Ретроспектива

Африка и мода на загар

Мода на темную и бледную кожу периодически сменяют друг друга. Овидий советовал молодому человеку, ищущему успеха у женщин "тело загаром покрыть на Марсовом поле". В ХVIII в. от "поцелуев солнца", как тогда галантно называли загар, дамы и кавалеры наносили на лица толстый слой белил и румян. Загар считали признаком низкого происхождения.

Загорелыми могли быть крестьяне на полях, темнокожими - рабы, привезенные из колоний. Как много претерпела креолка Жозефина, жена Наполеона, от злословящих жен новых парижских хозяев жизни за свой оливковый цвет лица!

В ХХ веке ситуация изменилась. Загорелая кожа вошла в моду среди богатых и знаменитых. Обычно считается, что в этом повинен культ молодости и здоровья, с футуристическим напором завоевавший сердца поколения 1920-х. Уставшие от бледной немочи предвоенного декаданса, от ужасов мировой бойни, люди захотели чего-то светлого, расслабляюще приятного. Приехали в Европу богатые американцы, в меньшей степени зараженные предрассудками старосветской цивилизации. Леди и джентльмены стали уделять повышенное внимание пребыванию на свежем воздухе, спорту и уходу за собой. появилось множество явлений, про которые мы с удивлением можем подумать: "надо же когда-то этого не было". Например, сам тип время препровождения "загорать на пляже".

В 1920-е годы появились предшественники яппи, молодые дельцы сделавшие состояния на спекуляциях, охваченные жаждой наслаждений, швыряющие деньги направо и налево и особо подверженные магии слова "престиж". Вокруг них всегда крутились целые компании халявщиц и халявщиков, которые в меру сил и возможностей перенимали у них манеры и увлечения.

К 1920-м Африка стала модной. После того, как астрономически за несколько лет выросли цены на полотна Пикассо и других художников, увлеченных африканской темой, африканский стиль стал ассоциироваться с богатством и престижем. Африканские мотивы стали вдохновлять как дизайнеров моды, ювелирных украшений, мебели, так и шоу-бизнес эпохи ар-деко.

Скоро женщины поняли, что украшения в стиле племен экваториальной Африки от Ван Клифа не идут к бледной коже. И с сумасшедше дорогим шезлонгом под зебру из кожи и черного дерева от Pierкe Legrain гармонирует загорелое тело. Мода на Африку стимулировала моду на загар.

Любой модной кампании нужно свое лицо, ролевая модель. Загар в 1920-е был пропиарен певицей Джозефин Бейкер.

Джозефин внесла в шоу то, что и ожидали от Африки: фривольные песни, темперамент, энергию. Хотя она родилась в африканском гетто Сент-Луиса и начинала карьеру Филадельфии, в Париже 1920-х, где ее звезда засияла ярко, все связывали ее образ именно с Африкой, а не Америкой.

На сцене Джозефин появлялась почти обнаженной, костюм ее состоял из нитки жемчуга на шее, боа из перьев и связки банан на узких бедрах. Во время пения We have no bananas, она начинала по одному отрывать бананы от связки. В другом номере ее на поднятой к потолку руке выносил на сцену гигант из Южного Судана с иссиня-черной кожей. На фото она любила сниматься со звязкой циклопических размеров бриллиантов на шее.

Прическа Бейкер напоминала "глянцевую головку", пушистые от природы африканские волосы густо смазывали гелем, в состав которого входил белок куриного яйца. Немаловажная деталь: Бейкер стала одной из первых женщин, кто брил подмышки, ранее этому вопросу не уделяли внимания.

Итак, Джозефин Бейкер стала секс-символом. Ее быстро прозвали "Черная венера"и "Черная жемчужина", ее кожа была относительно светлой: кофе с молоком. Быть похожей на Джозефин Бейкер значило в том числе и иметь загорелую кожу. Это дало дополнительный импульс популярности загара.

Образ Джозефин Бейкер до сих пор оказывает влияние на моду. Так в прошлом сентябре показ коллекции Вячеслава Зайцева проходил под музыку Бейкер. Редактор "Красоты" спросил метра моды о том, почему он выбрал именно ее песни. Вячеслав Михайлович признался, что обожает и ее песни, и образ.

С 1920-х волна моды на Африку как правило совпадала с модой на загар. Самый яркий пример - 1980-е. Опять культ здоровья, богатства и физической силы. Чернокожие звезды: Грейс Джонс, Уитни Хьюстон. Африканки на подиумах. Африканские мотивы в коллекциях. И повальная мода на загар.

Африка плюс загар в связке дают интересный набор образов, ассоциирующихся с молодостью, красотой и энергией.

Локон Афродиты
В большинстве случаев у людей волосы прямые или слегка волнистые. И с самого начала своего существования, человечество искало способы, как бы эти волосы завить...
Секреты завивки волос искали древние египтяне, они придумали получать ее путем плетения мелких тонких косичек, которые смачивали составом, а затем просушивали на солнце. Изобретательные парикмахеры изобрели ролики из белой глины, на которую накручивали волосяные пряди, также смоченные в ароматических водах. Для того чтобы волосы держались, пряди облепляли сырой глиной, по истечении времени глина высыхала, а волосы от пылинок обметали метелочками и щеточками. Возможно, подобными приспособлениями пользовалась царица Клеопатра, которая знала толк в косметике и парикмахерском искусстве. Несколько тысячелетий в Древнем Египте для завивки стали применять металлические стержни, которые нагревали на жаровне. Позднее эти стержни были усовершенствованы в Древней Греции и Риме, профессиональными парикмахерами. Первые щипцы представляли собой круглый стержень с ручкой для держания из слоновой кости или дерева. Щипцы получили название "каламио", а люди пользующиеся ими - "каламистрами". Парикмахеры преимущественно были из рабов, реже из вольноотпущенников.

Рассматривая прически древних греков, можно убедиться, что искусством завивка мастера владели в совершенстве, пример тому прически ни головах скульптур, изображающих богов и богинь древней Греции.

