Fashion brands and their campaign
karmy
Профессионал
8/17/2007, 10:13:04 AM
Burberry
Чтобы одеваться в Burberry нужно быть консервативным человеком, заядлой феминисткой или искренне думать: «f*ck fashion», не эпатируя этим окружающих, а наоборот, показывая все преимущества такого образа жизни.
Линия London — воплощение всепоглощающей уверенности в себе, плавно переходящей в отсутствие потребности «нравиться» как таковой. Респектабельность и независимость, воплощенные в ткани.
Prorsum — более расслабленая одежда. Она, разумеется, не бросает вызов, не претендует на fashion-открытие, но очаровывает своей мягкой элегантностью, создающей ощущение прочности устоев этого мира и всеобщего спокойствия.
Основанная в 1856 году компания Burberry на протяжении долгого времени позиционировалась как «надежный британский производитель традиционной одежды».
Знаменитая клетка Burberry является зарегистрированным ТМ с 1920 года. Тогда она появлялась в коллекциях лишь в качестве подкладки знаменитых тренчей Томаса Барберри из изобретенной им же габардиновой ткани.
Однако симпатии к клетке в конце века превратились в настоящую истерию. Несколько лет назад жена Тони Блэра появилась в Парламенте, нарядившись в Burberry с ног до головы, за что была немилосердно раскритикована.
Стало ясно, что такая популярность граничит с одиозностью и надо срочно принимать меры. Так в мае 2001 года, Christopher Bailey сменил на посту креативного директора Roberto Menichetti. Первое, что сделал Бейли — уменьшил присутствие клетки. Смелость была вознаграждена тридцатью процентным скачком продаж.
Вскоре появилась новая молодежная линия Thomas Burberry: глядя на успехи Бейли, компания поручила линию своему главному дизайнеру, отозвав лицензию на нее из Испании и Португалиии.
Thomas Burberry рассчитана на публику 16-25 лет. По словам Бейпи, «это очень приземленная одежда, этакая немодная мода». Традиционная клетка в новой линии уступила место эмблеме с флагом и годом рождения Томаса Берберри — 1835.
Помимо женской и мужской линий London, Prorsum и Thomas Burberry, выпускаются детская одежда, часы (timepieces) и аксессуары.
Чтобы одеваться в Burberry нужно быть консервативным человеком, заядлой феминисткой или искренне думать: «f*ck fashion», не эпатируя этим окружающих, а наоборот, показывая все преимущества такого образа жизни.
Линия London — воплощение всепоглощающей уверенности в себе, плавно переходящей в отсутствие потребности «нравиться» как таковой. Респектабельность и независимость, воплощенные в ткани.
Prorsum — более расслабленая одежда. Она, разумеется, не бросает вызов, не претендует на fashion-открытие, но очаровывает своей мягкой элегантностью, создающей ощущение прочности устоев этого мира и всеобщего спокойствия.
Основанная в 1856 году компания Burberry на протяжении долгого времени позиционировалась как «надежный британский производитель традиционной одежды».
Знаменитая клетка Burberry является зарегистрированным ТМ с 1920 года. Тогда она появлялась в коллекциях лишь в качестве подкладки знаменитых тренчей Томаса Барберри из изобретенной им же габардиновой ткани.
Однако симпатии к клетке в конце века превратились в настоящую истерию. Несколько лет назад жена Тони Блэра появилась в Парламенте, нарядившись в Burberry с ног до головы, за что была немилосердно раскритикована.
Стало ясно, что такая популярность граничит с одиозностью и надо срочно принимать меры. Так в мае 2001 года, Christopher Bailey сменил на посту креативного директора Roberto Menichetti. Первое, что сделал Бейли — уменьшил присутствие клетки. Смелость была вознаграждена тридцатью процентным скачком продаж.
Вскоре появилась новая молодежная линия Thomas Burberry: глядя на успехи Бейли, компания поручила линию своему главному дизайнеру, отозвав лицензию на нее из Испании и Португалиии.
Thomas Burberry рассчитана на публику 16-25 лет. По словам Бейпи, «это очень приземленная одежда, этакая немодная мода». Традиционная клетка в новой линии уступила место эмблеме с флагом и годом рождения Томаса Берберри — 1835.
