости Швейдниц, но тогда дело кончилось неудачей. На этот раз в результате взрыва образовалась воронка более 25 метров в диаметре, и ров засыпало землёй. Кстати, в рядах штурмующих находился будущий предводитель воостания Е. Пугачёв.
По двум планам видно, насколько сильно Днестр изменил своё течение за один век. Раньше река текла прямо под стенами цитадели, а сейчас она отодвинулась ещё дальше.
Последний раз русские брали Бендеры в 1806-м году, в ту самую войну 1806-1812 гг., которая закончилась за месяц . На этот раз вообще анекдотичная история случилась: под предлогом прохода к театру боевых действий с французами, русские войска подошли к Бендерам, и, без всякого объявления войны, без кровопролития заняли крепость. Говорят, что без подкупа не обошлось.
Я упомянул только осады русскими войсками. Помимо этих, на протяжении XVI-XVII вв. было бесчисленное множество набегов и осад как молдавских, так и казацких войск.
Кроме Челеби, описания крепости оставили многие посещавшие её люди, в том числе русские путешественники П. Сумароков и Д. Бантыш-Каменский, генералы Ланжерон и Корнилович, генерал-майор Эммель, писатель П. Свиньин, и даже французский маршал Мармон (тот самый, который герцог Рагузский). Пушкин, и тот побывал у нас - искал могилу И. Мазепы. Но, как оказалось, хоть гетман и умер в Бендерах, но был похоронен в Галаце. После его смерти здесь же, в Бендерах, был избран новый гетман - Филипп Орлик. А из русских царей здесь были и Александр I, и Николай I, и Александр II.
Добавлен знак (С)
Alihena
Акула пера
1/3/2011, 7:37:31 AM
Бендерская крепость зимой
Две недели назад был в Бендерах и опять посетил крепость. На этот раз внутрь не лазил, а только пофотографировал то, что не успел в прошлый раз.
Зимой крепость тоже очень красиво смотрится, и растительность не мешает.
Крепостной ров:
Вид на мост при выходе из рва к обрыву:
Интересно, замёрз ли сейчас Днестр? Дунай-то почти замёрз. С другой стороны, в Днестре течение сильное - около 1 м/с.
Подходим к цитадели:
Ворота в нижний двор (сравните с видом летом):
А это - вторая башня нижнего двора (вид изнутри двора), на которую не хватило кадров в прошлый раз:
Между заборами, огораживающими цитатель и завод, есть узкий проход. Прошёл вдоль вдоль него и нашёл место, где можно перелезть через забор. Но как раз недалеко от него стоит вышка, в окне которой просматривался силуэт, напоминающий каску.
С минуту смотрел на вышку - вроде, никакого движения не наблюдается. В последний момент, когда уже дёрнулся идти перелазить, каска зашевелилась. Пришлось довольствоваться ещё одним видом через забор:
И, наконец, две кликабельные панорамки.
Первая - вид со стороны Днестра, от вышки, на которую намеревался забраться:
Времени не было, и заметил, что её вершина она находится всего лишь на уровне основания цитадели, поэтому не стал забираться. Позже, посмотрев на эту фотографию, пожалел.
А это - наоборот, в сторону Днестра, Паркан и Тирасполя:
Вот и всё. На этот раз обошлось без приключений. Единственное - при спуске с обрыва приходилось держаться руками за забор, а то скользко было. Да, и по дороге назад из-за спешки перешёл на бег, и за мной увязались сторожевые собаки, но, когда остановился, они успокоились.
Кстати, Лобанов в книжке "Бендеры. Страницы истории. 1408-1812" лучше разобрался во внешнем виде крепости, чем Аствацатуров, хотя и у него есть ляпы. Он не наезжает на Эвлию Челеби, насчитавшего кучу башен в крепости, а просто приводит в пример известную нам со школьной скамьи картину Иванова, плюс раздобыл несколько рисунков этого же художника, за что ему огромное спасибо.
Вот ещё в качестве бонуса реконструкция крепости из учебника "История МССР":
Добавлен знак (С)
Две недели назад был в Бендерах и опять посетил крепость. На этот раз внутрь не лазил, а только пофотографировал то, что не успел в прошлый раз.
Зимой крепость тоже очень красиво смотрится, и растительность не мешает.
Крепостной ров:
Вид на мост при выходе из рва к обрыву:
Интересно, замёрз ли сейчас Днестр? Дунай-то почти замёрз. С другой стороны, в Днестре течение сильное - около 1 м/с.
Подходим к цитадели:
Ворота в нижний двор (сравните с видом летом):
А это - вторая башня нижнего двора (вид изнутри двора), на которую не хватило кадров в прошлый раз:
Между заборами, огораживающими цитатель и завод, есть узкий проход. Прошёл вдоль вдоль него и нашёл место, где можно перелезть через забор. Но как раз недалеко от него стоит вышка, в окне которой просматривался силуэт, напоминающий каску.