Римские прически отличались от древнегреческих, они были более массивны, сложны и тяжеловесны, преобладала завивка волнами. Мастерам был известен секрет "мокрой завивки". Ловкие пальцы древних парикмахеров придавали волосам вид волн, при этом волосы заранее смачивались клейкими составами с приятным запахом. Подобный вид завивки можно увидеть и в прическах древних ассирийцев. Прически состояли как бы из двух частей, верхняя представляла четко уложенные волны, вторая нижняя - круглые кольца, расположенные ровными рядами. Возможно, эти прически делались на париках, так как были увеличенных размеров. Завивали и бороды, которые за свой необычный вид получили название "ярусных". Завивка была на бороде двух видов, трубчатые локоны, тугие и продолговатые чередовались с круглыми завитками. Эти бороды придавали более помпезный вид своему обладателю.
Секретом " вечной завивки" интересовались и в Средние века, парикмахеры пробовали кипятить срезанные волосы в составах, попутно искали способ добывания золота из химических соединений. Все опыты сохранялись в полной тайне. Прически периода Ренессанса (Возрождения) XIV-ХV, ХVI в.в. отличаются изысканностью и вычурностью, большую роль в них играет завивка. Стали использовать деревянные палочки, зажимы из металла, стержни "каламис". Сохранились упоминания о женщине-парикмахере Мартине, которая завивала волосы при помощи пара королевской семье во Франции, в XVII в. Портреты этой пары позволили нам полюбоваться изящными прическами из завитых волос, как женщин, так и мужчин.

В XVIII в. стиль рококо принес изменения в прическах, распространились пудреные парики с буклями на висках и косичкой сзади. Завивка на время потеряла свое значение, но во второй половине ХУШ в. завивка появилась и стала обязательной на женских париках, позднее на мужских прическах.

В XIX общий прогресс в науке, искусстве и живописи повлиял и на развитие парикмахерского искусства. Во второй половине XIX во Франции был опубликован метод "горячей завивки" парикмахера Марселя, и по его имени щипцы получили название "Марсель". Металлические стержни (два) с ручками были скреплены заклепкой посередине. Щипцы пользовались огромной популярностью.

В начале XX в. переворот совершил немецкий парикмахер Карл Неслер, он изобрел аппарат для продолжительной завивки, называемой "перманент", которая держалась шесть месяцев. Он посвятил себя дамским прическам, создал состав для смазывания прядей, которые накручивали на металлические циллиндрики. Процесс завивки продолжался более пяти часов аппарат подключался и цилиндрикам проводами и пряди как бы кипятились в составе. В 1910 г. К. Неслер усовершенствовал аппарат, применив для нагрева электроток. В Россию перманент попал в 20-30 г., специально был проведен показ в одной из центральных парикмахерских, когда вернувшаяся из Парижа дама опустила голову в таз с водой, и волосы, ранее завитые перманентом и уложенные красивыми женственными волнами намокли. Но каково же было изумление присутствующих, когда после ожидаемых повисших прямых прядей, все увидели еще более завитые мелкие завитки. Теперь во второй половине ХХ в. появилась "химическая" завивка, для которой используется специальный состав. С появлением причесок с завивкой волнами изобрели и щипцы-плойки для гофрирования волос, а также продолжали пользоваться папильоточными щипцами, в которые вкладывали папильотки. Самыми удобными считают электрические щипцы. Объем желобка щипцов различен.

Чулки: история
Сейчас почти невозможно установить, когда связали первую пару чулок.

Археологам удалось извлечь вязаные детские носки из коптского захоронения V века.
Вязанью суждено было возродиться лишь к XIII веку в Италии. Однако средневековье еще не знало чулок в качестве самостоятельного элемента одежды. Ноги обтягивали штаны-чулки, сшитые из сукна, холста или тонкой кожи. По этой причине чулки во Франции сначала называли - 'низ штанов'. Солдаты и простонародье большей частью обходились обмотками.

Родиной вязаных чулок принято считать Испанию. Здесь их вязали вручную и украшали вышитыми цветными вставками. Такие чулки ценились настолько высоко, что английский король Генрих VIII (1491-1547) получил их в качестве подарка.

Его дочь - королева Елизавета 1 (1533-1603) - стала счастливой обладательницей шелковых чулок. Но в годы ее правления вязанием чулок (правда, шерстяных, а не шелковых) занималась уже вся Англия.

Трудная судьба выпала изобретателю чулочно-вязальной машины, современнику Шекспира - Уильяму Ли. Магистр философии, выпускник Кембриджа, полюбил девушку-вязальщицу. Огорченный тем, что у возлюбленной не остается времени на свидания, он попытался облегчить ее и свою участь изобретением машины для вязания, которая бы справлялась с работой вдесятеро скорее, чем самая ловкая вязальщица. Не жалея времени и сил, молодой теолог принялся за дело, и уже в 1589 году одна из первых его машин способна была делать в минуту тысячу двести петель вместо ста при обычной ручной вязке. Машина Ли была чудом своего времени. Поначалу изобретателю повезло: отыскался знатный покровитель - лорд Генскоп, которому удалось показать механического вязальщика самой королеве. Но Елизавету, слывшую среди современников "мудрой" правительницей, шокировало, что машина вяжет лишь грубые шерстяные чулки, а не тонкие шелковые для аристократов. В выдаче патента Ли было отказано: ее величество полагало, кроме того, что не следует отдавать во власть одному человеку вязание чулок, которое кормит многих ее подданных.

Вскоре Ли построил машину и для вязания шелковых чулок, но ни Елизавета, ни ее преемник Яков 1 не проявили к ней интереса. Отчаявшемуся изобретателю ничего не оставалось, как принять приглашение французского короля Генриха IV и переселиться во Францию.

Вместе с братом, восемью рабочими и восемью машинами он обосновался в Руане, где весьма радушно был принят местными властями и ремесленниками. Но внезапная смерть Генриха IV от руки убийцы означала крушение всех его надежд. Мария Медичи лишила протестанта Ли какого бы то ни было покровительства. Пришла нужда. Надо было спасать и дело и жизнь. Заняв денег у брата, изобретатель отправился в Париж и... умер там от сердечного приступа в 1610 году. 'Англия дала ему родину и воспитание, а Франция - милость короля и могилу...' - сказал о его судьбе биограф.

Итак, англичанин Ли стал основателем французской трикотажной промышленности. Первые тысячи пар чулок были связаны на машинах ремесленников-протестантов. Скрываясь от гонений со стороны католиков, они нашли приют в Германии, Австрии, Италии. Окончательное внедрение чулочной машины датируется 1656 годом.

Становлению машинного производства чулок помог министр Людовика XIV Кольбер. По его инициативе в Булони, под Парижем, была создана мануфактура, где работало двести трикотажных машин.

