Ретроспектива

Здравствуйте! Надеюсь, Вам понравится идея докопаться " А как все начиналось". Кто придумал чулки в сеточку, зачем и кому нужны были каблучки и .... надеюсь, Вы поддержите, и Мы вместе со всем разберемся.
История первая:
Унисекс: слияние мужского и женского
Парфюмерия "унисекс", как следует из названия, предназначена как для женщин, так и для мужчин. История этого явления такова. В древности, да и в средние века никаких особенных половых различий в том, что касается запахов, не делалось. К тому же помимо эстетического назначения благовония зачастую употреблялись с медицинскими целями: считалось, что они защищают от насекомых, от чесотки, от головной боли и даже от чумы. Одной из самых "ароматных" исторических личностей был мужчина: французский король Людовик XIV. Но в начале прошлого века Наполеон специальным указом потребовал от своих подданных мужского пола "пахнуть только простым мылом". С тех пор и до середины XX столетия парфюмерия развивалась под знаком женщины.Производители духов не огорчались: ведь прекрасная половина человечества - самая благодарная клиентура.
После второй мировой войны ситуация стала радикально меняться: сняв погоны и почувствовав прелести уютного быта и экономического подъема, мужчины стали более требовательны к парфюмерии. Спрос породил предложение, и практически каждая крупная фирма выпустила один-два мужских запаха, причем палитру разнообразили цветочные и восточные мотивы, ранее присущие лишь женским ароматам: в 1947 г. появился одеколон Eau de Coeur Joie (Ricci), в 1955 г. - Pour Monsieur (Chanel), в 1965 г. - Aramis original (Aramis) и Habit Rouge (Guerlain).
Еще одним этапом на пути к стилю "унисекс" стали бурные общественные изменения: сексуальная революция и расцвет идеологии феминизма. Появилась новая общественная формация - деловые дамы с активной жизненной позицией, независимые, спортивные, готовые самостоятельно зарабатывать деньги и в одиночку воспитывать детей. Естественно, эти сильные женщины нуждались в соответствующей парфюмерии: им не подходили духи, предназначенные для их томных и ранимых предшественниц. Ответом парфюмеров стали такие ароматы, как Cristalle (Chanel), Rive Gauche (YSL), Diorella (Dior), Calandre (Rabanne). На смену опьяняющей эротичности пришла воинственная сексуальность.
Экстремальный период длился недолго. Вскоре страсти поутихли и женщины снова почувствовали вкус к спокойной, устойчивой семейной жизни с постоянным партнером, не отказываясь при этом от с таким трудом завоеванного равноправия. Возник новый тип парфюмерной продукции, отвечающий потребностям современной пары: под одним названием стали выходить похожие ароматы, один - женский, другой мужской. В этой связи вспомним Marbert Man и Marbert Woman (Marbert), Cerruti pour Homme и Cerruti pour Femme (Cerutti), Roma и Roma Uomo (Biagiotti).
И, наконец, произошло то, что должно было произойти: в середине 90-х в нашу жизнь буквально ворвались ароматы "унисекс". Самым знаменитым стал, конечно, знаменитый шипровый одеколон cK One от Calvin Klein, созданный в 1994 году. Это - легкий, свежий, неагрессивный запах, вполне подходящий как для раннего делового утра, так и для ночной дискотеки. Залогом успеха стал упор на непритязательную лимонную составляющую, ненавязчиво дополненную легкими оттенками ананаса, папайи, жасмина и бергамота. Волна "унисекс" вынесла и другие, не менее замечательные запахи.
Итальянский дизайнер Gianfranco Ferre создал в 1995 г. аромат Gieffeffe, концептуальную основу которого также составили цитрусовые ноты, но к лимонам были добавлены сладковатые апельсины, из-за чего весь букет получился скорее цветочным. Интересно, что в настоящее время под названием Gieffeffe существуют целых три разных продукта: в 1997 году появились разновидности этого аромата отдельно для мужчин и женщин.
Из других популярных "унисекс"-запахов назовем Dalimix (Parfums Salvador Dali), "изюминку" которого составила отдушка из арбузных корок, Acqua di Gio (Giorgio Armani), напоминающую о легком дуновении морского бриза, а также "чайные" Bvlgary Black и Bvlgary Green Tea (Bvlgary). Не имеют половых различий и творения итальянской фирмы Benetton под названием Hot и Cold. Да и сам Calvin Klein попытался повторить собственный успех, выпустив в 1996 cK Be, на этот раз сделав ставку на древесно-восточные оттенки сандалового дерева, орехов тонка и магнолии.
Ароматы "унисекс" - это знак нашего времени, отражение динамики и противоречий современного общества. Но не стоит забывать, что в некоторых парфюмерных магазинах до сих пор можно найти одеколон для мужчин и женщин со странным названием 4711, который создала фирма Muelhens еще в 1792 году....

-: ))) Очень поучительно, я надеюсь у тебя в запасе есть еще что-то интересненькое

Всем Доброе Утро! Настроение кого-нить изувечить у меня. Так что история сегодня немного жуткая. Не секрет, что красота дело субъективное и для кого-то женская ножка 39 размера вполне нормальное явление. а для кого-то.....читаем...
История вторая: Бинтование ног в Китае.
Признаком изящества женщины, особенно из состоятельных кругов общества, считались маленькие ножки и плоская грудь. По китайским обычаям (вошедшим в традицию во II тысячелетии), женщина должна была иметь маленькие дугообразные ножки, напоминающие форму мoлодого месяца или лилию. Девушке, не обладавшей этими признаками красоты, трудно было выйти замуж. Чтобы нога приобрела дугообразную форму, девочкам в 6—7-летнем возрасте подгибали все пальцы, кроме большого, к подошве и накрепко привязывали их бинтами. Каждую неделю бинты туго затягивались. Так продолжалось до тех пор, пока подошва не принимала дугообразную форму. Эта процедура вызывала у девочек сильные боли, ноги часто немели. Недаром у китайского народа сложились такие горькие поговорки: «Красота требует страдания»; «Пара забинтованных ног стоит ванны слез».
Русский врач В. В. Корсаков вынес такое впечатление об этом обычае: «Идеал женщины-китаянки — это иметь такие маленькие ножки, чтобы не быть в состоянии твердо стоять на ногах и падать при дуновении ветерка. Неприятно и досадно видеть этих китаянок даже простых, которые с трудом переходят от дома к дому, широко расставляя ноги в сторону и балансируя руками. Башмачки па ногах всегда цветные и часто из красной материи. Ноги свои китаянки бинтуют всегда и надевают чулок на забинтованную ногу. По размеру своему ноги китаянок остаются как бы в возрасте девочки до 6—8 лет, причем один только большой палец является развитым; вся же плюсневая часть и стопа крайне сдавлены, и на стопе видны вдавленными, совершенно плоскими, как бы белыми пластинками, безжизненные очертания пальчиков».
Современники великого китайского революционера-демократа Сунь Ятсепа записали с его слов, как он в детские годы переживал страдания своей сестренки, которой бинтовали ноги. Девочка не могла уснуть ночами: она стонала, беспокойно ворочалась в постели, несвязно что-то шептала, с нетерпением дожидаясь рассвета, который должен был принести ей успокоение. Изнуренная ночными мучениями, к утру она впадала в забытье, и ей казалось, что наступило облегчение. Но, увы, рассвет не избавлял бедняжку от мук. Так продолжалось изо дня в день. Потрясенный виденным, Сунь Ятсен как-то сказал матери:
— Мама, ей слишком больно. Не надо бинтовать ноги моей сестренке!
И все же мать, добрая женщина, сама сильно переживавшая страдания дочери, не могла отступить от обычаев. Она ответила сыну:
— Как может твоя сестренка иметь ноги-лилии, не испытав боли? Если у нее не будет маленьких ножек, то, став девушкой, она осудит нас за нарушение обычаев.
Этот ответ не удовлетворил мальчика, он снова и снова пытался убедить мать в бессмысленности и жестокости этого обычая. Мать очень любила сына, но не могла изменить своих взглядов. В конце концов, чтобы не видеть страданий дочери, она поручила бинтование ее ножек женщине, которая имела большой опыт в этом деле. На все протесты против варварского обычая маленький Сунь получал стереотипный ответ: «Ничего не поделаешь, таков обычай, таков закон Сыпа неба».
Испытывая постоянные мучения, девочка, а затем и девушка вынуждена была исполнять всевозможную домашнюю работу — готовить пищу, вышивать, ткать и т. д. Иногда женам и дочерям богатых китайцев настолько уродовали ноги, что они почти совсем не могли самостоятельно ходить. О таких женщинах и народе говорили: «Они подобны тростнику, который колышется от ветра». Женщин с такими ножками возили на тележках, носили в паланкипах, или сильные служанки переносили их на плечах, словно маленьких детей. Если же они пытались передвигаться сами, то их поддерживали с обеих сторон.
"В Панкине,— вспоминал Г. Гессе-Вартег,— я наблюдал однажды, как одна дама была вынута из паланкина и отнесена во внутренние покои служанкой таким же способом, каким носят своих детей феллашки, т. е. на спине. В Цзинцзяпе я также много раз видел, как служанки так же переносили своих разряженных хозяек через улицу, в гости к соседям. Дама обхватывала служанку за шею, а служанка подхватывала свою госпожу сзади под ляжки. "Золотые лилии" высовывались из-под платья и беспомощно болтались! по обе стороны спины служанки".
Откуда возник варварский обычай бинтования ног, определить с полной достоверностью затруднительно. По одной из версий, у императора династии Таи Ли Хоучжу была наложница по имени Яо Нян. Император повелел ювелирам сделать золотой лотос высотой в шесть футов. Внутри цветок был выложен нефритом и украшен драгоценными камнями. Яо Нян приказано было туго забинтовать свои ноги, придав им форму молодого месяца, и в таком виде танцевать внутри цветка. Говорили, что танцующая Яо Нян была столь необыкновенно легка и грациозна, что, казалось, скользила над верхушками золотых лилий. По преданию, с того дня и началось бинтование ног.
Обычай предписывал, чтобы женская фигура «блистала гармонией прямых линий», и для этого девочке уже в возрасте 10—14 лет грудь стягивали холщовым бинтом, специальным лифом или особым жилетом. Развитие грудных желез приостанавливалось, резко ограничивались подвижность грудной клетки и питание организма кислородом. Обычно это пагубно сказывалось на здоровье женщины, но зато она выглядела «изящной». Тонкая талия и маленькие ножки считались признаком изящества девушки. и это обеспечивало ей внимание женихов.