С минуту смотрел на вышку - вроде, никакого движения не наблюдается. В последний момент, когда уже дёрнулся идти перелазить, каска зашевелилась. Пришлось довольствоваться ещё одним видом через забор:
И, наконец, две кликабельные панорамки.
Первая - вид со стороны Днестра, от вышки, на которую намеревался забраться:
Времени не было, и заметил, что её вершина она находится всего лишь на уровне основания цитадели, поэтому не стал забираться. Позже, посмотрев на эту фотографию, пожалел.
А это - наоборот, в сторону Днестра, Паркан и Тирасполя:
Вот и всё. На этот раз обошлось без приключений. Единственное - при спуске с обрыва приходилось держаться руками за забор, а то скользко было. Да, и по дороге назад из-за спешки перешёл на бег, и за мной увязались сторожевые собаки, но, когда остановился, они успокоились.
Кстати, Лобанов в книжке "Бендеры. Страницы истории. 1408-1812" лучше разобрался во внешнем виде крепости, чем Аствацатуров, хотя и у него есть ляпы. Он не наезжает на Эвлию Челеби, насчитавшего кучу башен в крепости, а просто приводит в пример известную нам со школьной скамьи картину Иванова, плюс раздобыл несколько рисунков этого же художника, за что ему огромное спасибо.
Вот ещё в качестве бонуса реконструкция крепости из учебника "История МССР":
Добавлен знак (С)
maboga
Акула пера
1/6/2011, 4:36:14 PM
Заповедник Кодры
В 50 км. от Кишинёва, рядом с Лозовой, организован самый старый заповедник республики Молдова. Дата основания его – 27 сентября 1971 года. Он раскинулся по холмам, разделённым балками со струящимися ручьями с родниковой водой и долинами, покрытым буйной зеленью и занял территорию 5177 га.
Поскольку заповедник носит звание научного, он обеспечивает достаточно высокую защиту находящейся на его территории флоры и фауны. Природа всей Молдовы поражает разнообразием и насыщенностью животного и растительного мира, заповедник Кодры взял под охрану множество редких и исчезающих видов. В лесах преобладают буки, грабы и многие виды дубов и клёнов, встречаются ясень, черешня, берёза, ясень и липа. В общей сложности под охраной находятся около 1000 видов растений.
Вместе с лесами в заповедной зоне охраняются 43 вида млекопитающих, 145 – птиц, 7 – пресмыкающихся, 10 – рыб и свыше 8000 видов представителей насекомых. Вся эта живность населяет леса и луговые зоны Кодр, есть уникальная зона плавней. По степени научного интереса зона заповедника делится на три направления: строго охраняемые участки, буферные и промежуточные. В некоторых разрешена туристическая деятельность, поэтому можно воочию увидеть красоту природы и животных в обычных для них условиях существования.
Посещение заповедника туристами оговаривается заранее.
Песню "Кодры Молдовы", которую исполняет Надежда Чепрага можно послушать Здесь>>>
Добавлен знак (С)
Всего фото в этом сете: 15. Нажмите для просмотра.
В 50 км. от Кишинёва, рядом с Лозовой, организован самый старый заповедник республики Молдова. Дата основания его – 27 сентября 1971 года. Он раскинулся по холмам, разделённым балками со струящимися ручьями с родниковой водой и долинами, покрытым буйной зеленью и занял территорию 5177 га.
Поскольку заповедник носит звание научного, он обеспечивает достаточно высокую защиту находящейся на его территории флоры и фауны. Природа всей Молдовы поражает разнообразием и насыщенностью животного и растительного мира, заповедник Кодры взял под охрану множество редких и исчезающих видов. В лесах преобладают буки, грабы и многие виды дубов и клёнов, встречаются ясень, черешня, берёза, ясень и липа. В общей сложности под охраной находятся около 1000 видов растений.
Вместе с лесами в заповедной зоне охраняются 43 вида млекопитающих, 145 – птиц, 7 – пресмыкающихся, 10 – рыб и свыше 8000 видов представителей насекомых. Вся эта живность населяет леса и луговые зоны Кодр, есть уникальная зона плавней. По степени научного интереса зона заповедника делится на три направления: строго охраняемые участки, буферные и промежуточные. В некоторых разрешена туристическая деятельность, поэтому можно воочию увидеть красоту природы и животных в обычных для них условиях существования.
Посещение заповедника туристами оговаривается заранее.
Песню "Кодры Молдовы", которую исполняет Надежда Чепрага можно послушать Здесь>>>
Добавлен знак (С)
Alihena
Акула пера
1/7/2011, 5:44:15 AM
Мдя ... про знаменитые Кодры все наслышаны - красота неописуемо-я...вот мне очень странно, почему жители Молдовы не пишут 
не понимаю совсем ... ведь столько живого-своего можно показать = не то, что мы находим в нЭте .... 