Помимо женской и мужской линий London, Prorsum и Thomas Burberry, выпускаются детская одежда, часы (timepieces) и аксессуары.
karmy
Профессионал
8/24/2007, 7:33:10 AM
CALVIN KLEIN
Calvin Klein — это не только имя модельера-основателя торговой марки, не только стиль, который пользуется популярностью по обе стороны Атлантики. Calvin Klein — это легенда в мире рекламы. Это почти синоним скандала и сексуальности. Две буквы cK на лейбле — символ эпохи, взрыв в мире буржуазной морали. Calvin Klein — это легенда, воплощение изящности и сексуальности. Модная одежда, обувь, парфюмерия, нижнее белье и аксессуары Calvin Klein незатейливы и гармоничны. Их дизайн не довлеет над человеком, не смотря на сексуальный подтекст. Наоборот, кажется что чистота их линий создает расслабленную, спокойную атмосферу.
«Сотрясатель» моральных устоев общества. Каждая новая его коллекция вызывает совершенно полярные чувства - от полного неприятия до бешеного восторга. Модельер не просто придумывает одежду, он творит видение современной жизни. Кляйн первым вывел демократические джинсы на подиум, превратив рабочую одежду в объект сексуального внимания. Он считается основателем и идейным вдохновителем популярного молодежного стиля «унисекс» - одежды, рассчитанной на подростков и женского и мужского пола.
Келвин Кляйн родился 19 ноября 1942 года в одном из самых известных городов Соединенных Штатов Америки - Нью-Йорке в семье владельца небольшого продовольственного магазина. Район, где провел детство Келвин, был не самым фешенебельным в городе, и этот факт только подталкивал честолюбивого юношу претворить в жизнь «Великую американскую мечту» - стать знаменитым и создать собственную фирму. «Это как раз то, что мне нравится в Соединенных Штатах, спустя годы вспоминал Кляйн, - Здесь у всех есть шанс, если у тебя есть необходимые способности и готовность тяжко трудиться».
С раннего детства мальчик любил рисовать, а потом научился и шить. И хотя он проявлял интерес к семейному бизнесу, примерами для подражания выбрал маму и бабушку. Бабушка научила Келвина шить на швейной машинке, а элегантная мать формировала его вкус, регулярно посещая с ним своих портных и магазины готового платья. Разговоры женщин о модах и фасонах постоянно сопровождали мальчика. Сам Кляйн утверждает, что уже с 5 лет он решил стать модельером. Поэтому после окончания школы у него не было мучительных раздумий, куда идти дальше учиться.
Он оканчивает Высшую школу искусства одним из лучших, затем в 1960 — 1962 годах учится в нью-йоркском Технологическом институте моды (Fashion Institute of Technology). Следуя заветной мечте, Кляйн не только овладевает теорией, но одновременно проходит практику в ателье, раскраивая чужие костюмы. Потом еще шесть лет Келвин работал в мастерских у различных дизайнеров, рисовал портреты прохожих на улицах Нью-Йорка. Особых доходов ему эта деятельность не приносила, но он набирался опыта. А в свободные вечера создавал свое портфолио.
В 1968 году вместе с другом детства Барри Шварцем Келвин основывает в Нью-Йорке фирму Calvin Klein, Ltd. Деньги на нее были предоставлены Барри, а идеи у Кляйна всегда имелись. И «Великая американская мечта» подростка из Бруклина осуществилась и стала легендой. Келвин сделал свою первую коллекцию и выставил ее на одном из этажей гостиницы. Этажом выше находился бутик. Однажды директор бутика, отправляясь утром на работу, случайно нажал в лифте другую кнопку. Он вышел на этаже, где молодой дизайнер экспонировал свои модели. Одежда Келвина так потрясла бизнесмена, что он сразу же сделал заказ модельеру на сумму 50 тысяч долларов. Эта была настоящая победа, имя Келвина Кляйна становится известным, а материальная независимость дала «возможность творить свой мир моды».
70-е годы ХХ века дизайнер впоследствии назовет «просто безумными». Попав в богемное общество «золотой» молодежи, Calvin со свойственным молодости оптимизмом предается всем мыслимым порокам - алкоголизму, экспериментам с наркотиками, беспорядочной личной жизни. Но тем не менее, тогда же происходит становление и развитие собственной марки.