Источник: www.v-p.ru

Парижанки" с "декольте" (крито-микенская мода)
В египетских пирамидах и надгробиях изображены иностранные послы, подносящие правителям Египта богатые дары. В период Нового царства среди посланников других стран появились и послы с острова Крит.
Культура Крита удивительна в первую очередь своей жизнерадостностью, жизнелюбием, фактическим отсутствием мрачных настроений. В искусстве царят буйство красок, культ красоты как человека так и природы. Всё это сказалось и на особенностях одежды.
Одежда Крита и Микен в корне отличалась от одежды египтян. Они носят выкроенное и сшитое платье, разделенное на три части - жилет, рукава и юбка, в чем мы видим наследие древних восточных культур. Утонченность египетской моды заменило здесь пестрое и буйное разноцветие красок. Критская мода не знает мягких нюансов египетской моды. С нашей сегодняшней точки зрения, эта мода менее элегантна, она испытала на себе гораздо большее влияние Востока.
Как и в Египте, мужчины носили короткий набедренный передник, богато украшенный, а в качестве верхней одежды на плечи они надевали как бы накидку, закрепленную на одном плече застежкой. Волосы по большей части были закрыты шлемом либо шляпой с широкими полями. Любимой обувью были полувысокие богато вышитые сапожки на каблуке. Дополнением к одежде служили драгоценные пояса с золотым и фигурками, к которым были прикреплены инкрустированные кинжалы. Для одежды членов царского рода были характерны всевозможные ожерелья, перстни и браслеты.
Женщины имели в этой культуре бесспорное преимущество. Символом всей минойской культуры является богиня со змеями, маленькая фаянсовая фигурка, одетая в модное платье того времени с обнаженной грудью.
Другой символ той культуры - 'Парижанка'. Так называют изображение сильно накрашенной девушки на одной из настенных росписей в Кноссе (2-е тысячелетие до н. э.), производящей впечатление современной девушки большого города.
Микенская мода вложила в женскую одежду понятие так называемого женского очарования - подчеркивание бедер и таза, тонкой талии, бюста. Она создала женскую моду с точки зрения натуралистического взгляда на мир, с точки зрения воплощения в расцветке тканей буйной растительности - лиан и вьющихся растений - и морских волн, что в полной мере получило свое дальнейшее развитие в возникшем много позднее модерне.
Для женской одежды характерна широкая юбка, как кринолиновая, обычно украшенная воланами, которая дополнена маленьким фартучком и жилетом с короткими, очень тесными рукавами, с безмерно глубоким вырезом, обнажающим грудь. Расширенная книзу юбка, по мнению одних, скорее всего поддерживается обручами, другие утверждают, что женщины той культуры носили не юбки, а как бы калготы, которые 'ожили' в нашу эпоху. Эта юбка, или юбка-калготы, дополняется прилегающей, углом вырезанной спереди, ещё более короткой верхней юбкой, что-то среднее между панцирем и полутурнюром. Юбку дополняет жилет, как бы зашнурованный корсет, обнажающий бюст.
Критские женщины носили много украшений и драгоценностей, не только перстни, ожерелья и серьги, но и диадемы, красивые застежки, золотые подвески, шпильки, поддерживающие прическу и платье. Жители Крита в совершенстве владели искусством обработки драгоценных металлов, они отделывали драгоценности гравировкой и чеканкой.
Превосходные украшения микенцев нашёл во время раскопок легендарной Трои не менее легендарный археолог-самоучка Генрих Шлиман. Шедеврами троянского ювелирного искусства считаются две золотые диадемы. Обе изготовлены из многих тысяч деталей: колечек, ромбических бляшек, символических фигурок Великой богини, листиков, покрывающих цепочки снаружи. Вероятно, эти две диадемы надевали в торжественных случаях троянские царь и царица и носили их на высоких шапках-коронах.
Микенская мода в дальнейшем стала основой для возникновения многих модных течений. Она остроумно была названа модой первых кринолинов. Этот микенский стиль появился в натуралистической моде девятнадцатого столетия (в конце века).
И в наше время из микенской модной 'мешанины' выбирается та или другая деталь. Волосы, сплетенные в виде змей, когда-то были символами мифической Медузы и Эринии - символы власти над жизнью и смертью -, в наши дни - это признак молодости.

Итак, для тех кому интересно, начинаем серию из цикла "Мода и 20 век"

1900-е. Начало XX века.

Начало века - это господство стиля модерн. Сначала в архитектуре, литературе, графике, и, безусловно, в моде. Некоторые искусствоведы критикуют модерн за чрезмерную вычурность, манерность и отсутствие смысла за красивым изображением. 'Линия ради линии' - почти ругательный эпитет в искусстве многие знатоки относят к модерну.
А линии в модерне затейливо изогнуты и красиво закручены. Любимое изображение стиля - полу увядший цветок ириса. И в моде появляется образ хрупкой женщины-цветка. В ней нет почти ничего материального. Она стала объектом искусства для художников. Наряды создаются для прекрасных муз, и чтобы носить их, земные женщины должны прилагать массу усилий.
Настоящей музой того времени была Анна Павлова, воздушная и почти несовместимая в воображении с земным притяжением.
Итак, прекрасная дама того времени имеет массу нарядов для разного времени суток, и может облачаться в них только при помощи прислуги. У нее томный взгляд; для его создания женщины используют толченый уголь вместо туши для ресниц. Кожа белая, почти прозрачная, для этого эффекта необходима пудра из пшеничного крахмала. Прическа у дамы высокая, пышные волосы уложены волнами Марселя (в честь Марселя Грато, еще в 1872 году предложившего щипцы для завивки). На голове огромная шляпа, украшенная длинными перьями, искусственными цветами и кружевами.
Платья дамы носили из тонких светлых тканей с лавиной кружевных оборок. Входят в обиход юбки-клеш с блузками, жакетами, пальто. В то же время появляется новая постановка фигуры, напоминающая латинскую букву 'S'. Верхняя часть фигуры слегка наклонена вперед (так называемая 'голубиная грудь'), живот втянут, а нижняя часть корпуса как бы немного отодвинута назад. Это достигалось с помощью специального корсета, стягивающего талию до модного объема (около 55 см.). Несмотря на то, что против корсетов активно выступали врачи, большинство женщин было готово ходить в панцире, на 10-15 сантиметров уже нормальной талии.
В руках нимфы носили большие богато украшенные веера, зонтики и сумочки. Из украшений был очень популярен жемчуг, а также броши в виде цветов и насекомых.

10- е. Долой корсеты!