не понимаю совсем ... ведь столько живого-своего можно показать = не то, что мы находим в нЭте .... rattus
Удален 1/7/2011, 5:34:58 PM
Случайно неплохой ролик увидел, "Туристическая Молдова" 
rattus
Удален 1/7/2011, 5:38:12 PM
.. и просто красивый любительский ролик сделаный человеком который любит свою Родину
Alihena
Акула пера
1/8/2011, 4:41:08 AM
Ах, наш дорогой rattus спасибо за чудесную информацию ... ах и какой автор молодца - уважаю таких людей 
не то, что пару дней назад беседа одна шокирующая для меня была ...
не то, что пару дней назад беседа одна шокирующая для меня была ... maboga
Акула пера
1/23/2011, 8:14:19 PM
(Alihena @ 07.01.2011 - время: 02:44)Мдя ... про знаменитые Кодры все наслышаны - красота неописуемо-я...вот мне очень странно, почему жители Молдовы не пишут не понимаю совсем ... ведь столько живого-своего можно показать = не то, что мы находим в нЭте ....
А где тут жители Молдовы?
Вот инет и выручает!
Ну, продолжим.
Короткометражный документальный промо-фильм, рассказывающий о туристической Молдове: её старинных монастырях и крепостях, музеях и обычаях, природе и виноделии. Язык повествования: русский. Часть первая.
Производство: телекомпания NIT совместно с Департаментом по развитию туризма при финансовой поддержке проекта "Устойчивое развитие туризма", Молдова, 2007
"Moldova - o nouâ destinație turistică". Un film documentar. În limba rusă.
Часть вторая.
Добавлен знак (С)
не понимаю совсем ... ведь столько живого-своего можно показать = не то, что мы находим в нЭте .... А где тут жители Молдовы?
Вот инет и выручает! Ну, продолжим.
Короткометражный документальный промо-фильм, рассказывающий о туристической Молдове: её старинных монастырях и крепостях, музеях и обычаях, природе и виноделии. Язык повествования: русский. Часть первая.
Производство: телекомпания NIT совместно с Департаментом по развитию туризма при финансовой поддержке проекта "Устойчивое развитие туризма", Молдова, 2007
"Moldova - o nouâ destinație turistică". Un film documentar. În limba rusă.
Часть вторая.
Добавлен знак (С)
Alihena
Акула пера
1/24/2011, 4:21:33 PM
Спасибо Мишенька, Вам, за просто чудесную, информацию...мдя дорогие жители Молдовы ... мдя ..... 
где Вы ..... 
Chertёnok
moderator
2/9/2011, 4:45:42 PM
Монастырь "Хыржеука"
Монастырь Хыржеука находится примерно в 70 км к северо – западу от Кишинэу. Впервые в этой зоне Кодр монастырская община возникает в 1740 г., несколько позже были построены деревянные церкви и монашеские кельи. Расцвет Монастыря Хыржеука приходится на середину XIX в., в то время его окружал ухоженный парк с озерами, фонтанами и аллеями. В 1836 г. возводится летняя церковь "Вознесение Господне", которая по своей структуре и классическому стилю сходна с Кафедральным Собором в Кишинэу. Позднее была выстроена и зимняя церковь "Св. Спиридон". В монастыре находилась богатая библиотека, при нём действовала приходская школа. В советский период монастырь был закрыт, а на его территории организовали санаторий. В 1993 г. Монастырь вновь открывается и становится действующим. На территории монастыря находится широко известный "Источник молодости", обладающий необычными целительными свойствами. Посетители этой зоны могут провести экскурсию по здешнему лесу, который справедливо называют настоящим ботаническим памятником.
Хостинг фото
Добавлен знак (С)
Монастырь Хыржеука находится примерно в 70 км к северо – западу от Кишинэу. Впервые в этой зоне Кодр монастырская община возникает в 1740 г., несколько позже были построены деревянные церкви и монашеские кельи. Расцвет Монастыря Хыржеука приходится на середину XIX в., в то время его окружал ухоженный парк с озерами, фонтанами и аллеями. В 1836 г. возводится летняя церковь "Вознесение Господне", которая по своей структуре и классическому стилю сходна с Кафедральным Собором в Кишинэу. Позднее была выстроена и зимняя церковь "Св. Спиридон". В монастыре находилась богатая библиотека, при нём действовала приходская школа. В советский период монастырь был закрыт, а на его территории организовали санаторий. В 1993 г. Монастырь вновь открывается и становится действующим. На территории монастыря находится широко известный "Источник молодости", обладающий необычными целительными свойствами. Посетители этой зоны могут провести экскурсию по здешнему лесу, который справедливо называют настоящим ботаническим памятником.
Хостинг фото
Всего фото в этом сете: 8. Нажмите для просмотра.
Добавлен знак (С)