Начав деятельность своего ателье с выпуска мужской верхней одежды, Klein постепенно переходит к дизайну одежды для женщин. В 1970-е дизайнер адаптировал классический мужской костюм для женской моды. В 1970 году он представил PeaCoat (бушлат) — двубортное короткое пальто с широкими лацканами. Эта модель стала не только хитом сезона, но и определила моду верхней женской одежды почти на целое десятилетие.
Одежда от Кляйна реализовывала основной принцип американской моды: «Самое скромное платье может быть верхом шикарности, поскольку решающий критерий стиля - не что, а как сшито». Поэтому не удивительно, что в 1973 году он был самым молодым дизайнером, получившим, престижную премию «Коти» за «утонченную и безупречно сшитую одежду».
В 1974 году Кляйн создает коллекцию аксессуаров и меховой одежды. Но идти по проторенной дороге ему вскоре становится не интересно. И он готовит свою первую «бомбу», одну из тех, которые будут периодически потрясать не только мир моды, но и моральные устои американского общества.
В 1978 году Келвин Кляйн первым в мире создал дизайнерские джинсы. Из одежды недорогой и повседневной он перевел их в разряд одежды для модной, стильной, раскрепощенной и сексуальной молодежи. Превосходный крой идеально облегал фигуру и подчеркивал длину и стройность ног. На заднем кармане помещались логотипы модельера Calvin Klein и Omega.
Рекламу своих джинсов он задумал как сексуально-провокационную. В 1980 году вместе с фотографом Брюсом Вебером был создан рекламный плакат джинсов от Келвина Кляйна. Кельвин Кляйн сделал деним предметом дизайна, изобразив девочку-подростка Брук Шилдс, будущую кинозвезду и секс-символ, призывно улыбающейся с рекламных фотографий, а ниже шел текст: «Ты знаешь, что между мной и моими джинсами ничего нет?..» В Америке разразился громкий скандал, дизайнера обвиняли в использовании несовершеннолетних и в «съемках, близких к порнографическим». Скандал устранили, джинсы сняли с производства, и только в 1998 году фирма опять вернулась к ставшей уже классической модели.
В 1982 году Кляйн разрабатывает коллекцию мужского нижнего белья. В рекламе, призывающей носить белье с широкой корсетной резинкой и надписью Calvin Klein, снимаются знаменитый рэппер М. Марк и супермодель Д. Вест. Дизайнер впервые, как эстетический элемент, ввел в рекламу полуобнаженное мужское тело. И сколько бы его модели ни обвиняли в излишней сексуальности, Кляйн утверждает, что он «разрабатывает нижнее белье для того, чтобы люди выглядели сексуальными».
В 1980-х годах модельер сосредоточен на выпуске белья и джинсов. А скандалы, так часто сопровождающие его рекламу, становятся частью создаваемого дизайнером облика. Его плакат «Тайная вечеря от Кляйна», на которой воспроизведен известный библейский сюжет, но с полуобнаженными моделями обоего пола в джинсах, потряс пуританское общество. Церковь выставила дизайнеру иск на миллион долларов, который пришлось уплатить.
Кляйн запомнил рецепт своего успеха и в 1992-м вновь потряс пуританскую Америку. Этот год считается датой рождения популярного молодежного стиля «унисекс». Именно тогда Кляйн выпускает рекламный плакат с юной моделью Кейт Мосс и рэппером Марки Марком. На новых постерах худенькие, похожие друг на друга прической, лицом, фигурами и одеждой, они сидели полуобнаженные. Модель в образе «своей девчонки» с естественной красотой, «близкой к потребителю», и музыкант походили друг на друга не только прической, лицом и фигурой, но и одеждой. Новую одежду от скандального дизайнера могли носить с одинаковым успехом подростки любого пола. Идея была воспринята на ура и молодежь демонстрировала пристрастие к новому стилю своим кошельком.
В 1999 году модельер опять провоцирует скандал своей рекламой. Кляйн демонстрирует новую линию - выпуск нижнего белья для детей и подростков. Провокационные фотографии с детьми были признаны фривольными. Чтобы избежать более резких обвинений, рекламная кампания была приостановлена, а дизайнер публично принес свои извинения.