Женская самостоятельность и раскрепощенность имевшая успех в 20-х, берет свое начало в 10-х годах ХХ века. Первым прорывом стало освобождение женщин от корсета. Причиной этому послужило рождение в начале десятилетия двух новых стилей. Первый связан с успехом Дягилевских 'Русских сезонов' в Париже. Тема Востока перешла со сценических костюмов Льва Бакста салоны модного Парижа, а затем, и всего цивилизованного мира. Этот стиль дарил свободные силуэты, буйство красок, обилие перьевых украшений и обнаженные плечи.
Второй тоже родился в Париже в начале 1910-х. Связан он с возрождение идеалов античной классики. Силуэт прямой, без мучительных утяжек на талии. И также открытая шея. Новая мода заставила женщин задуматься не только о нарядах, но и о своем теле. Дамы начинают заботиться о коже и фигуре (без корсета, но стройность по-прежнему в моде).
Наиболее характерными образом того времени при взгляде из нашего являются героини немого кино Мери Пикфорд и Вера Холодная.
У этой героини выразительный, подчеркнутый макияжем взгляд. Волосы волнистые и часто: стриженные. Да, женщины начали носить стрижки, пока не короткие, как в 20-х, но волосы уже стали открывать шею. И эта шея была роскошной! На ней носили украшения из страусовых перьев, приобретших в ту пору большую популярность. Туалеты дамы были либо прямого силуэта, либо свободного, приближенного к овалу. В любом случае - корсетов под платьем больше нет! Более того, подолы слегка укоротились, и дамы имели возможность похвастаться ботинками на 'каблуках Луи' (от имени носившего их в XVIII веке короля Людовика ХV). В этих ботинках женские ножки выглядели особенно стройно, что тоже стало возможным продемонстрировать. В качестве аксессуара дамы носили сумку-саквояж, которые прекрасно сочетались с новым прямым силуэтом платьев.
Но вдруг вся роскошь Востока, перья и веера, кружева и драгоценные браслеты исчезли. В 1914 году началась I Мировая война. Женщины заменили в работе ушедших на фронт мужчин. Им понадобилась более простая и практичная одежда, не требующая многочасового одевания в сопровождении прислуги. Экономия и практичность - закон военного времени.
Именно в это время появилась Коко Шанель и подарила работающим женщинам новую практичную элегантность: трикотаж, мужские шляпы и сумки на ремне. Как непохожа стала эта деловая леди на полуэфимерное создание начала века.

20-е. Поколение женщин

Межвоенное поколение 20-х годов не потерялось именно благодаря писателям, культивировавшим образ этого десятилетия. Романы Хемингуэя, Фицджеральда, Ремарка навечно сохранили эпоху, возникшую на раздавленных танках предыдущего десятилетия. Поколение, жившее со скоростью своих спортивных автомобилей, разрушившее вековые запреты, проповедовавшее неразбавленное виски, богемные вечеринки и однополую любовь.
Двадцатые - это поколение женщин. Это время неразрывно связано с именем 'великой мадмуазель' Габриэль (Коко) Шанель. Она во многом определила новый облик женщины, получившей право голоса, право выбора трудовой деятельности, освободившейся от корсета, и, наконец, осмелившейся показать ноги. Юбка укоротилась до колен, впервые появились чулки телесного цвета, делавшие ноги обнаженными. В США, в штате Юта, принимают закон, позволяющий арестовывать женщин с оголенными икрами. Женщина ощутила себя свободной от браков, скромности и длинных волос.
Женщина начала активно работать в тех областях, которые ранее считались чисто мужскими, начала заниматься спортом. Для этого была необходима простая удобная одежда. Ее и подарила женщинам Шанель. Она сделала трикотаж модной одеждой для леди из высшего общества, подарила миру знаменитые 'Шанель ?5', и в 1924 году изобрела маленькое черное платье - эталон элегантности и сегодня. Кроме этого, она сделала бижутерию приемлемой для ношения всеми слоями общества. Белье минимизировалось до короткой комбинации, штанишек и пояса для чулок.
Самостоятельность женских путешествий ввела в моду пижаму; увлечение дансингом привело к укороченным вечерним платьям и туфлям с перепонками, в которых удобно танцевать чарльстон, рэгтайм и фокстрот. Появились женщины-вамп, с черными тенями и черной губной помадой.
В нашей стране 20-ые определяет Лиля Брик на фотографиях Александра Родченко. До сих пор образ девушки в косынке с плаката 'Лениздата' преследует нас.
Итак, девушка 20-х - тонкая, с плоской грудью, вытянутым прямым силуэтом, любящая спорт и танцы. Они пользуется новой химической помадой и компактной пудрой. Брюнетки с короткой стрижкой 'гарсон' или 'буби-копф'. Таких стрижек требовали модные шляпки-'колокольчики', закрывающие всю голову и уши. Часто носили косынки и маленькие чалмы на голове. Женская самостоятельность породила моду на курение в общественных местах, женщины демонстрируют длинные мундштуки, плоские портсигары и драгоценные зажигалки.
Красавицы 20-х носят свободные платья и блузы с заниженной линией талии, часто подчеркнутой декоративным поясом. Рисунки на тканях, под влиянием конструктивизма, предпочитались геометрические. Полосы, зигзаги, круги, квадраты и т.п. Особенно актуально это было в нашей стране. На ногах красавицы носили туфли-лодочки на устойчивом каблучке.
Двадцатые раскрепостили женщин. Собственно, то, о чем поют ныне феминистки, было испробовано еще в далеких двадцатых: курение, работа, вождение автомобиля, делание денег.
Все это дамы делали с присущей им женственностью и элегантностью. К элегантности их туалетов прибавилась деловая практичность. Но эта практичность зародилась в середине 1910-х как жесткая необходимость военного времени.

30-е. Время истинной леди.

Великая депрессия, голодные дети бедствия миллионов сочетались с роскошью бомонда. Прекрасные дамы, живущие во дворцах и голодающие дети в трущобах, нищие у бального подъезда. Это, пожалуй, самая яркая картина 30-х.
Беднота носит мятые шляпы со сломанным козырьком, брюки и юбки из грубых материалов. А истинные леди соревнуются друг с другом в изяществе, старательно не замечая того, чего трудно не заметить. Моду диктует Голливуд, здесь рождаются новые образы, новые идеалы.
Кто же она, немного загадочная героиня 30-х? Мне на память приходит кинозвезда Грета Гарбо. Тонкая, холодная леди с обесцвеченными волосами, выщипанными бровями, длинными закрученными ресницами и яркими ногтями. Свои светлые локоны она укладывает в так называемый 'пергамент', наиболее популярная завивка того времени. Ее платья так же элегантны и женственны, как и она сама. Маделин Вионне ввела моду на вечерние драпированные платья, скроенные по косой, они соблазнительно обтягивают бедра и расширяются к низу. Плиссированные юбки и спортивные тапочки имеет в своем арсенале любая уважающая себя любительница танцев.
Танцы и музыка сопутствуют 30-ым. Грета любит себя украшать, она не показывается на улицу без шляпки с широкими мягкими полями, мехового боа или длинного шарфа. А без перчаток выйти на люди считается неприличным. В руках у нее маленькая изящная сумочка, в которую с трудом влезают косметичка и ключи. Что касается обуви, то в моде устойчивый каблук, но впервые появляются туфли на платформе.
У нас же ценились женщины мощнее, чтоб 'коня могла на скаку остановить, в горящую избу войти' и т.д. Идеалом была Любовь Орлова, тоже блондинка, тоже с тонкими чертами лица, но уж совсем не с тонкой фигурой.
Тридцатые можно охарактеризовать как время истинной леди, чего уж никак не было в двадцатых.