З.Ы. От себя хотелось бы заметить, бинтование ног приводило к изменению мышечного строения. Не вдаваясь в подробности, ткани малого таза наливались кровью, мышцы атфорировались, вообщем у мужчины при половом акте создавалась ощущение, что каждый раз он спит с девственницей
Вот так. Кто девушки первый на очереди? Кто хочет порадовать своего мужчину?

....."Большинство книг, посвященных истории костюма, начинается с описания одежд Древнего Египта. Из научных трудов можно узнать, как одевались первобытные люди каменного века, что носят современные племена аборигенов Африки, Австралии.

Источниками информации служили:

наскальные рисунки,

изображения на предметах обихода и культа,

примитивные статуэтки и величайшие творения живописи и скульптуры,

средства массовой печати, телевидения, кинематографа.

Например. в рабовладельческих государствах - Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме - одежда рабов лишь прикрывала наготу, защищала от холода. Ткани на одежду рабов шли самые грубые.
В Европе во времена средневековья, когда складывались государства, когда зарождался капитализм, существовали неписаные законы, обычаи, указы в отношении костюма.

...В Англии в 14 веке купцы носили пеструю длинную или полудлинную одежду, войлочные шляпы, шнурованную обувь типа полуботинок. Моряки - толстую широкую куртку до колен и шпагу на боку. Ремесленники - пояса с привешенными на них кошельками и ножами. Врачи носили темно-синюю и голубую одежду из тафты и полотна; судейские чиновники - разноцветную, полосатую или двухцветную с богатым поясом в серебряной оправе и т.д. "

Древнейшее оружие: помада – от античности до наших дней
Преданья старины глубокой…Тяга к красоте была свойственна еще первобытным людям, раскрашивавшим свое тело в разные цвета. То же относилось и к губам. Так, во время раскопок одного из древних поселений была обнаружена смесь жира и красящего вещества, состав которой мог соответствовать компонентам губной помады.
Губная помада, как и многие другие косметические средства, была изобретена в Древнем Египте, где в ходу была помада ярких и темных оттенков, что делало губы зрительно тоньше и изящнее. Краска, которую египтянки наносили на губы, состояла из красной охры и натуральных оксидов железа. Губная помада получила у египтян такое широкое распространение, что при погребении ее клали вместе с умершим, чтобы тот мог хорошо выглядеть и в царстве мертвых.
Древние греки, которые позаимствовали у египтян многие приемы и правила рукотворной красоты, охотно использовали губную помаду. При этом она стала ничуть не менее популярной, чем в Древнем Египте. Свидетельство тому – широко известный миф о «яблоке раздора». Согласно ему, Зевс поручил сыну троянского царя Парису рассудить между собой богинь Геру, Афину и Афродиту, спорящих о том, кто является первой красавицей на Олимпе. Призом стало то самое яблоко, которое в итоге Парис вручил Афродите. Однако вскоре разгорелся скандал: победительницу уличили в жульничестве – она применяла губную помаду!
Годы мрачного Средневековья надолго вытеснили косметику из обихода европейских женщин. Более того, использование губной помады могло стать поводом для уличения в колдовстве. Конечно, многие чаровницы готовы были страдать ради желания выглядеть красивой, но взойти на костер, пожалуй, было слишком большой платой за эту возможность. И лишь сменившая Средневековье эпоха Возрождения с ее культом человеческой красоты способствовала, как бы мы сейчас сказали, расцвету косметической промышленности. Причем изыски в этой сфере во времена Ренессанса порой переходили всякие разумные границы (разумеется, с нашей точки зрения). Достаточно вспомнить хотя бы парадный портрет величайшей английской королевы Елизаветы I, жившей в XVI веке: на ее неестественно выбеленном лице резким пятном выделяются тонкие накрашенные губы. Такой макияж скрывал многие недостатки лица, и неслучайно в XVII веке английский парламент принимает закон, который давал право мужчине развестись с женой, если после свадьбы он обнаружит, что в действительности она не так красива, как была в период сватовства. Во Франции в эти времена губную помаду изготавливали только из натуральных продуктов, причем она предназначалась не только для женщин: при дворе Людовика XVI красили губы и мужчины, для того чтобы контуры рта были заметны и не сливались с бородой и усами....

...продолжение следует

История женского белья
"Женское бельё и корсеты за 2 столетия: постоянная смена женственности и мальчишества"

Если не считать фигового листка Адама и страфиона - полоски материи, которую гречанки подвязывали под грудь - и рассматривать всевозможные попытки моделирования фигуры как подчас мучительную моду не только придворной жизни, то историю нижнего белья, каким мы его знаем, можно отсчитывать с середины 18 века.

Правда, происхождение рубашки ещё глубже уходит в прошлое, но что нас будет интересовать здесь, это возникновение дессу сегодняшнего образца, что является заслугой и такого предприятия, как Фелина, история которого насчитывает уже второе столетие.

Корсет, кринолин и турнюр - понятия, с которыми женщине приходилось иметь дело с 1810 до 1870 годов. Многочисленные документы первых десятилетий этого века свидетельствуют о дискуссии, в которой медики протестовали против "осиной талии", а их современники, сведущие в моде, напротив, видели в ней эстетическую ценность. Фигура женщины эпохи бидермейер - как, в прочем, и мужчины - должна была выглядеть хрупкой и изящной.

На смену шнуровым корсажам уже в 1828 году пришли так называемые "механические" корсеты, которые изготовлялись с помощью вбитых металлических петель. Кринолин (от французского crin = конский волос), изготовляемый из жёсткой материи - китового уса или даже стальных обручей - носился под верхней одеждой, поддерживая достигавших порой шести метров в ширину женские платья. К 1870 году этот пышный силуэт "съехал" назад, и корзинообразный "турнюр" создал считающийся особо эротичным "искусственный зад".

Профессия белошвейки

При всём при этом почти до наступления нового века стародавняя сорочка оставалась падчерицей женского белья. Первые превращения в моде - украшение вышивкой - не редко комментировались в общественности как эксцесс. Последняя треть уходящего века привносила помимо пышности в повседневной одежде всё большую роскошь в белье. "Изящное голландское полотно" или батист, вышивка и кружева, вырезы в форме сердца и вязка крючком, сборки и цветная тесьма - фантазии и искусности не было границ. Ремесло белошвейки становилось респектабельным занятием для дам. И, наконец, мерилом этой профессии становится вышивка белыми нитями.

Украшенными и утянутыми мы подходим к началу следующего столетия. И не только дамы: у господ строгая выправка, подчас не без помощи китового уса, тоже считалась залогом успеха. У женщин корсет до сих пор служил исключительно для формирования фигуры: пока не появились первые резиновые подвязки для чулок. Сначала они крепятся к корсету спереди, и только позже появляются пояса для резинок, какими мы знаем их ещё сегодня. Элегантная дама носила около 2,5 кг нижнего белья: штанишки, сорочку, "юбку приличия", корсет, нижнюю юбку, вторую нижнюю юбку, боковку... Зимой надевалось также согревающее бельё.

Это тоже неизбежно вело к образованию "реформаторского движения в одежде". В 1896 г был образовано "общество борьбы за упрощение женской одежды". Оно кроме прочего проводило "освобождение от всякого давления и стеснения". Но в отношении нижнего белья это движение поначалу добилось немногого.

Типичным силуэтом 1900 года становится новинка: женщина вообще без живота, а ещё лучше - с впалым животом, но зато с подчёркнутыми, выпирающими ягодицами. Подчёркивалась также грудь, часто муляжом или как минимум шёлковыми подкладочками. Тем не менее, с 1910г нижняя часть корпуса приобретает прямые линии. Реклама нижнего белья того времени демонстрирует женщин с чрезмерно длинным телом - без талии, бёдер и ягодиц. Весь секрет опять в белье: корсет из китового уса, стержни которого имеют чрезмерную длину.

Лифчик-реформатор

И всё же учащались требования изменить женскую одежду в угоду "законам здоровья". Выдвигались требования упразднить корсет, но отнюдь не без замены. На рынке появилось множество лифчиков и бюстгальтеров. Однако эти лифчики-реформаторы были выдержаны в рамках традиции: многие были со стержнями из китового уса, спиральными пружинами или вкладками на шнуровке. И к тому же только крайне эмансипированные дамы полагали, что и вовсе могут обойтись без искусственной поддержки для мышц спины и груди.

Экскурс в историю индустриализации показывает, что до 40х гг. 19 века корсетники при изготовлении корсета вручную сшивали части материи. Затем производство стало серийным, что было сопряжено с изготовлением корсетов на ручных ткацких станках. В 1850г в Германии узнали швейную машинку.

Изготавливать корсеты фабричным способом начали французы. Чуть позднее, около середины 19го столетия, были основаны и первые немецкие ткацкие фабрики. Появлялись они в основном в земле Баден-Вюртемберг, где хлопчатобумажное ткачество претерпевало кризис, и поэтому получало субсидии от государства. Фелина также возникла на юге Германии: предприятие было основано в 1885г на курорте Раппенау как фабрика по пошиву корсетов.

Даже когда появились предшественники первого бюстгальтера - французская модель "Callimaste" делалась из эластичных лент - корсеты отнюдь не отслужили своё: Callimaste надо было носить под корсетом.