Тем временем компания Кляйна бурно развивалась, из маленького ателье он построил многомиллионную империю с ежегодным оборотом около 5 миллиардов долларов. Умелая маркетинговая политика, которая четко создала рекламный образ и устойчивые ассоциации, глубоко проникла в сознание покупателей. Скандалы и конфликты помогли создать оригинальный образ торговой марки, которая стала символом молодости, сексуальности и раскованности. Тем более, что дизайнер одним из первых начал одевать своих клиентов «от и до» — начиная с нижнего белья и заканчивая модными аксессуарами. Укоренившись в США и Европе, фирма в 1990-е годы активно продвигалась на восток, открывая свои бутики в Гонконге, Джакарте, Кувейте.
Одной из составляющих успеха Кляйна является мгновенная реакция на изменение тенденций в мировой моде. На пороге XXI века он одним из первых начал разрабатывать стиль «милитари». Дизайнер выпускает брюки-наколенники, пальто-шинели, юбки до колен цвета хаки.
К своей одежде Calvin Klein разработал ряд ароматов, каждый из которых имеет двойника - мужской и женский запах: «Вечность» (1983 г.); «Одержимость» (1985 г.), «Отдушина» (1986 г.). Запахи духов тонко подчеркивают стиль одежды от Кляйна и пользуются неизменным успехом. Поэтому парфюмерная линия «Келвин Кляйн» занимает первое место в мире по количеству подделок. Самый знаменитый аромат фирмы «Противоречие» выпущен в 1998 году; как утверждают, он рассчитан на тех, кто самостоятельно решает свои проблемы.
Несмотря на скандальную известность, вклад Calvin Klein в развитие мировой моды трудно переоценить. И это отмечают его коллеги-модельеры. Трижды он становился обладателем премии «Coty» (1973, 1974, 1975 гг.). Четыре раза удостаивался национальной награды Соединенных Штатов в области моды - American Fashion Awards. Президент СЕРА (Совета дизайнеров моды Америки) Стэн Херман при вручении очередной премии подчеркнул: «Награда за вклад в развитие моды присуждается тому, кто занимается своим делом уже долгое время, и в том, что Келвин достоин этого статуса, никто не сомневается».
Покончив с «бурными» 1970-ми, в личной жизни Келвин Кляйн немного остепенился. В 1986 году он женился на своей ассистентке Келли Ректор. Супруги купили дом в Ист-Хемптоне на берегу моря. Модельер ведет здоровый образ жизни - пробежки по утрам, плавание. А свободное время посвящает излюбленному хобби - посещению экзотических ресторанов. Особенно привлекает дизайнера японская кухня. По крайней мере, он утверждает, что хорошая кухня - главное, из-за чего стоит быть богатым и знаменитым. И пока у Келвина Кляйна множество идей и далеко идущих планов, он может быть уверенным, что на самое изысканное блюдо любой кухни мира он заработает.
Бренды
Наиболее известные бренды в портфолио Calvin Klein:
Calvin Klein Collection (темный логотип Calvin Klein, дизайнерская одежда высшего класса)
cK Calvin Klein (серый логотип, промежуточная линия коллекций)
Calvin Klein (белый логотип, спортивная одежда и обувь)
Calvin Klein Jeans (джинсовая линия)
Calvin Klein Golf (данная линия выходит в конце 2007 года)
Эти линии включают в себя джинсы, детскую одежду, нижнюю одежду, плавки и купальники, различные варианты одежды для дома, спальную одежду, обувь, носки, часы, парфюмерию, очки и многое другое.
Calvin Klein — это не только имя модельера-основателя торговой марки, не только стиль, который пользуется популярностью по обе стороны Атлантики. Calvin Klein — это легенда в мире рекламы. Это почти синоним скандала и сексуальности. Две буквы cK на лейбле — символ эпохи, взрыв в мире буржуазной морали. Calvin Klein — это легенда, воплощение изящности и сексуальности. Модная одежда, обувь, парфюмерия, нижнее белье и аксессуары Calvin Klein незатейливы и гармоничны. Их дизайн не довлеет над человеком, не смотря на сексуальный подтекст. Наоборот, кажется что чистота их линий создает расслабленную, спокойную атмосферу.