Военные 40-е.
В 1939 году началась II Мировая Война. Вся промышленность переориентировалась на производство для нужд фронта. И, естественно, это отразилось на моде тех лет. В режиме строжайшей экономии женщины не могли позволить себе ни пышных юбок, ни украшений, ни хорошей косметики. Вечерними туалетами пользовались лишь далекие от войны американки, но и их коснулись ограничения военного времени. Куда как не прилично выглядели бы расфуфыренные красотки на фоне проливающейся крови. Модницы тех лет превратились из роскошных див с экрана в строгих женщин, ожидающих мужчин с фронта.
Героиня 40-х - это строгая, но очень элегантная дама. Основу ее гардероба составляют форменные платья и костюмы. Самый распространенный женский костюм: жакет приталенный, с жесткими небольшими подплечниками, прямой юбкой до колена. Экономия и только экономия: укороченные юбки, противогазные сумки на длинном ремне, пробковые танкетки - что поделаешь, кожа и ткань нужны армии. Про украшения можно вообще забыть, вместо них на шею повязывали платки или шарфы, шляпки очень маленькие и скромные, иногда головы повязывали шарфом. Волосы укладывали надо лбом валиком, сзади подгибали концы и укладывали в сетку. Вместе с возможностью окрашивать волосы ушла мода на блондинок. Только перчатки, по-прежнему, напоминали о роскошных тридцатых. Мне вспоминается Марлен Дитрих, которая во время войны частенько надевала мужской костюм.
В войну появились чулки из нейлона, этот материал был прочнее и дешевле шелка. Но некоторые не могли позволить себе и этого. Женщины разрисовывали ноги коричневой краской, а сзади проводили полосы, имитирующие швы от чулок. Обувь, как и весь наряд, отвечала главному требованию военного времени: практичность. Она была на прочной подошве-танкетке, на шнуровке.
Но это все Европа, у нас свитер секонд-хэнд из американской посылки считался роскошью, юбки укорачивали по картинке из случайно попавших журналов, а, в основном, наши женщины и не думали о моде, думали они совсем о другом:
Но вот война закончилась, и женщины вновь вспомнили о своих тонких талиях, светлых волосах, яркой косметике. Словом, назад, к утонченности 30-х

З.Ы. хотелось бы узнать, кому-нибудь это интересно? может я зря? сама я это и так прочиать могу!! напишите отзывы, будте любезны!

Женственность 50-х.

В 50-е годы существовал, пожалуй, один из самых женственных образов моды ХХ века.
Закончилась II Мировая Война, а вместе с ней лишения, экономия на материалах, украшениях, косметике. Промышленность снова повернулась в сторону производства текстиля. Женщины, уставшие от мужественных и сухих нарядов военных лет, еще с большим энтузиазмом захотели быть хрупкими и женственными.
Эту долгожданную женственность им подарил великий французский кутюрье Кристиан Диор. Он создал в 1947 году революционную по тем временам коллекцию, стиль которой был назван 'new look' , ставший основным стилем на протяжении 50-х. К тому же доходы общества стали расти, появилась востребованость на одежду 'от кутюр'. И 50-е стали десятилетием рождения и расцвета многих Домов Высокой моды, таких как GUCCI, VALENTINO, DIOR, GIVANCHY.
Так же, в 50-е появились знаменитые стиляги. Они носили длинные пиджаки с бархатными воротниками, декоративные жилеты, галстуки-'шнурки', брюки-дудочки, ботинки на толстой каучуковой подошве и неизменно слушали рок-н-ролл!
Эталоном красоты этих лет, безусловно, являлась американская актриса Мерилин Монро. В нашей стране эталоном 50-х стал образ Людмилы Гурченко в фильме Рязанова 'Карнавальная ночь'.
Круглые плечи, тонкая талия, роскошный бюст, при этом средний рост - вот героиня 50-х. Она носит слегка подкрученные волосы по плечи, пользуется алой помадой и у нее светлая кожа. Одета она в платье или костюм с маленьким облегающим верхом, затянутой талией и широкой юбкой, длинной до середины икры. Чтобы придать фигуре воздушность, женщины надевали под платье многослойную нижнюю юбку из сетчатой ткани.
На ногах туфли с ремешком на щиколотке. Очень популярны маленькие шляпки, маленькие сумочки и перчатки. Их носят всюду и во все сезоны.
'Великая мадмуазель' Коко Шанель критиковала этот стиль за чрезмерную утянутость. Но этот стиль явился следствием желания освобождения женщины от оков военных 40-х.

Китайская волна (из истории советского быта 1950 годов)

Обращаясь к истории советского быта 1950-х годов, мы погружаемся в стихию неожиданно ярких и самобытных вещей китайского происхождения.

Звучные цвета, практичность, качественное сырье, из которого они были сделаны, - все это определило особое место китайских изделий в жизни советских людей. Огромные очереди выстраивались за нижним бельем, плащами, шерстяным трикотажем, обувью, тканями. Но среди необходимых были вроде бы и "лишние" вещи - изделия художественных ремесел.

Кажущаяся ненужность таких предметов в суровом советском быту была на самом деле острейшей необходимостью. В них материализовалась потаенная тоска людей по той сладостно-роскошной жизни, где среди пионов и гортензий разворачивают радужные хвосты павлины, покачиваются шаловливые добродушные драконы, порхают драгоценные лазоревые птички и золотые бабочки.

Это были "вещи-мечта" для украшения дома и одежды. Цветовая палитра китайских изделий вошла в сознание целого поколения. Всем этим предметам досталось самое почетное место в иерархии советских вещей.