Война меняет женский образ

Причиной всего того, что удалось воплотить в жизнь реформаторскому движению, и то в недостаточной мере, была Первая Мировая Война. Возникает новый образ женщины, обусловленный необходимой самостоятельностью. Небольшая семья, трудовая занятость женщины - всё это вело к равноправию с мужчиной, что нашло своё отражение и в мальчишеских линиях: линиях, делающих грудь и бёдра по возможности плоскими и незаметными. Более короткие юбки, материалы, легко поддающиеся глажке, молодёжные, спортивные и туристические движения способствовали росту спроса на лёгкие, воздушные ткани. Комплект белья - лифчик и штанишки, возник как типичный предмет женского туалета 20х гг., впервые для белья используются пастельные тона. Грудь исчезает под первыми бюстгальтерами, которые не формировали, а напротив, приплюскивали её: мальчишество пользовалось спросом. Корсет тогда уже был частично заменён поясом для чулок.

20е гг. сначала позаимствовали в Америке стиль "вамп", наступающее столетие подчёркивало женственность, не без приевшегося продвижения образа "родительницы, матери, хранительницы домашнего очага". И снова идеальная женская фигура стала правильных пропорций, правда, худой в области бёдер. Основой женского гардероба становятся новый, округлых форм и придающий формы бюстгальтер, эластичный пояс для чулок и подтягивающий фигуру корсет. Кроме того, мода - подчёркивающие фигуру, длинные до икр платья - вынуждала бельё выглядеть не накладным, а стать "второй кожей".

После того, как к 30м гг. стало возможным изготовлять резину длинными нитями, корсет переживает Ренессанс: он не зашнуровывался, но, вместе с тем, плотно облегал тело. И ещё: непременной деталью гардероба становится пояс для чулок, который до изобретения колготок служил одновременно и подвязками.

Вторая Мировая Война принесла с собой дефицит и дух изобретательства. Всё каким-либо образом добывалось и изготовлялось. Вязаное нательное бельё компенсировало недостаток и согревало. Шили из всего, например, из парашютного полотна. И что важно: нижнего белья было мало и только по ордеру: немецкие корсетники и фабриканты белья не могли достать новое заграничное волокно вроде нейлона и перлона.

А затем появились американцы и нейлон и первые боксеры (трусы-шорты) и футболки. Возникает страстное желание к давно желаемой роскоши, и вместе с ним появляются широкие юбки "нью лук". И снова возвращается она - осиная талия.

И всё же сначала немецкие женщины были послушными. Пояса для чулок и бюстгальтеры входили в их гардероб - и впервые "девочки-подростки" были признаны промышленностью как целевая группа: на рынке появляются коллекции специально для молоденьких девушек.

Западногерманская промышленность нижнего белья переживала в 60е гг. чрезвычайный подъём. Здесь было занято 25 тысяч человек, из которых 2 тысячи приходилось на одну только Фелину. В 1963 возникли серьёзные трудности, связанные с царящим в те дни дефицитом рабочей силы. И именно немецкая бельевая промышленность была первой отраслью экономики, которая перенесла производство за границу.

Сожжения бюстгальтеров

60е принесли с собой чудесное волокно - лайкру, первые колготки и миниюбку. А также - студенческие бунты, которые сопровождались публичными сожжениями бюстгальтеров. Во всём мире упали продажи бюстгальтеров как мнимого символа притеснения женщины. Правда, производители проявили изобретательность и стали выпускать всё более лёгкие бюстгальтеры, однако уже невозможно было сдержать кардинального изменения отношения потребителей: девушки уже не носили сорочек, нижние юбки также стали излишними, после того, как стали появляться юбки на подкладке. Штанишки становились всё меньше и меньше, пока не приняли форму трусиков-бикини.

Да, а затем пришли 70е, и всё началось сначала: с твигги ... смотри "Германия в 20е". Десятилетием позже, как мы помним, мы вроде бы достигли всего, и роскошь охватила, конечно, и "невидимое взгляду".

И снова обращается дух времени - и на этот раз он вынужден экономить. Эксперты считают возможным ориентацию на оправдавшую себя классику. К особенностям сегодняшнего мира белья относят "Push-ups", бюстгальтеры, подчёркивающие и поднимающие грудь. Но историки последующих поколений, подытоживая пройденный за последнюю декаду нашего тысячелетия путь, точнее определят, хочет ли женщина быть более или менее женственной: эксперты в области моды видят в настоящее время две тенденции: элегантность и сексуальность с одной стороны, и чёткость линий и мальчишеская спортивность - с другой. Кажется, будто бы бельё и женская галантерея играют большую, но уже отнюдь не ведущую роль.

Источники:

"Об истории женского белья с 1700-1900 гг", Альмут Юнкер, Ева Штилле, Франкфуртский Исторический Музей

"Бельё, рынок и маркетинг моды", Феличитас Бахман, Криста Мадейка, Мехтильд Мейер-Шнайдевинд, Немецкое Профессиональное Издательство

Второе рождение губной помады.

На Всемирной выставке в Амстердаме, которая проходила в 1903 году, настоящей сенсацией стала косметическая новинка, предназначенная для нанесения на женские губы. Она была изготовлена на основе оленьего жира и по сути представляла собой столь знакомую нам губную помаду. Это средство по достоинству оценили посетившие выставку женщины, среди которых была знаменитая актриса Сара Бернар.

В 1882 году помада получила тот вкус, который сохраняется на женских губах по сей день. Именно тогда была создана так называемая виноградная помада. В ее состав вошли свежее молоко, пчелиный воск, корни и зерна черного винограда. В течение длительного времени именно такой список ингредиентов был преобладающим.

Свой современный внешний вид помада получила в 1915 году, когда в США впервые появились в продаже столь знакомые нам тюбики.
Дальнейшее развитие этого продукта идет по пути совершенствования уже имеющихся образцов. Так, в 1928 году она приобретает вкус грецкого ореха, тогда же создается и ее несмываемый вариант. В 1935 году французская фирма Lancome совершает прорыв, выпустив новинку, ароматизированную розовым маслом (как известно, роза – символ Lancоme).

Громадную роль в популяризации губной помады сыграло кино. В 20-30-е годы прошлого века в США и Европе появляются первые настоящие кинозвезды, на которых представительницы слабого пола стремились всячески походить. Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Джоан Кроуфорд – это благодаря им помада прочно вошла в повседневную жизнь каждой женщины, перестав быть уделом избранных.
Тогда же художниками-гримерами Голливуда, «отцом» которых был знаменитый Макс Фактор, создается целая галерея стилей нанесения помады на губы: «Бутон розы», «Укушенные пчелой», «Губы вампира», «Дуга Купидона», «Лук охотника» давали возможность актрисам отразить на экране многообразие женских характеров, а женщинам – выглядеть по-разному.
Вторая мировая война с ее лишениями и трудностями, казалось, надолго заставила женщин забыть о косметике и прочих довоенных радостях. Однако вскоре после победы Париж переживает настоящий косметический бум. В 1947 году на прилавках модных магазинов появляется «Руж безе» – помада, которая, как утверждала реклама, «позволяет целоваться». Это новшество произвело подлинную революцию в поведении женщин. Большинство из них начинают постоянно носить в своих сумочках тюбик с губной помадой.

Становится естественным красить губы, чтобы выйти за покупками в магазин или выехать на природу.
В 50-е годы XX века цвет помады становится все более интенсивным: в моду входят обильно накрашенные ярко-красные губы. В 60-е, в период довольно сдержанной эстетики, помада становится более бледной и даже бесцветной. 70-е годы подарили женщине блеск для губ, а в 80-х годах была сформирована гармония: комфорт – внешний вид – цвет.

История татуировок

Живые", да и, пожалуй, самые древние примеры татуировок мы можем наблюдать на телах непревзойденных мастеров сохранять человеческую плоть - египтянах. Именно на Египетских мумиях мы видим примеры самой древней татуировки. Сии произведения человеческого искусства датируются приблизительно 2000 г. до н.э.
В Ливии на фигурах извлеченных из памятника Сети были обнаружены татуировки, символизирующие богиню Нейт, эти татуировки легли в основу тех сюжетов, которые и в наше время очень популярны среди народов Северной Африки.

Существуют также свидетельства о существовании татуировки в древнем Китае относящиеся приблизительно к 1100-му г. до н.э. По мнению некоторых историков именно из Китая татуировка попала в Японию, и хотя четкие сведения о Японской татуировке относятся к 1-му в. н.э., известно, что традиция татуирования зародилась в 6-м веке до н.э.

При раскопках в Некополисе в Анке (Перу) были обнаружены многочисленные человеческие останки, на которых имелись татуированные линии, точки и различные символы в виде солнечных лучей. Раскопанные останки датируются приблизительно 1100 г. до н.э.

Наши предки также не были исключением, и любили украшать свое тело причудливыми животными. Свидетельство этому было найдено в Горном Алтае. В результате раскопок Пазырыкской группы курганов на свет было извлечено тело скифского вождя, сплошь покрытое различными животными, как фантастическими, так и самыми настоящими. Погребение относят к 5-4 вв. до н.э. Кстати, раскопки эти послужили толчком к рождению нового и весьма популярного ныне стиля скифской татуировки.
Почти все племена Северной Америки пользовались татуировкой, и продолжают это делать по сей день. Чем сильнее был зататуирован человек, тем более смелым и доблестным он считался среди своих соплеменников. Причина этого состоит в том, что процедура нанесения рисунка под кожу, производимая при помощи острых кусков костей, шипов, рыбьих зубов и осколков кремня, очень болезненна, и требовалось действительно заслуживающая уважения выдержка и смелость, для того чтобы достойно ее вынести.

Не чужда была татуировка и древним грекам. Вот что писал Геродот о Фракиянах: "порезы на коже означали благородное происхождение; не имеющий их не благороден".
Еще более увлекательную историю Геродот рассказал о временах Дария. Татуировка была использована как форма конспиративной переписки. Цитируем Геродота: "к Аристогору из Суз от Гистиэля пришел раб с исписанной головой, указуя на то, что Аристогору следует восстать на царя. Желая дать знать это Аристогору, Гистиэй, вследствие того, что дороги охранялись стражей, мог сделать это безопасно только одним образом: вернейшему из рабов он сбрил волосы на голове и исписал ее уколами, потом дал волосам отрасти. Как скоро волосы выросли, он отослал раба в Милет с единственным поручением, по прибытии на место предложить Аристогору обрить его и осмотреть голову, а уколы на голове приглашали, как сказано, к возмущению".
Римляне использовали татуировку для того, чтобы метить рабов и преступников. Существует интересный исторический факт: императору Калигуле нравилось, когда состоятельным безупречным гражданам ради развлечения делались татуировки такого рода.