«Сотрясатель» моральных устоев общества. Каждая новая его коллекция вызывает совершенно полярные чувства - от полного неприятия до бешеного восторга. Модельер не просто придумывает одежду, он творит видение современной жизни. Кляйн первым вывел демократические джинсы на подиум, превратив рабочую одежду в объект сексуального внимания. Он считается основателем и идейным вдохновителем популярного молодежного стиля «унисекс» - одежды, рассчитанной на подростков и женского и мужского пола.
Келвин Кляйн родился 19 ноября 1942 года в одном из самых известных городов Соединенных Штатов Америки - Нью-Йорке в семье владельца небольшого продовольственного магазина. Район, где провел детство Келвин, был не самым фешенебельным в городе, и этот факт только подталкивал честолюбивого юношу претворить в жизнь «Великую американскую мечту» - стать знаменитым и создать собственную фирму. «Это как раз то, что мне нравится в Соединенных Штатах, спустя годы вспоминал Кляйн, - Здесь у всех есть шанс, если у тебя есть необходимые способности и готовность тяжко трудиться».
С раннего детства мальчик любил рисовать, а потом научился и шить. И хотя он проявлял интерес к семейному бизнесу, примерами для подражания выбрал маму и бабушку. Бабушка научила Келвина шить на швейной машинке, а элегантная мать формировала его вкус, регулярно посещая с ним своих портных и магазины готового платья. Разговоры женщин о модах и фасонах постоянно сопровождали мальчика. Сам Кляйн утверждает, что уже с 5 лет он решил стать модельером. Поэтому после окончания школы у него не было мучительных раздумий, куда идти дальше учиться.
Он оканчивает Высшую школу искусства одним из лучших, затем в 1960 — 1962 годах учится в нью-йоркском Технологическом институте моды (Fashion Institute of Technology). Следуя заветной мечте, Кляйн не только овладевает теорией, но одновременно проходит практику в ателье, раскраивая чужие костюмы. Потом еще шесть лет Келвин работал в мастерских у различных дизайнеров, рисовал портреты прохожих на улицах Нью-Йорка. Особых доходов ему эта деятельность не приносила, но он набирался опыта. А в свободные вечера создавал свое портфолио.
В 1968 году вместе с другом детства Барри Шварцем Келвин основывает в Нью-Йорке фирму Calvin Klein, Ltd. Деньги на нее были предоставлены Барри, а идеи у Кляйна всегда имелись. И «Великая американская мечта» подростка из Бруклина осуществилась и стала легендой. Келвин сделал свою первую коллекцию и выставил ее на одном из этажей гостиницы. Этажом выше находился бутик. Однажды директор бутика, отправляясь утром на работу, случайно нажал в лифте другую кнопку. Он вышел на этаже, где молодой дизайнер экспонировал свои модели. Одежда Келвина так потрясла бизнесмена, что он сразу же сделал заказ модельеру на сумму 50 тысяч долларов. Эта была настоящая победа, имя Келвина Кляйна становится известным, а материальная независимость дала «возможность творить свой мир моды».
70-е годы ХХ века дизайнер впоследствии назовет «просто безумными». Попав в богемное общество «золотой» молодежи, Calvin со свойственным молодости оптимизмом предается всем мыслимым порокам - алкоголизму, экспериментам с наркотиками, беспорядочной личной жизни. Но тем не менее, тогда же происходит становление и развитие собственной марки.
Начав деятельность своего ателье с выпуска мужской верхней одежды, Klein постепенно переходит к дизайну одежды для женщин. В 1970-е дизайнер адаптировал классический мужской костюм для женской моды. В 1970 году он представил PeaCoat (бушлат) — двубортное короткое пальто с широкими лацканами. Эта модель стала не только хитом сезона, но и определила моду верхней женской одежды почти на целое десятилетие.
Одежда от Кляйна реализовывала основной принцип американской моды: «Самое скромное платье может быть верхом шикарности, поскольку решающий критерий стиля - не что, а как сшито». Поэтому не удивительно, что в 1973 году он был самым молодым дизайнером, получившим, престижную премию «Коти» за «утонченную и безупречно сшитую одежду».
В 1974 году Кляйн создает коллекцию аксессуаров и меховой одежды. Но идти по проторенной дороге ему вскоре становится не интересно. И он готовит свою первую «бомбу», одну из тех, которые будут периодически потрясать не только мир моды, но и моральные устои американского общества.