Такое положение сложилось на фоне изобилия антиквариата в комиссионных магазинах крупных городов. Несмотря на доступные цены, круг покупателей был очень узок. Объяснение следует искать в общественном отчуждении от "буржуазно-мещанского" вкуса и опасении, что подобные вещи в доме могут пагубно сказаться на служебном положении или на репутации. В кинофильмах тех лет антиквариат в квартире допускался только у чудаковатого" академика, которому "это было разрешено", или у жулика - как знак нажитого нечестным трудом.

Отсутствие на прилавках каких бы то ни было изделий западно-европейской художественной промышленности (первые товары из богемского стекла или фарфор тюрингских заводов появятся только во второй половине 1960-х годов) давало возможность китайским художественным промыслам царить на советских комодах и этажерках.

По уровню мастерства современные вещи были неотличимы от созданных много лет назад благодаря незыблемости художественных традиций китайских ремесел. В глазах советских людей, волею судеб ставших свидетелями деградации качества ручного труда и художественного творчества ремесленников, это мастерство выглядело феноменальным.

ЦВЕТ ПРАЗДНИКА НА ФОНЕ БУДНЕЙ.

Обычными для тех лет были не только толпы перед дверями магазинов, где продавались китайские художественные изделия, но и советский жаргон -"достать" и "выбросили" - применительно к прекрасным творениям далеких мастеров. Сотни женщин выстаивали долгие часы в надежде приобрести какие-нибудь ювелирные украшения или шкатулочку.

Из множества названий, видов, предназначений китайских изделий в советской торговой сети продавались лишь позолоченные серебряные броши, выполненные в технике филиграни, и очень редко -браслеты со вставками из зеленоватой бирюзы, нефрита, розового кварца или из красного резного лака, который достоин того, чтобы рассказать о нем особо. Изделий из него было много, но зато они представлялись самыми загадочными.

Вазочки и коробочки из красного пекинского лака многие считали резьбой по дереву или изделиями из папье-маше, покрашенными красной краской. По сию пору остается тайной многовековая и весьма драматичная история украшения предметов интерьера соком лакового дерева. Его наносят слоями (до 100 слоев!) и по влажной поверхности режут узоры. Лак этот очень ядовит и опасен для здоровья мастеров. Необыкновенный бархатистый красный цвет, подобный печальному отблеску затухающего огня, достигается смешиванием лака либо с красителем, который получали из насекомых, называемых кошениль, либо с минеральным красителем - киноварью.

Значение цвета (всегда очень чистого тона) было одним из важнейших элементов в восприятии китайских вещей в те годы. Советская бытовая среда была серой и черной. Это объяснялось практическими причинами и отсталостью легкой промышленности. На темной одежде, обуви, утвари не очень заметны были поношенность, потертость, они считались долговечнее.

Но имелся еще один скрытый смысл - желание не выделяться, страх показаться необычным, не как все. Тусклая гамма жизни должна была оберегать человека от опасности выйти за рамки общепринятых установок.

Красный цвет, бывший неизменным спутником советских празднеств, всегда имел идеологический смысл, поэтому красная ткань для одежды или убранства дома невольно ассоциировалась с определенными государственными символами.

Хотя на самом деле этот цвет в русской культуре вел свою самостоятельную родословную издалека - от иконописи, от узорочья ярких народных вышивок, от ослепительного орнамента восточных шелков. Поэтому появление в советском быту алых китайских атласных и бархатных тканей, переливчатой парчи, вышитых панно, скатертей и покрывал напоминало разноцветный праздничный фейерверк. Грянул настоящий бал вещей. Они привнесли радость в бытовую среду, их берегли, передавали по наследству, не без оснований угадывая их художественные достоинства.

Яркий голубой цвет сопутствовал китайским вещам - и повседневным, и художественным. Небесная лазурь сияла на эмалях, обрамляя камни на ювелирных украшениях или сплошь покрывая поверхность ваз, коробочек, пепельниц или розеток для варенья.

В истории китайского искусства голубые перья птицы зимородка украшали прически и костюм красавиц прошлых эпох, считались цветом небесной выси. Пронзительная, чистая голубая краска, наравне со всеми оттенками алого, заполнила советский быт. Предметы текстиля и особенно вышивки шелковой гладью имели огромный успех у покупателей.

В 1950-е годы в Советском Союзе рукоделие считалось неотъемлемой характеристикой женственности, поэтому китайские вышивки воспринимались не только с восхищением, но и со знанием дела - так же, как шелковые нитки и мулине, появлявшиеся изредка в продаже.

Оставаясь непонятными, воспринимаемые только как безупречное и яркое произведение человеческих рук и культурной традиции, китайские художественные изделия не имели прямого влияния на рукодельную или иную моду. Они сосуществовали, бросая отблеск на повседневную жизнь.

Не меньшей популярностью, чем вышивки, пользовались салфетки, накидки на подушки, покрывала из филейного кружева. Этот промысел возник в Китае в начале XX века как подражание европейскому, но в отличие от него был ориентирован на очень широкий круг потребителей. Поэтому сложная европейская техника выдергивания ниток утка и основы была подменена вышивкой по сетке. Нитки были нарочито плотные, чтобы создать иллюзию выпуклого узора. Как и старинные китайские промыслы, кружевной отличался такой же тщательностью выполнения и поэтому воспринимался некоторыми покупателями как машинная работа.

Нельзя не отметить, что все изделия промыслов были выполнены с полным соблюдением исторически сложившихся приемов. В те годы ни красители, ни инструменты, ни материалы не были изменены или усовершенствованы. Это обеспечивало очень высокое качество продукции.

Китайская волна, которая принесла в советский быт изделия славных ремесел Китая, уже отделена от нас множеством изменений в образе жизни, моде, в психологическом восприятии. Те времена - тяжелые, странные, исполненные ложного пафоса и искреннего желания жить по-человечески - предстают перед нами в бытовых подробностях, обретая черты большого стиля.

ПОЧТИ НЕДОСТУПНАЯ КРАСОТА.

Рассказывая о популярности китайских художественных промыслов, нельзя забывать, что на них тоже распространялось пресловутое понятие дефицита, к тому же стоимость их была достаточно высокой. Это "восполнялось" неким подобием узоров и красок, наблюдаемых в более дешевых вещах (сувениры, открытки, хлопковые ткани, полотенца). Самыми высоко ценимыми были раскрашенные статуэтки из слоновой кости (90-100 руб.). Ювелирные украшения стоили от 10 до 50 руб., ну а средняя заработная плата по стране была 70 руб. Таким образом, слой покупателей не был велик, ведь для приобретения не только художественных вещей, но и первоклассных тканей (панбархат, парча, шифон, креп-сатен)требовались немалые средства.