Как мы видим, история зарождения татуировки началась еще в глубокой древности, она многолика и интернациональна. Это вид искусства, который наряду с другими (живописью, поэзия и т.п.) непрерывно изменялся и совершенствовался на протяжении тысячелетий. Он остается популярным и по сей день.

Ближе к телу: рождение мужской рубашки

Рубашка... Одна из вещей, без которых нельзя представить себе мужской гардероб. За минувшие века она впитала в себя множество смыслов, которые и сейчас неявно присутствуют в ней, влияя на наше отношение к себе и к другим людям. Ведь для того, чтобы узнать многое о жизненных ценностях человека, достаточно взглянуть на его рубашку...


Происхождение мужской рубашки теряется где-то на заре цивилизации. Клерки древнего Вавилона, писавшие финансовые отчеты клинописью на сырой глине, не знали пиджаков и галстуков. Однако они носили белые рубашки с рукавами, предвосхищая будущее корпоративной культуры. Родословную современной рубашки историки возводят к римской тунике, надевавшейся под тогу, как нижняя одежда. Варвары тоже носили рубашки, но из грубой домотканины на основе из пеньки. Кроме того, они считали мытье слабостью, недостойной мужчины. Поэтому изящная (и чистая) туника знатного римлянина, сделанная из тонкой льняной или шерстяной ткани, стала более привлекательной точкой отсчета.

По мере того, как рассеивалась мгла Темных веков, возрождается интерес к тонкому и нарядному мужскому белью. Модники Ренессанса красовались своими рубашками, выпростав белоснежную ткань сквозь многочисленные прорези в рукавах курток. Однако привычки регулярно стирать белье еще не наблюдалось, поэтому о таких господах ходил стишок: «Хотя в рубашках белых щеголяют,
По месяцам порой их не меняют». В начале XVI века итальянцы впервые научились плести кружево, и его сейчас же принялись рьяно использовать для украшения мужских рубашек, особенно плоеных воротников, которые вскоре выросли настолько, что голова счастливого владельца напоминала голову Иоанна Крестителя на блюде.

Страсть к кружевам приняла такие размеры, что в XVII веке во время Тридцатилетней войны специально заключались «кружевные перемирия», чтобы господа военные успели постирать свои пышные воротники и манжеты и просушить их, развесив на своих мушкетах. В XVIII веке в русле более практичной английской моды возникает рубашка без украшений, со стоячим воротником, снабженным отогнутыми кончиками. В ней уже явно угадывается форма, сохранившаяся до наших дней.

Вплоть до новейшего времени рубашки оставались предметом, символизировавшим принадлежность к высшему классу. Они теряли свою девственную белизну при любом виде физической работы, а расходы на постоянную стирку, глаженье и крахмаление мог позволить себе далеко не каждый. Кроме того – как любую одежду – делали их только на заказ. Хорошая работа всегда стоила денег, а рубашки обычно заказывали дюжинами… Ситуация стала меняться только в промышленном XIX веке. Первые стандартные размеры мужских рубашек были установлены в США в 1860-е годы, во время войны между Севером и Югом, на основе мерок, снятых с тысяч солдат, нуждавшихся в одинаковом обмундировании.

К концу XIX века рубашки становятся более практичными в носке за счет мягких отложных воротников современного типа. Крахмальные стоячие воротнички постепенно вытесняются из повседневной одежды. В первые годы ХХ века они взяли реванш в области выходного костюма: стояче-отложные воротники, прозванные «отцеубийца», подпирали щеки почтенных отцов семейств и молодых хлыщей таким туго накрахмаленным забором, что они не могли повернуть шею. Эта мода ушла во время Первой мировой войны. Казалось, ей никогда не суждено вернуться – но сейчас мы видим ее вновь в мужских сорочках Alexander McQueen. Правда, «ужасный ребенок» Высокой моды, сочиняя готовые рубашки для мужчин, учел не только изменения в одежде за последние 90 лет, но и новые поветрия в рубашечной моде. Их не нужно крахмалить. (Современные рубашки не нуждаются в этом благодаря специальным прокладкам из плотной ткани внутри воротничка и манжет и твердым вставкам в углах воротничка.) Воротники, форма которых напоминает портреты прадедушек, снабжены асимметричной застежкой на пуговицы, форма которой перекликается с косым узором на ткани.

Цвет в рубашки пришел тоже в ХХ веке. Сначала на цветные рубашки смотрели косо, подозревая их владельцев в желании скрыть недостаток чистоты. Предубеждение прошло, когда к цветным рубашкам стали пришивать белые воротники и манжеты. Так появились модели, балансирующие между раскованностью и официальностью, элегантный вид которых по достоинству ценят до сих пор. Другое изобретение начала века – пристежные воротнички (их придумали, чтобы реже менять рубашки) – безусловный анахронизм, верность которому хранят немногие оригиналы. Благодаря стиральным машинам человечество избавилось от массы проблем. Небрежно забрасывая вещи в бак, мы едва ли задумываемся, каких мучительных усилий стоило нашим предкам сохранять незапятнанным свое белье, а с ним – свою честь!

© Красота-онлайн

Джинсы отметили день рождения
Американцы обогатили человечество изобретением двух предметов одежды - смокинга и джинсов. В мае 2003 года исполнилось 130 лет со дня превращения обычных штанов в совершенно новый предмет одежды - джинсы.
В этот день был получен патент N 139,121 от Бюро Патентов и Торговых Марок СШАUS Patent and Trademark Office.
Джинсы изобрел эмигрант из Германии Леви СтраусLevi Strauss, который содержал магазин готовой одежды в Калифорнии, в ту пору охваченной "золотой лихорадкой". Его основными клиентами были золотоискатели и шахтеры, которые нуждались в прочной и дешевой одежде. Особые претензии у них были к карманам, которые быстро рвались (старатели использовали карманы для хранения образцов породы). В конце 1872 года Страус познакомился с портным Джейкобом ДэвисомJakob Davis, который придумал скреплять карманы штанов заклепками для вящей прочности.
У Дэвиса не было $68, необходимых для того, чтобы подать патентную заявку. Страус одолжил их изобретателю, а также заказал первую партию штанов из голубой саржи с усовершенствованными карманами. Традиционный голубой цвет джинсовой ткани также объясняется не дизайнерским расчетом, а вполне прозаическими причинами. В 19 веке самым дешевым и стойким красителем считалось индиго, придававшее тканям
темно-синий цвет.
В 1873 году торговец и портной получили патент на это изобретение, создали совместную компанию Levi Strauss & Co и начали массовый выпуск джинсов. Доселе продающаяся модель джинсов Levi\'s 501является практически точной копией первых джинсов, которые тогда и до 1960 года назывались waist overalls (приблизительно термин можно перевести, как "комбинезон до пояса") - так обычно называли рабочую одежду всех видов. Любопытно, что Саймон Дэвис, сын Джейкоба Дэвиса, в 1912 году также стал изобретателем - он придумал детский комбинезон. В 1986 году Леви Страус впервые в мире снабдил джинсы кожаным лейблом, на котором были изображены две лошади, пытающиеся разорвать джинсы.
В 1930-е годы джинсы сделали первый шаг к общественному признанию. Это произошло, когда компания Levi Strauss & Co в годы Великой Депрессии и массовой безработицы столкнулась с падением спроса. Тогда было принято решение попытаться продать джинсы более обеспеченным слоям населения. Для этого была начата рекламная кампания - джинсы стали рекламировать ковбои, герои вестернов, которые на самом деле джинсов не
носили. В результате джинсы приобрели новый статус - они стали восприниматься как деталь туалета мужественного и благородного мужчины. Горожане, впрочем, не спешили приобретать джинсы, оставляя их сельским жителям.
В 1935 году была создана первая модель джинсов для женщин, однако она не получила широкого распространения до Второй Мировой войны. С началом военных действий и массовым притоком женщин в промышленность джинсы сделали следующий шаг к массовому признанию: они стали одеждой не только для мужчин, но и для представительниц прекрасного пола, желавших носить на работе не только удобную и
дешевую, но и более-менее привлекательную одежду. Джинсы воспринимались как знак свободы и независимости, а также как символ того, что тяжелые времена обязательно пройдут (подразумевалось, что как только война закончится, американцы вновь начнут носить респектабельную одежду, а не грубые парусиновые штаны).
После начала Второй мировой войны джинсы, о существовании которых знали лишь американцы, вышли на международную арену. Их носили некоторые военнослужащие США и члены их семей, которые познакомили с изобретением Страуса и Дэвиса иностранцев. Периодически на военных базах США в Европе издавались приказы, запрещавшие женам военнослужащих носить джинсы, дабы не позорить Америку перед европейцами.
Однако джинсы все-таки завоевали Европу. Под их натиском пала даже консервативная Великобритания. В 1946 году британская фирма M Cooper, ранее специализировавшаяся на пошиве военной формы, стала впервые в Европе изготавливать джинсы. Распространению джинсов способствовал послевоенный дефицит. В конце 1940-х годов британское правительство ежегодно выдавало каждому жителю страны 30 купонов на покупку одежды. Костюм оценивался в 26 купонов, костюм кочегара в 4 купона. Джинсы, которые воспринимались, как самая бросовая одежда, "стоили" всего один купон.
В 1950-е годы началась "джинсовая революция", благодаря которой джинсы завоевали планету. Своей популярности они были обязаны певцам Элвису Пресли и Джеймсу Дину, и киноактеру Марлону Брандо. Пресли, например, исполнил песню "Тюремный Рок"Jailhouse Rock. В клипе заключенные были одеты в джинсовую одежду. Кумиры молодежи носили джинсы, исполняя роли борцов с привычным порядком вещей.
Более того, впервые джинсы стали восприниматься как сексуальная одежда. В 1952 году на женских джинсах впервые появилась "молния" - это была пощечина консервативной морали.
В 1960-е годы джинсы стали неотъемлемым атрибутом нонкомформистов. В мире набрало силу движение хиппи, пацифистов, рокеров - для всех них джинсы стали своеобразной формой одежды, символом протеста. Результатом стал бурный рост числа компаний, выпускающих джинсы, и их экспансия в новые страны и регионы. В 1961 году джинсы стали продавать в мировой столице моды - Париже. В 1967 году джинсы были
впервые представлены на выставке в Москве. В СССР и странах Восточной Европы джинсы тоже стали признаком свободомыслия, а также символом богатства и преуспевания, поскольку достать их было крайне трудно.
1970-е годы перевели джинсы на более высокую ступеньку социальной лестницы. Бывшие бунтовщики остепенились и превратились в солидных буржуа. В 1972 году было впервые отмечено ношение джинсов обитателями аристократического французского курорта Сен-Тропез. Ношение джинсов приобретало символическую функцию - люди в возрасте одевали эти штаны, чтобы продемонстрировать свою молодость, энергичность и сексуальность. В 1970-е годы джинсы привлекли внимание некоторых кутюрье. Американский модельер Келвин КляйнCalvin Klein одел в джинсы супермодель Брук ШилдсBrooke Shields. Джинсовые модели создали Dolce&Gabbana, Gavalli, Helmut Lang и другие законодатели моды.
В 1980-е годы имидж джинсов вновь сменился. Они стали символом самолюбия и богатства. Тогда впервые появились "вареные" джинсы и начались эксперименты с их цветовой гаммой. Для супербогатых людей создавались особые модели, украшенные драгоценным камнями. В 1980-е годы дебютировали джинсовые костюмы, которые на короткое время стали персонами грата в деловых кругах. 1990 -е годы добавили джинсам
солидности. Постаревшая молодежь 1950-х перенесла на джинсы ностальгические воспоминания о традиционных семейных ценностях, старом добром времени и утраченной молодости. Молодежь постепенно отошла от восприятия джинсов как символа свободы - она стала носить другие типы брюк. Джинсовая индустрия мира лишилась самых активных и многочисленных потребителей и оказалась в кризисе. Старейшая и крупнейшая джинсовая компания мира Levi Strauss & Co в 1999 году продала джинсов на $5.1 млрд. - на 28% меньше, чем в 1996 году ($7.1 млрд.).
По материалам агентства Washington ProFile