В 1978 году Келвин Кляйн первым в мире создал дизайнерские джинсы. Из одежды недорогой и повседневной он перевел их в разряд одежды для модной, стильной, раскрепощенной и сексуальной молодежи. Превосходный крой идеально облегал фигуру и подчеркивал длину и стройность ног. На заднем кармане помещались логотипы модельера Calvin Klein и Omega.
Рекламу своих джинсов он задумал как сексуально-провокационную. В 1980 году вместе с фотографом Брюсом Вебером был создан рекламный плакат джинсов от Келвина Кляйна. Кельвин Кляйн сделал деним предметом дизайна, изобразив девочку-подростка Брук Шилдс, будущую кинозвезду и секс-символ, призывно улыбающейся с рекламных фотографий, а ниже шел текст: «Ты знаешь, что между мной и моими джинсами ничего нет?..» В Америке разразился громкий скандал, дизайнера обвиняли в использовании несовершеннолетних и в «съемках, близких к порнографическим». Скандал устранили, джинсы сняли с производства, и только в 1998 году фирма опять вернулась к ставшей уже классической модели.
В 1982 году Кляйн разрабатывает коллекцию мужского нижнего белья. В рекламе, призывающей носить белье с широкой корсетной резинкой и надписью Calvin Klein, снимаются знаменитый рэппер М. Марк и супермодель Д. Вест. Дизайнер впервые, как эстетический элемент, ввел в рекламу полуобнаженное мужское тело. И сколько бы его модели ни обвиняли в излишней сексуальности, Кляйн утверждает, что он «разрабатывает нижнее белье для того, чтобы люди выглядели сексуальными».
В 1980-х годах модельер сосредоточен на выпуске белья и джинсов. А скандалы, так часто сопровождающие его рекламу, становятся частью создаваемого дизайнером облика. Его плакат «Тайная вечеря от Кляйна», на которой воспроизведен известный библейский сюжет, но с полуобнаженными моделями обоего пола в джинсах, потряс пуританское общество. Церковь выставила дизайнеру иск на миллион долларов, который пришлось уплатить.
Кляйн запомнил рецепт своего успеха и в 1992-м вновь потряс пуританскую Америку. Этот год считается датой рождения популярного молодежного стиля «унисекс». Именно тогда Кляйн выпускает рекламный плакат с юной моделью Кейт Мосс и рэппером Марки Марком. На новых постерах худенькие, похожие друг на друга прической, лицом, фигурами и одеждой, они сидели полуобнаженные. Модель в образе «своей девчонки» с естественной красотой, «близкой к потребителю», и музыкант походили друг на друга не только прической, лицом и фигурой, но и одеждой. Новую одежду от скандального дизайнера могли носить с одинаковым успехом подростки любого пола. Идея была воспринята на ура и молодежь демонстрировала пристрастие к новому стилю своим кошельком.
В 1999 году модельер опять провоцирует скандал своей рекламой. Кляйн демонстрирует новую линию - выпуск нижнего белья для детей и подростков. Провокационные фотографии с детьми были признаны фривольными. Чтобы избежать более резких обвинений, рекламная кампания была приостановлена, а дизайнер публично принес свои извинения.
Тем временем компания Кляйна бурно развивалась, из маленького ателье он построил многомиллионную империю с ежегодным оборотом около 5 миллиардов долларов. Умелая маркетинговая политика, которая четко создала рекламный образ и устойчивые ассоциации, глубоко проникла в сознание покупателей. Скандалы и конфликты помогли создать оригинальный образ торговой марки, которая стала символом молодости, сексуальности и раскованности. Тем более, что дизайнер одним из первых начал одевать своих клиентов «от и до» — начиная с нижнего белья и заканчивая модными аксессуарами. Укоренившись в США и Европе, фирма в 1990-е годы активно продвигалась на восток, открывая свои бутики в Гонконге, Джакарте, Кувейте.
Одной из составляющих успеха Кляйна является мгновенная реакция на изменение тенденций в мировой моде. На пороге XXI века он одним из первых начал разрабатывать стиль «милитари». Дизайнер выпускает брюки-наколенники, пальто-шинели, юбки до колен цвета хаки.