Революция 60 -х.

60-х годах можно говорить как о времени культурной революции. Тогда произошли 3 заметных события в мире моды, положившие начало развития культуры одежды всех последующих десятилетий.
Итак, во-первых, впервые в 60-е годы молодежь заявила о собственном мировоззрении и объявила о создании собственной культуры. Начало этому было положено еще во второй половине 50-х. Но о таком явлении как молодежная мода можно говорить лишь, начиная с 60-х годов. Молодежная мода в современном понимании родилась именно в 60-е! И это было революцией! До этого времени молодые люди одевались почти так же как их солидные родители. Иногда только носили чуть смелые цвета.
Вторым, безусловно, революционным моментом, стало создание Мери Квант мини-юбки. Вот когда женщины получили настоящую свободу! Мини -юбки не были всего лишь одним из стилей одежды, приемлемым лишь для молодежи, их носили все женщины, независимо от возраста и фигуры.
И, наконец, третье яркое явление в мире моды, появление нового модного образа - худенькой девочки-подростка, до этого времени моду демонстрировали вполне взрослые дамы. Воплощением этого нового образа стала модель Твигги. Именно ее мы и опишем как героиню 60-х. Хотя, безусловно, были такие героини как роскошная Бриджит Бордо и хрупкая Одри Хепберн, но именно Твигги стала воплощением нового времени.
Итак, девушка-мечта 60-х: прическа - пышная стрижечка, чуть волнистые волосы.
Макияж - акцент на глаза, знаменитые стрелки-'бананы', мода на веснушки.Фигура - тоненькая, загар, почти мальчик-подросток.Одежда - в 60-е особенно актуальны платья, конечно же, супер-мини, раздельные верх и низ носят значительно меньше. Чистые формы, минимум отделки. Вся отделка лаконичная, чистых геометрических форм. Спорт и космос - девиз одежды середины 60-х. В конце 60-х приобрела актуальность эстетика культуры хиппи и соответствующая широкая цветастая одежда. Но мы говорим об образе середины 60-х годов, как о наиболее характерном и революционном.
На ногах - бум сапог. Наиболее отчаянные модницы их носят и летом и зимой, и с пальто, и с платьем, и с жакетом. Но так же очень популярны высокие гольфы и туфельки на устойчивом каблуке.
В 60-е в моду вошла крупная бижутерия, женщины носили яркие, массивные украшения из пластика. Появляется одежда из абсолютно новых материалов - прозрачного пластика, металла и даже бумаги.

70-е. Блондинки начинают и выигрывают!

В семидесятые индустрия моды, наконец, поверила в эстетику хиппи. Правда, драные на коленях клеши, умопомрачительной пестроты рубашки и украшения из унитазных цепей могли себе позволить лишь ультра-модники.
Обычная же светская тусовка все это подобрала в тон, выгладила и причесала. Вспомните хотя бы костюмы шведской группы АВВА. Все вполне мило и даже скромно. Да, брюки клеш, но из шелка или трикотажа, да, пестрый батничек, но клеши-то однотонные, да, длинные волосы, но тщательно расчесанные и выровненные.
Советский образец модницы тех времен - Барбара Брыльска в роли Нади в фильме Рязанова 'Ирония судьбы или с легким паром!'.
Некоторый налет культуры хиппи стал восприниматься как нечто романтическое. На авансцену вышла гибкая и, в то же время, хрупкая, высокая (уж никак не ниже 173 см.) и большеглазая блондинка. Скромность (в которой находили особое очарование и сексуальность), утонченность и естественность стали идеалом.
Юная девушка с подчеркнутыми макияжем лучистыми глазами в повседневном наряде предпочитала блузу типа батника, гладкую или с растительным орнаментом, либо водолазку с узким воротом, обтягивающую фигуру. Водолазка в 70-х стала настоящим хитом, не иметь ее в гардеробе было просто неприлично. Их носили все и всюду, мужчина ты или женщина, идешь на деловую встречу или свидание - этот свитерок твой козырь. Помните Миронова в 'Бриллиантовой руке'.
Самая популярная длина юбки - середина икры, лучшая модель клеш. Не важно, брюки это или юбка. Но не слишком широко. Наиболее экстремальный вариант брюк - сверху обтягивающие, снизу солнце-клеш. А на хрупких ножках 'шузы' на платформе или на широком устойчивом каблуке.
На плечи спускались чуть подкрученные локоны, на лбу - неизменная косая челка. Прекрасным дополнением был маленький беретик.
Вечерний наряд большеглазые блондинки украшали деталями романтического стиля: расклешенные юбки с цветочным орнаментом, воланы, оборки, газовые шарфы. Ультра - широкие макси-юбки.
Как вы понимаете, мода 70-х довольно притязательна. Помните, как забавно смотрелись цветастые брюки клеш на Крачковской в 'Иване Васильевиче'. Да, эту одежду могли одеть только худощавые особы. Но не 70-е ввели хрупких девушек в моду, эта традиция началась еще в 60-х.

80-е. Роскошь во всем!