Фамильная история тренчкота

Несмотря на свое солдатское имя, тренчкот происходит из благородной семьи Burberry. Термин "trench coat" восходит к английскому слову "trench" - окоп, и первоначально он обозначал вид шинели. Но и "уйдя на гражданку", тренч продолжал нести на себе черты военной униформы...

Типичный тренчкот - это двубортный плащ из плотного габардина на подкладке, имеющий:
- отложной воротник,
- отстроченные швы,
- отлетную кокетку на спинке и ассиметричную отлетную кокетку-клапан на полочке,
- тканевый пояс, продернутый в шлевки и завязанный узлом,
- хлястики на рукавах,
- глубокие прорезные карманы,
- погоны.

Как правило, современные модные тренчкоты не имеют полного набора классических деталей и обладают изящным полуприталенным силуэтом.

Тренчкот ведет родословную от макинтоша. Плащи-макинтоши получили свое название по имени изобретателя прорезиненной ткани - шотландского химика Чарльза Макинтоша. Он изобрел способ растворять каучук и проклеивать им два слоя шерстяной материи. В 1823 году его фабрика в Манчестере выпустила на рынок первые непромокаемые плащи. Эта одежда была совершенно невыносима: мрачного серо-зеленого цвета, тяжелая, деревенеющая на холоде и норовившая расплавиться в жару, она еще и роскошно благоухала резиной. Ее владельцы не боялись дождя, но насквозь промокали от пота.

Весь XIX век технологи Европы и Америки увлеченно экспериментируют, стараясь "приручить" каучук и запустить в производство новые виды резиновых и прорезиненных изделий: появляются подтяжки, сумки для почтальонов, брезент для фургонов и шины для экипажей. К концу века благодаря стараниям химиков и промышленников резиновая ткань уже почти не пахла, не липла к рукам и не плавилась на солнце, но назвать ее "удобной" язык все равно не поворачивался. Ее охотно использовали в строительстве и сельском хозяйстве, но прорезиненная одежда оставалась, скорее, неизбежным злом. "Удобный" тренчкот требовал совершенно нового подхода к проблеме.

Этот подход нашел провинциальный торговец Томас Бёрберри. Ему был 21 год, когда он открыл свой первый магазин, где продавалась одежда для фермеров и сезонных рабочих. Хозяйственного англичанина не интересовала мода, он старался обеспечить своим покупателям комфорт и защиту от прихотей погоды. К примеру, отлетная кокетка на спинке тренчкотов, которая сейчас кажется просто данью традиции, первоначально выполняла функцию дополнительной защиты от дождя.

Бёрберри обратил внимание на то, что рабочая одежда пастухов очень хорошо сопротивляется дождю, и предположил, что дело, возможно, в жире, который пропитывает овечью шерсть. Чем хуже была отмыта шерсть перед ткачеством, тем более водонепроницаемыми оказывались сделанные из нее вещи! Вместо того, чтобы пропитывать водоотталкивающими составами готовую ткань, догадливый Бёрберри начинает обрабатывать пряжу перед отправкой на ткацкий станок.

В 1888 году Томас Бёрберри патентует новый вид водоотталкивающей ткани - габардин. В этом материале не использовалась резиновая пропитка, и поэтому он прекрасно пропускал воздух. Сложно-саржевое переплетение нитей образовывало на поверхности ткани резкий диагональный рубчик. Благодаря этому, а также специальной обработке пряжи капли скатывались с поверхности габардина, не успевая проникнуть между нитями и промочить ткань.

Томас Бёрберри начинает производить из габардина разнообразные виды спортивной одежды и вскоре завоевывает большую популярность у спортсменов - гольферов, яхтсменов, лыжников, покорителей Полюса, а также первых автомобилистов. Эта одежда становится родоначальницей современной спортивной классики и английского стиля кантри. Фирма "Burberry" стремительно расширяется: вслед за магазином в Лондоне открываются филиалы в Париже, Берлине и Нью-Йорке.

Несмотря на широкий ассортимент товаров, знаковой вещью Burberry остается тренчкот. Во время англо-бурской войны 1899-1902 гг. офицерские шинели начали шить из габардина, так как традиционное шерстяное сукно совершенно не соответствовало климату Южной Африки. В Первую мировую тренчкоты Бёрберри были форменной одеждой офицеров армии Ее Величества. С тех пор на некоторых традиционного покроя тренчах сохранились рудименты в виде D-образных колечек, свисающих с кокетки на хлястиках, - первоначально они предназначались для крепления гранат и офицерской сабли. Вернувшись домой, военные познакомили штатских с тренчами, ставшими вскоре излюбленной одеждой для путешествий.

В середине XX века звезды Голливуда Гари Купер, Марлен Дитрих, Хамфри Богарт и другие снова ввели тренчкот в моду в качестве городской одежды для мужчин. Но очень скоро тренчи появились и в гардеробе женщин, знаменуя собой равенство полов в деле сопротивления погодным условиям. Посмотрите, что носят Одри Хепберн в "Завтраке у Тиффани" и Мэрил Стрип в "Крамер против Крамера" - все те же классические тренчи Burberry! Ежегодно фирма Burberry продает по всему миру более ста тысяч тренчкотов. С 1924 года все плащи Burberry имеют подкладку из ткани верблюжьего цвета в черно-бело-красную клетку - это своеобразный товарный знак фирмы. Сейчас эта клеточка кажется воплощением скучноватой консервативности, но когда-то она была символом прогресса и инноваций.


© Fashion Look

JET-set - шик 70х.Шик 70-х Путешествие на 30 лет назад ста нет не лишенным приятности, если соблюдать простые правила. А именно: в равных пропорциях смешивать откровенную чрезмерность и почти детское простодушие. Результат получается живописным, всего как будто бы слишком.
Слишком активный макияж. Слишком объемная прическа. Слишком высокий каблук. Слишком яркие цвета. Слишком облегающий силуэт, излишне длинные брюки, недвусмысленно контрастные рисунки... Одним словом - диско! В условиях города рекомендуется употреблять в дозированных количествах.

Jet-set - это шесть броских букв, это символ светской роскоши это тайный код элитарного сообщества людей, динамично перемещающихся в пространстве со скоростью авиарейсов реактивных самолетов и безмятежностью счастливых обладателей миллионов.

Не обязательно быть богатым, но модно богатым выглядеть. С легкой руки дизайнеров моды, выбор этой темы становится неизбежным. Балансируя на грани хорошего вкуса, jet-set смешивает сегодня аристократичный стиль 60-х (<Диффузия>) с нашими воспоминаниями об экстравагантности 70-х и 80-х (<Золотая девочка>). И вот уже новые представители <золотой молодежи> снова погружаются в этот круговорот ярких цветов, броских рисунков и разноцветных искр, окутывающих нас с головы до ног.

Лето-2000 останется в нашей памяти как культовый сезон: не только из-за магии трех нулей, но и потому что произошел переворот в нашем отношении к моде. Революции, отголоски которой будут слышны и в следующих сезонах, мы посвящаем расширенный раздел моды в этом номере.

Одеяния, сливающиеся по цвету со стенами, отправляются на свалку, а их место занимают исключительно экстравертные наряды. Не сидеть в одиночестве дома, а устраивать вечеринки (Girls Night Out). Сменить тихий загородный домик на яхту, весело курсирующую по бассейну французской Ривьеры, а привычное место летнего отдыха - на модные курорты Сен-Тропез, Капри, Акапулько и Портофино (<Вечерний рейд>).

Впрочем, разве каникулы не созданы для того, чтобы отдохнуть телом и душой? Американцы называют это <потакать своим желаниям>: правильное развлечение в стиле jet-set означает легкость, юмор, и конечно, счастье в самом розовом цвете (<Розовый мир>)!

"НОРКИ - НАРАСПАШКУ!"
Если верить Курту Воннегуту, то любой нормальный мужчина, увидев, что у красивой девушки задралась юбка, должен сообщить об этом другим, находящимся поблизости, чтобы они тоже могли полюбоваться. Но как это сделать? Для этого он придумал фразу, вынесенную в заголовок статьи. Она короткая, ее легко запомнить и в то же время непосвященному трудно догадаться о ее смысле.
Но стоило ли создавать целый ритуал вокруг такого, казалось бы, банального события, как задравшаяся юбка? По-моему, стоило. Ибо трудно представить себе другой предмет, имеющий такую долгую историю, подвергавшийся стольким трансформациям и вызывающий столько различных и, зачастую, противоречивых мнений, каким является женская юбка.
Хотя у меня нет достоверных исторических данных, говорящих о том, что женщины каменного века носили юбки, в качестве подтверждения этой теории я могу привести племена дикарей, населяющих джунгли Африки и Южной Америки. Хотя они живут в жарком климате и к тому же лишены такого порока цивилизации, как стеснительность, женщины этих племен носят юбки, сделанные из травы или шкур животных.
А вот в Древней Греции и Риме юбок не носили. Бывшие у них в ходу хитоны и тоги были и мужской и женской одеждой. Таким образом, стиль "унисекс" появился не в конце двадцатого века, а гораздо раньше. Но это тема для отдельной статьи.
Зато в средние века юбки достигли настоящего расцвета. Длиной до пола, сделанные из самых лучших и дорогих тканей, они зачастую стоили целое состояние. К тому же в то время было принято носить две юбки: нижнюю, из более грубого, но добротного материала, и верхнюю, из материала красивого, но менее прочного, а под ними еще и каркас из проволоки, чтобы придать всему сооружению наилучшую форму. Поэтому, когда в романах, описывающих то время (например, Дюма), девушка приказывает служанке помочь ей раздеться, она делает это не из снобизма. Просто она не в состоянии сделать это самостоятельно!
Носить такую юбку также было нелегкой задачей, ведь ее вес достигал нескольких килограммов. Поэтому, когда ее обладательницам приходилось проводить долгое время на ногах (например, во время дворцовых приемов), бедняжки чуть ли не падали в обморок. Чтобы избежать этого, приходилось носить с собой флакончики с нюхательной солью.
Но, если вы думаете, что жизнь мужчин того времени, лишенных возможности созерцать прекрасные женские ножки, была скучной и неинтересной, то вы ошибаетесь. У них все-таки была такая возможность, когда дама выходила из кареты или перешагивала через высокий порог и для этого чуть-чуть приподнимала юбку. Конечно, при этом они могли разглядеть только лодыжку, да и то лишь на краткое мгновение, но и этого было достаточно, чтобы произвести впечатление.
Но вот наступил двадцатый век, который помимо революций политических, прославился также революциями в области женских юбок. В начале века они были укорочены до колена, что вызвало в обществе бурю негодования. Апологеты воинствующего ханжества наперебой вещали о "падении нравственности", о "всеобщей распущенности" и даже о "закате цивилизации". Бедняги! Они и не знали, что их ждет впереди!
Шестидесятые годы дали миру массу открытий, в корне изменивших мир. Одним из них, без сомнения, следует считать мини-юбку. Это открытие порадовало женщин, ибо открывало им огромные возможности для самовыражения. Теперь, собираясь приобрести новую юбку, они могли выбирать длину (от чуть выше колена до чуть ниже пояса), покрой (от свободной до облегающей), материю (от легкой ситцевой до плотной джинсовой) и многое другое. Порадовало, разумеется, оно и мужчин, глазам которых женские ножки открылись почти полностью. А если вспомнить, что примерно в это же время на свет появился открытый купальник-бикини, то нет ничего удивительного в том, что эти события совпали с сексуальной революцией.
Но мужчины, не удовлетворенные этим, начали предпринимать титанические усилия, чтобы увидеть и это "почти". Это оказалось не такой уж и сложной задачей. Если юбка достаточно короткая, девушке достаточно присесть или нагнуться, чтобы ее сокровище оказалось выставленным на всеобщее обозрение. А для тех, кто не желает полагаться на случай, есть старые (но нестареющие!) способы: подглядывание из-под лестницы и игра в "ручеек". Как правило, такие энтузиасты носят с собой фотоаппараты, дабы запечатлеть увиденное зрелище для потомков. В Интернете имеется большое количество сайтов, посвященных этой тематике. Ну, а если кому-нибудь посчастливиться "подловить" таким образом какую-нибудь знаменитость (как это случилось не так давно с Дженифер Лопес), это сразу становится мировой сенсацией.
А как к этому относится сами женщины? В большинстве случаев такие оказии вызывают у них раздражение. Но есть и такие, которые не только не имеют ничего против того, что кто-то увидит, что у них под юбкой, но и извлекают из этого пользу для себя.
Например, Анна Курникова. Посредственная теннисистка, не выигравшая ни одного турнира, тем не менее имеет мировую известность, а по уровню доходов занимает одно из первых мест среди спортсменов. В немалой степени этим она обязана своей юбке, которая во время игры часто задирается, слишком часто для того, чтобы это можно было считать случайностью.
Или Шэрон Стоун, которая в фильме "Основной инстинкт" блестяще продемонстрировала, что псевдослучайное задирание юбки - отличный способ произвести впечатление на мужчин. Позднее этот метод был взят на вооружение многими женщинами, а группа "Блестящие" использовала его в своем клипе "Чао, бамбино".
Но жизнь не стоит на месте. На улицах появились девушки в одежде, которую в начале прошлого века сочли бы неприличным использовать даже в качестве нижнего белья, ибо она в точности соответствует трусам и лифчику, как по форме, так и по размеру. Если она получит широкое распространение, тысячелетняя история юбки подойдет к своему завершению. А если эволюция женской одежды будет продолжаться в том же направлении, то скоро она уменьшится до нуля.
Но, как мне кажется, этого не произойдет. Сомневаюсь, что женщины согласятся постоянно ходить в одном и том же наряде. Да и мужчин это не обрадует: что интересного в раздевании девушки, на которой ничего не надето?!

Из истории гигиены

Ранее считалось, что в эпоху средневековья наблюдался упадок культуры и гигиены. Но несмотря на скученность населения в городах, отсутствие канализации богатые горожане утром принимали горячую ванну в деревянной бадье. В подвалах замков феодалов были оборудованы парилки с деревянными полами и лавками. В предбаннике хранились огромные кувшины с настоями ароматных растений и трав. Было принято посещать общественные бани, но купание было совместное, что привело к нарушению этических норм. Бани были объявлены притонами разврата, а банщики, совмещающие обязанности цирюльников и парикмахеров, названным бранными словами.

Было выпущены правила поведения. Предписывающие перед едой и особенно утром омовение рук и лица. В средневековых замках во Франции сохранились небольшие помещения с фонтаном посредине, на стене или на поверхности фонтана была сделана надпись в назидательном характере: "нужно мыть руки, чтобы быть чистым идя к столу".

Во время обеда руки вытирали салфетками, специальными полотенчиками. Затем мыли у фонтана. Перед тем как лечь в постель - мыли ноги. Более бедные люди - горожане и крестьяне пользовались для мыться корытами, тазами и кувшинами. В 1292 году в Париже при численности населения 150 тысяч было не менее 26 бань, работающих ежедневно, кроме праздников и воскресных дней. В дома за плату воду доставляли водоносы.

На курортах было принято принимать минеральные ванны, лечение совмещали с развлечениями. На немецкой гравюре 16 века "купание" были изображены мужчина и женщина, сидящие в деревянном коробе. Посередине стол в виде доски, уставленный яствами, за коробом купальные принадлежности и музыкант в капюшоне шута.

Постепенно гигиена пришла в полный упадок, особенно среди богатых. Исследователи считают, что причиной этому было появление ночного белья. Начиная с 15 века установился обычай перед сном надевать длинную ночную рубашку и колпак, утром встав с постели надевали дневную одежду. Если ранее, встав ото сна, садились в корыто или лохань с водой, то теперь об этом забывали. Стали закрываться бани, помещения ванных комнат использовались не по назначению.

Однако в учебниках хорошего тона 16 века настойчиво продолжают напоминать о том, что "лицо и руки рекомендуется мыть ежедневно". Философ и писатель Монтень очень сетовал на то, что перестали принимать ежедневные ванны, способствующие восстановлению бодрости духа. Он писал, что "Я высоко ценю полезную для здоровья ванну и думаю, что мы навлекаем на себя недомогания, утратив обычай соблюдавшийся в прежние времена". В домах богатых горожан и знати продолжали подавать дорогие миски или небольшие тазики с водой для полоскания рук, но обычай мыть руки перед едой постепенно был утерян. Вместо этого гости в угоду хозяину обмакивали кончики пальцев в воду, быстро вытирая их салфеткой.

Некоторые исследователи объясняли упадок гигиены отсутствием водоснабжения в быстро растущих городах. В эпоху Ренессанса в Париже вода была на вес золота, на весь город имелось около сорока колодцев и такое же количество фонтанов. Профессия водоносов, разливавших ледяную воду стала популярной и хорошо оплачиваемой, так как источники воды были расположены далеко от города и идти было далеко. Историки подсчитали, что средняя парижская семья в день тратила 12-15 ведер для всяких нужд, включая стирку, мытье, полоскание. Так как количество купален и бань сократилось, то на 1000-1200 жителей приходилась одна ванная, поубавилось и умывальной утвари.

Теперь наличие ванны стало символом богатства, вместе с тем даже в богатых домах ваннами пользовались редко. В королевских дворцах в Париже, насчитывающих более 200 покоев для туалетной комнаты отведена маленькая каморка. Вошло в обычай ванну принимать только в случае болезни, а в обычные дни ограничивались протиранием рук и лица ароматическими эссенциями, используя ватные тампоны. Королю Людовику 16 камердинер каждое утро наливал на руки несколько капель винного спирта. В это время было распространено мнение, что вода приносит вред коже, поэтому лучше вместо умывания протирать ее разбавленным уксусом или спиртом.