Мир разбогател и жаждал престижной одежды. Экономический подъем, рост доходов, повышение жизненного уровня спровоцировали появление неоклассики. Роскошь во всем - девиз восьмидесятых. Лейблы перемещаются на внешнюю сторону одежды, все должны видеть, сколько это стоит. Золото, брильянты - никогда мир не носил таких ярких, бросающихся в глаза украшений.
Женщина 80-х - это бизнес-вумен, с девизом 'Давайте жить отлично!', она же 'вамп', она же принцесса. Наша красавица воплощает успех во всем, она стремится быть шикарной, яркой и немного вульгарной.
Идеал того времени - Мадонна. Блондинка, с яркими, сильно накрашенными губами и загорелой кожей, у нее начесанные наверх волосы или просто сильно взлохмаченные. Мадонна не ограничивает себя в косметике, она не скупится на румяна и помаду. Певица тщательно следит за своим телом, в моде бодибилдинг.
Женщины активно начинают заниматься спортом и собой. Красивое тело нуждается в демонстрации. В моду входят обтягивающие платья, мини, легинсы, широкие декольте. Мадонна, как известно, появлялась на публике именно в этих нарядах, она нисколько не стеснялась демонстрировать свое тело и делала это с напором. Ее сексуальность бросается в глаза, это даже несколько агрессивная сексуальность.
Белье, если оно вообще присутствует, наполнено кружевами и отделкой, вырезы максимальные, белье подстать костюму, опять-таки много роскоши. В ее повседневной одежде преобладают платье-труба или юбка-труба, а также широкие брюки, клетчатые костюмы (пиджак, мини-юбка), длинный свитер с плиссированной короткой юбкой. Бархат, трикотаж, батик, марлевка, лайкра - основные ткани ее нарядов.
Главная тенденция восьмидесятых - большие плечи. Плечи подчеркивали в женщинах деловитость и самостоятельность. Плечи порой были настолько высоки, что напоминали костюм хоккеиста.
Из украшений певица любит золото, нет, не маленькие золотые сережки, а огромные серьги (популярны крупные кольца в ушах), большие браслеты и крупные цепочки, главное, чтобы бросались в глаза.
Обувь, это в основном туфли-лодочки с небольшим каблуком или без него.
Стиль восьмидесятых весьма вульгарен, возможно, именно поэтому он многим и нравился.
В нашей стране тоже начали происходить удивительные вещи, впервые появился журнал 'Бурда Моден', он стал своеобразным 'окном в Европу', наши женщины смогли иметь хоть какое-то представление о том, что носят женщины заграницей. Те, кто умел шить, выглядели просто шикарно. Впервые за долгие годы в СССР прошел конкурс красоты. Символом красоты становится Маша Калинина, ее принимают за некий эталон моды. Наши женщины стали чувствовать себя уверенней и свободней. Совершенство и смелость женщины 80-х отразилось и на Советском Союзе, что обозначало настоящий прорыв.
80-е сделали женщину настолько вульгарно раскрепощенной, в 70-е такое никому и не снилось...

Минимализм 90-х.

Женщины захотели стать очень похожими на мужчин, одежда отличалась разве что меньшим размером, наступило десятилетие унисекса, которого так жаждали феминистки, и от которого сами же очень быстро устали. Все живое и изящное было придавлено грязными джинсами, рваными кроссовками и мятыми футболками. Роскошь восьмидесятых всем надоела, пышные формы уступили место полному отсутствию этих самых округлостей у женщины, но даже если они и были, то где-то очень глубоко под широкими штанинами и длинными свитерами со швами наружу.
Кто же она гроза 90-х? Это высокая девушка, с короткой стрижкой, а возможно и без нее, или она свои волосы превратила в подобие мочалки: африканские косички или дреды. Наша красавица худа до безобразия, аж кости выпирают: впалые щечки, маленький бюст, тоненькие ручки. В моде минимализм. Какую одежду предпочитает девушка 90-х? Не трудно догадаться, что это джинсы, которые на два размера больше ее собственного, большой свитер или балахон. На изящные ножки она наденет огромные солдатские ботинки.
Мятые футболки, свитера со швами наружу - очень привлекают молодую особу. В ее гардеробе можно встретить кожаные штаны, и даже кожаную майку, она предпочитает косметику темных тонов, например, черную помаду. Украшения нашей героине больше всего нравятся кожаные, деревянные, из любого 'помойного' материала, только не драгоценного. Девушка не боится проколывать пупок или, скажем, нос, а может и татуировку набить. Смелость - девиз нашей минималистки. Мужчины возмущались: 'Какой кошмар!', - 'А нам наплевать!', - отвечали грубые женщины.
В принципе, дамы, самые богатые и прежде солидные превратились в панк див, в моде, джинса, обувь на огромной платформе, таким вот ботиночком ударишь, в реанимации можно оказаться. Леди поняли, что на работу можно ходить в джинсах и грубых балахонах. Произошло превращение женщин в подростков сорванцов. В общем, творили женщины-подростки, что хотели, а самые смелые вместо носков использовали старые газеты. Тут уже даже самым равнодушным мужчинам стало не по себе.
В середине девяностых появилась разновидность минимализма - 'экологический стиль'. Юбки из рогожки, бюстье в 'деревенский цветочек', белье невинное - как у монастырских воспитанниц. Духи из огорода, запахи всех культур, от дыни до петрушки, хорошо чеснока и хрена не было, заполонили городские улицы. Таково было это время, плоды которого мы пожинаем и по сей день.
А причина кроется в слишком уж роскошно-расфуфыренных восьмидесятых.

Девушка третьего тысячелетия

Итак, что же представляет из себя девушка третьего тысячелетия? Она должна быть высокой, у нее стройное гибкое тело, знаменитые 90-60-90 опять вернулись, конечно же, длинные ноги и загорелая гладкая кожа. У нее большие глаза, сексуальный рот и гладкие волосы средней длины, вобщем, мечта, ну уж если не поэта, то нормального здорового мужчины.
В принципе эта девушка нам уже хорошо знакома, это и Клаудиа Шифер, и Синди Кроуфорд, и Линда Евангелиста, особа модельного типа, спортсменка, отличница и просто красавица. Красотку надо достойно одеть, не напяливать же на нее грубые свитера и рваные джинсы, это осталось в девяностых, там лысые и тощие могли позволить себе такое, а тут надо что-нибудь поизящнее.
Блузка на нашей моднице женственная, часто полупрозрачная, облегающая далеко не скромные формы, а если наша героиня пойдет в ресторан или на свидание, то, скорее всего, она не постесняется продемонстрировать обнаженные плечи и спину.
Брюки и юбки девушка носит тоже очень женственные, обтягивающих форм, легких тканей. Юбки предпочитает средней длины, подчеркивающие красоту ног. Наша прима 2001 старается в собственном гардеробе держать бордовые, болотные, сиреневые цвета, и, конечно же, много золотого блеска. Обувь должна быть обязательно на каблуке, можно на высоком, а можно на низком.
Сумочки очень маленькие, причудливых форм и красивых отделок. Наша красотка сочетает женственность с некоторой игривостью, она любит всякие 'штучки' типа бахромы, бисера, металлических украшений, то есть, как говорили наши бабушки 'хвостом вильнуть'. Никакой грубости, простоты, тщательная отделка, красота и изящество - вот девиз женщины 2001.
Такова героиня третьего тысячелетия, наверное, ее сочли бы совершенно не модной и безвкусной еще несколько лет назад.
А представляете, как бы на нее посмотрели жители, скажем, 19 века. Прошлась бы наша красавица, с оголенными ногами и грудью по улицам Питера, думаю, назвали бы ее очень нехорошим словом. А если бы она появилась лет 500 назад, могли бы и камнями закидать или на кол посадить.

Лаки, забрось тему в архив!!! Не пользуется она успехом!!!!

Спасиб.