Восьмидесятники. Блондинки – «чукчи» 80-х

Вы заметили: анекдотов про чукчей и новых русских стало меньше, а про блондинок больше? На поверку последние оказываются переводами, перенесенными с Запада на родные просторы Рунета и сборников-брошюр. Введите в поисковике "blonde jokes" - вы найдете оригиналы.

Многие из перлов про безумных "валькирий" с платиновыми волосами были сочинены в 1980-е. Конечно, анекдоты про блондинок существовали и раньше, но именно в это разухабистое десятилетие они выделились как класс.

80-е вообще отличались резковатым циничным юмором, направленным на личности и группы. Тогда не боялись политической некорректности и зубоскалили над бедными, гомосексуалистами, инородцами, над угрозой ядерной войны и трагедией космического корабля "Челенджер". Вторая часть декады прошла под знаком блондинок. Рождались как новые шутки, так и перелицовывались старые. Брался анекдот про вакуум в голове, герой становился героиней, ее волосы отбеливались и вуаля!

«Почему мы?» - задаются вопросом обескураженные блондинки. С вами, дорогие мои, произошла та же история, что и со Штрилицем и позже новыми русскими. Когда кино, печать, ТВ начинает тиражировать какой-то образ: необычный, яркий и самодостаточный, может быть, утрированный, он попадает в анекдоты.

Люди были проще: то, что кажется сегодня китчем, тогда выглядело круто. Огромные прически – класс, силиконовые имплантанты – класс (финансисты оплачивали их своим сотрудницам-любовницам – факт!), вычурная мода – класс. Успех ценился сам по себе, не важно какими средствами. Это общая ситуация для 80-х по обе стороны железного занавеса, вспомните кино эпохи Перестройки. Это плохо? Да нет, по прошествии времени, скорее забавно. В моде была искусственность, и осветленные волосы – самое простое ее проявление.

Блондинка 80-х – не вамп. Она может пытаться с серьезным видом играть в Марлен Дитрих, но получается все равно - в терминологии Жванецкого - «прелесть какая дурочка». Она не грузит себя и других экзистенциальными ситуациями, зато она весела, красива и сексуальна.

80-е - очень маскулинная эпоха, пусть вас не обманут женоподобные солисты тогдашних групп. Блондинка 80-х любит разглагольствовать, что делает себя сама, но она взлетает на высоты успеха благодаря мужчинам. И последним это нравится, потому что мужчина-восьмидесятник воспринимает ее как престижный аксессуар.

Трех блондинок 80-х можно считать архетипами: Мадонну, Ивану Трамп и Принцессу Диана (в леди ее разжаловали в 90-х).

Принцесса Диана в 80-х не тянет на икону стиля и еще не имела ореола трагичности. Если бы не замужество, мы бы вообще о ней ничего не узнали. Сохранились фото Дианы Спенсер в молодости – она патологически не умела одеваться. Потом она пообтесалась, общаясь с модельерами и знаменитостями. Она не понимала аристократических привычек своего стильного мужа. Ее интервью не отличались высотами полета ума и духа. Благотворительность? А кто ей не занимался. Принцесса Диана и жена другого Виндзора Сара Фергюссон – две dumb blonde мира аристократии. Неудивительно, что они – в разной степени - сыграли такую безответственную и разрушительную роль в подрыве монархических традиций Соединенного Королевства.

Мадонна – отдадим должное ее деловому чутью - в начале карьеры демонстрировала именно образ блондинки из анекдота, правда приправленный романтикой улиц мегаполиса. Порой в полярных его проявлениях – от китчевых тряпок до красного платья. В «Шанхайском сюрпризе» она именно играет секси-прелесть-какую-дурочку Глорию. Ее антипод в фильме –утонченная китайская куртизанка (брюнетка), с которой Глендон (Шон Пенн) проводит восхитительную ночь, после чего Глория начинает его дико ревновать.

Ивана Трамп, как и Мадонна, пример целеустремленной жесткой женщины, успешно маскирующейся под dump blonde. Лыжница из Чехословакии сделала головокружительную карьеру модели и светской льицы и вышла замуж за одного из самых успешных бизнесменов “десятилетия алчности” Дональда Трампа. ”Покажите мне успех без эгоизма!" – ее слова…

Почему анекдоты про блондинок из западных 80-х прижились у нас сейчас?

С глобализацией западные реалии и, следовательно, западный тип юмора стал более понятен.

У нас плевать хотели на политкорректность. У нас – по крайней мере в столице – множество адептов культа золотого тельца, вполне в 80-ческом духе. Наше общество ориентировано на мужчин.

У нас появились свои «блондинки в законе», и про это много писали. Интересующимся предлагаю прочесть нашумевшую статью про «жаб» в журнале «Другой» и рассказ Пелевина про «один Вог» в его новой книге. Будьте проще, смотрите светскую хронику или музыкальный канал: многие персонажи так и просятся в анекдоты.

Арсений Загуляев
P.P.S (политкорректный постскриптум): все сказанное выше относится только к растиражированному образу блондинок, который собственно и отражен в анекдотах. Автор знает по собственному опыту, что блондинки могут быть не менее, а часто и более умными, искренними и любящими, чем женщины с другим типом волос.

Чукчи - народ с древней и самобытной культурой. Редакция относится с уважением ко всем народам РФ. В статье имеется в виду "чукча", герой анекдотов.

Шляпа покорила японскую молодежь
Какой образ возникает перед нами, когда мы видим широкополую панаму? Прежде всего -- гангстера, или старика, играющего в шахматы в парке. Кому-то она напомнит певца и актера Фрэнка Синатру, или франтов 1960-х годов...

К тому же шляпа стала неотъемлемым атрибутом молодежной моды, уверен журналист газеты Asahi. В полдень фетровые и соломенные шляпы различных цветов буквально наводняют все токийские районы, где имеет обыкновение собираться молодежь. Широкий выбор шляп различного фасона -- от классической панамы до широкополой ковбойской шляпы -- вы можете сейчас увидеть в витринах всех магазинов, владельцы которых изо всех сил стараются соблазнить новой покупкой каждого, кто еще не обзавелся этим модным аксессуаром. Только за этот год в районе Харадзюку было открыто более 16 новых шляпных лавок.


"Головной убор, который мы называем панамой, впервые появился в Эквадоре, -- продолжает Минору.-- В Японию панама была завезена с Маршалловых островов. У нас получили распространение три фасона: классическая панама, "тайваньская панама", а также "японская панама", сделанная от гречишной соломы".

Шляпа вновь входит в моду в 1956 году, когда японские альпинисты, возглавляемые Юко Маки, покорили Манаслу -- одну из вершин Гималаев -- и стали национальными героями. Тогда началось повальное увлечение альпийскими шляпами. Однако это длилось недолго. Настоящие похороны широкополых шляп состоялись в 1969 году, когда вся страна, затаив дыхание, наблюдала за тем, как в воды Тихого океана опускается капсула с членами экипажа космического корабля "Аполлон".

"Каждый, кто смотрел тогда телевизор, -- вспоминает Тамура, -- был очарован вышитыми золотом кепи, которые носили офицеры высшего командного состава американских ВМС, все захотели иметь похожий головной убор".

Бейсболке 50 лет!
В XIX веке самым популярным головным убором был цилиндр, в XX - каска. Сейчас, когда на дворе XXI век и прочие удобства цивилизации, человечество носит бейсболку.

Любимый многими головной убор отмечает в этом году свой пятидесятилетний юбилей. Выдержав испытание временем, бейсболка определенно стала модным аксессуаром и заняла достойное место в гардеробе не только миллионов простых людей, но и знаменитостей. Практичный головной убор сейчас у всех пользуется огромным спросом.

А начиналось все так:
Появилась бейсболка, можно сказать, случайно. Естественно, первыми ее начали носить бейсболисты. Выступать под жарким солнцем на поле без головного убора было нельзя. Игроки выступали в своеобразных соломенных шляпах-канотье и жокейских кепках. И выглядели более чем нелепо. Именно поэтому в 1954 году компания "New Era" для того, чтобы устранить разнобой в обмундировании спортсменов, представила американским бейсболистам для защиты от солнца стандартизированную кепку с козырьком под названием "59Fifty". В 70-х и 80-х годах бейсболка стала еще более популярной благодаря тому, что болельщики надевали ее в знак приверженности той или иной команде. А несколько лет назад бейсболка стала очень модной в Европе, во многом благодаря спутниковому телевидению.

В России, кстати, бейсболка как элемент стиля появилась сравнительно недавно. Завезли первую партию оригинального головного убора в 1992 году. Практически сразу после своего появления кепка с козырьком стала пользоваться огромной популярностью. Год спустя появились первые качественные бейсболки, которые продемонстрировали, что этот аксессуар может быть стильным. До этого бейсболка ассоциировалась с "дешевым и сердитым" и не всегда добротным сувениром. А теперь она - элемент повседневной одежды, одна из самых заметных деталей, важная часть стиля.

В 1995 году "свершилась революция". Производство бейсболок открылось в Корее- стране, которая теперь поставляет их всему миру. С развитием уличной культуры, с появлением оригинальной дизайнерской одежды, россияне начали отдавать предпочтение качественным бейсболкам из качественного материала. Просто к головным уборам стали относиться с таким же вниманием, как, к примеру, к обуви или верхней одежде.

В 1999-м модные кепки начали делиться по типам. Так появились первые бейсболки с закругленным козырьком фиксированной формы. Раньше загибали козырек руками. Потом появились и другие формы козырька, появились безразмерные бейсболки, коллекции стали очень и очень разнообразными.

Бейсболка любима и многими известными людьми. Так, Матвея Ганопольского, известного теле- и радиожурналиста, сложно представить без традиционной бейсболки, в которой он более шести лет вел передачу «Бомонд». Его первая бейсболка стала своеобразным талисманом. Матвей даже собрал коллекцию "кепок с козырьком". Сейчас их более двухсот, среди которых есть и оригинальные экземпляры, расшитые бисером и украшенные цветными камнями. В его коллекции есть бейсболки, разрисованные или подписанные. Например, на одной из них художник Андрей Бильжо изобразил своего знаменитого Петровича. А на некоторых бейсболках друзья Матвея нарисовали на него шаржи.

Бейсболки обожает Стивен Спилберг. Его манера одеваться также вошла в анналы истории кино - джинсы, кроссовки, бейсболка, что-то от несколько "переросшего ребенка". И из-под бейсболки - его взгляд - тот самый, "спилберговский" - по-детски открытый, непосредственный, изучающий и немного удивленный.

Американские политики, когда хотят понравиться избирателям «из народа», обязательно надевают бейсболку, даже с костюмом. Этой традиции во время нынешней избирательной компании отдали дань и Джордж Буш, и Джон Керри.

Кепку с удовольствием носят даже такие «гламурные дивы», как Мадонна, Пэрис Хилтон и Виктория Бекхэм, а топ-модель Жизель Бундхен в мае даже открыла своим броском бейсбольный матч в Бостоне.

Иногда кепка может помочь сгладить расовые противоречия. К примеру, в 2003 году верховный раввин Франции Йозеф Ситрук призвал французских евреев сменить кипы на бейсболки. Он посоветовал мужчинам-иудеям не носить традиционный головной убор в общественных местах из-за угрозы нападений. Французский раввинат впоследствии пояснил: Ситрук хотел напомнить исповедующим иудаизм, что традиция подразумевает, что нужно просто покрывать голову, и для этого можно использовать не только традиционную кипу, а вообще любой головной убор.

Кольца

Что ты знаешь о золоте?
Только то, что из него делают обручальные кольца, Джеймс.

Из к/ф "Голдфингер"
Символическим атрибутом брачной церемонии являются брачные кольца. При раскопках египетских пирамид археологами были найдены об-ручальные кольца, выполненные за 5000 лет до н.э. Древние египтяне верили, что форма круга обозначает вечность, так как нет ни начала,ни конца. Они предполагали, что брак должен продолжаться вечно, и сим-волом вечности считали обручальное кольцо, которое делали из золота. Этот металл высоко ценили в странах Древнего мира. В Древнем Риме кольцом подтверждали, как бы скрепляли заключенный брачный договор.

Брачная церемония в древнем мире вообще напоминала договор между двумя сторожами: после длительного, конкретного выяснения условий (приданого), согласия со стороны родителей невесты, жених имел право подарить девушке кольцо. Оно было сделано а в железа, без украшений. Форма и материал символизировали доверие, верность прочность, любовь. Помолвки заключали в раннем возрасте.

В Риме каждая девушка, достигшая десяти лет имела право вступить в брак, нопомолвка могла быть растянута на несколько лет. За это время жених мог подарить своей невесте другое кольцо, сделанное из золота . Эти кольца женщина продолжала носить и после бракосочетания

Обряд обручальных колец сохранился в Западной Европе и после распада Римской империи. Хотя он и стал на время менее изящным. Так мужчины готы, надевали своей невесте обручи из металла на шею. В племенах англосаксов долгое время существовал обычай по которому отец юноши, ищущего себе невесту, приносил в дом девушки дорогую, ценную вещь. Дома эту вещь делили на две части, одну приносили в дом, выбранной девушки, другую оставляли у себя дома. Позднее в качестве подарка стали использовать равные слитки золота или серебра.

При бракосочетании у германцев обручальное кольцо могло быть заменено золотыми монетами. Устанавливали выкуп за невесту, в него могли входить украшения : браслеты, цепочки, броши.

Церковь в Западной Европе включила обмен обручальными кольцами в свадебный обряд спустя несколько сот лет. В 860г. было издано распоряжение папы Николая, согласно которому обручаль-ное кольцо стало символом супружеской верности, уз брака. В качестве металлов для колец стали использовать золото или серебро. Даря золотое обручальное кольцо мужчина подтверждал силу своей любви, но были случаи возврата колец в знак нарушения клятвы вер-ности, в случае измены. Возвращение считали отказом от совместной жизни, с этого момента помолвка считалась расторгнутой.

Обычай носить обручальное кольцо на безымянном пальце пришло аз Древней Греции. Греческие врачи считали, что именно от безымянного пальца идет "вена любви" прямо к сердцу. Римские врачи называли безымянный палец " пальцем здоровья". При составлении лекарств аптекари обычно размешивали состав безымянным пальцем, чтобы опробовать целебные свойства лекарств.

На Руси обручальные кольца были известны с древних времен. В до-христианские времена невесте вместе с обручальным кольцом вручали ключ, обозначавший новое положение - "хозяйка дома".

С ХV в. жених носил обручальное кольцо из железа, невеста из зо-лота, так как эти металлы были символом верности и надежности.

В 1775г. указом были установлены материалы для обручальных ко-лец, жене было велено надевать железное или серебряное, мужу - золотое. Со временем эти обычаи были забыты и обручальные кольца стали делать из золота, оба круглые и гладкие.

Естественная красота: как это было

Старшее поколение вечно ворчит, мол, у современных людей вид ненатуральный. Волосы крашеные, брови и ресницы – тоже, да еще и накладные, цвет лица зависит от тонального крема, да плюс румяна, помада, тени, подводка. А многие из них еще и добавляют, что повышенное внимание к своей внешности и стремление ее приукрасить – это признак недалекости. Раньше, мол, такого не было, и красота была естественной…
Как будто человеку нельзя исправить некоторые недочеты природы самостоятельно.
Что же, так и ходить с прыщавым лицом и серо-коричневыми волосами всем беднягам, которые не родились натуральными брюнетками или блондинками с фарфоровыми зубами и бархатной кожей?

Если вспомнить, красота была естественной разве что в каменном веке, когда люди только-только стали заворачиваться в шкуры и еще не умели их сшивать. Но они быстро наверстали упущенное и стали пользоваться красками минерального и растительного происхождение типа охры и сока растений, чтобы загримироваться для свершения какого - либо обряда.
Правда, тогда раскрашивание себя имело, в некотором смысле, значение чисто утилитарное. Даже у племен, находящихся на более высокой степени развития, раскраска тела связана не столько с эстетикой, сколько с положением человека в племени (вождь, взрослый воин и так далее) и лишь позже косметика начинает играть роль украшения.

Например, в Древнем Египте женщины, уже не довольствуясь "естественной красотой", так подводили глаза, что это даже на фресках заметно!
А уж об античности и говорить не приходится.

Теорию о том, что умные люди не интересуются своей внешностью, греки опровергли всей своей культурой. Ибо в ней культ красоты тела мирно соседствует с бурно развивавшимися в то время науками, в частности – философией, которая по-настоящему сформировалась именно в античный период. Так что одно другому не мешает!

Кто-то может возразить, что тогда люди совершенствовались естественным путем, приобретая хорошую фигуру и здоровый цвет лица через занятия спортом в палестрах. Ошибочка вышла! Даже многие мужчины завивали волосы, а уж дамы…
Нельзя представить себе гречанку, которая считала бы свой туалет завершенным, не освежив слегка лицо различными косметическими средствами. Держа в руках полированное бронзовое зеркало с красивой фигурной ручкой, она румянилась, подкрашивала губы, подводила брови, оттеняла веки, красила ресницы, душилась. Духи женщины хранили в изящных керамических флаконах – лекифах, которые подчас являлись подлинными произведениями искусства, а краски – в баночках и коробочках.

Римлянки не только завивали собственные волосы, но и не брезговали носить и чужие. Модными тогда считались белокурые и русые волосы. В большом количестве употреблялись эссенции, при помощи которых осветляли волосы, душистые масла, пудра.
Кстати, и тогда не у всех были густые волосы, так что, если не хватало своих, добавляли чужие. Светлые косы римляне привозили из завоеванных варварских земель. Бедным рабыням тоже часто не разрешали носить длинные волосы и косу отстригали, - вот, вероятно, еще один источник шиньонов.

В средневековье дело обстояло несколько иначе.
К примеру, в 15 веке не только не носили чужих волос, но и часть своих удаляли.
Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. Для этого волосы надо лбом и затылком подбривали, иногда на два пальца, а брови выщипывали. Ну разве можно назвать это "естественной красотой"?
Тогдашние модницы не отличались от римлянок в желании иметь волосы красивого оттенка и безжалостно их красили. И если вы думаете, что самыми бесстрашными были женщины 20-30-х годов нашего века, становившиеся блондинками с помощью злого пергидроля, от которого можно было попросту облезть, то вы ошибаетесь.

В эпоху Возрождения в Италии девушки, чтобы получить золотистые волосы, ежедневно в течение нескольких месяцев сидели под палящими лучами солнца на крыше дома, распустив волосы и смачивая их водой с уксусом.
Дальше – больше. Блестящая Франция, расцвет абсолютизма. Король Людовик 14 определил это время одной фразой: "Государство – это я". Но короля, как известно, играет свита. Свита "людовиков" состояла чуть не сплошь из красавиц.
Женщины-фаворитки играли исключительную роль в управлении государством. Неудивительно, что в погоне за красотой дамы употребляли косметику в неумеренных количествах.

Особенной популярностью пользовались мушки, - единственное "косметическое" украшение, не возродившееся в наше время. А вот парики не умерли, правда, сейчас они используются значительно реже, чем тогда.
Всего вышеизложенного достаточно, чтобы доказать ворчливым бабушкам и консервативным отцам, - современные моды значительно естественнее прежних.
К тому же сейчас, особенно у молодых женщин, популярен "натуральный" макияж, с неброскими цветами теней, туши и помады, в отличие от 30-х годов нашего века, когда помада была ярко-красной, а брови выщипывали в ниточку.
Именно этой моде следовали наши бабушки, послушные наказу Великой Мадемуазель Коко Шанель: "Женщина, вышедшая на улицу с ненакрашенными губами, все равно, что голая"…