К своей одежде Calvin Klein разработал ряд ароматов, каждый из которых имеет двойника - мужской и женский запах: «Вечность» (1983 г.); «Одержимость» (1985 г.), «Отдушина» (1986 г.). Запахи духов тонко подчеркивают стиль одежды от Кляйна и пользуются неизменным успехом. Поэтому парфюмерная линия «Келвин Кляйн» занимает первое место в мире по количеству подделок. Самый знаменитый аромат фирмы «Противоречие» выпущен в 1998 году; как утверждают, он рассчитан на тех, кто самостоятельно решает свои проблемы.
Несмотря на скандальную известность, вклад Calvin Klein в развитие мировой моды трудно переоценить. И это отмечают его коллеги-модельеры. Трижды он становился обладателем премии «Coty» (1973, 1974, 1975 гг.). Четыре раза удостаивался национальной награды Соединенных Штатов в области моды - American Fashion Awards. Президент СЕРА (Совета дизайнеров моды Америки) Стэн Херман при вручении очередной премии подчеркнул: «Награда за вклад в развитие моды присуждается тому, кто занимается своим делом уже долгое время, и в том, что Келвин достоин этого статуса, никто не сомневается».
Покончив с «бурными» 1970-ми, в личной жизни Келвин Кляйн немного остепенился. В 1986 году он женился на своей ассистентке Келли Ректор. Супруги купили дом в Ист-Хемптоне на берегу моря. Модельер ведет здоровый образ жизни - пробежки по утрам, плавание. А свободное время посвящает излюбленному хобби - посещению экзотических ресторанов. Особенно привлекает дизайнера японская кухня. По крайней мере, он утверждает, что хорошая кухня - главное, из-за чего стоит быть богатым и знаменитым. И пока у Келвина Кляйна множество идей и далеко идущих планов, он может быть уверенным, что на самое изысканное блюдо любой кухни мира он заработает.
Бренды
Наиболее известные бренды в портфолио Calvin Klein:
Calvin Klein Collection (темный логотип Calvin Klein, дизайнерская одежда высшего класса)
cK Calvin Klein (серый логотип, промежуточная линия коллекций)
Calvin Klein (белый логотип, спортивная одежда и обувь)
Calvin Klein Jeans (джинсовая линия)
Calvin Klein Golf (данная линия выходит в конце 2007 года)
Эти линии включают в себя джинсы, детскую одежду, нижнюю одежду, плавки и купальники, различные варианты одежды для дома, спальную одежду, обувь, носки, часы, парфюмерию, очки и многое другое.
karmy
Профессионал
9/1/2007, 12:43:02 AM
Calvin Klein Collection Fall Winter 2005 advertising campaign
karmy
Профессионал
9/1/2007, 12:44:42 AM
Calvin Klein Fall winter 2005 ad campaign with Carmen Kaas by Steven Meisel
karmy
Профессионал
9/1/2007, 12:46:31 AM
Calvin Klein spring summer 2006 ad campaign with natalia vodianova
karmy
Профессионал
9/1/2007, 12:50:58 AM
CELINE
karmy
Профессионал
9/1/2007, 3:09:03 AM
CHANEL
Габриэль Шанель (Gabrielle Chanel) родилась 19 августа 1883 в Сомюре – небольшом городке в долине Луары – однако почти всё детство провела в Оверни. Родители Габриель жили в нищете, слабая мать постоянно болела, а отец волочился за другими женщинами. Постоянно болеющая мать умерла от туберкулёза, когда Шанель едва исполнилось двенадцать. Ни отец, ни другие родственники не пожелали взять на себя заботу о Шанель и двух её сёстрах, поэтому девочек отправили в сиротский приют при католическом монастыре Обазин. Своего отца Шанель больше никогда не видела.
В восемнадцать лет перед Габриэль встал выбор: остаться в монастыре или продолжить образование в миру. Отказавшись от церковной жизни, она поступила на бесплатное место в пансион в городке Мулен. Сhanel твёрдо решила никогда не возвращаться к своему бедняцкому прошлому, её манила роскошная жизнь. Однако становиться заложницей брака по расчёту она не хотела – деньги означали для неё прежде всего свободу и независимость. Грёзам о будущем богатстве Шанель предавалась, стоя днём за прилавком модного магазина с ножницами и иголкой в руках, а вечером – на сцене кафешантана, где она выступала в ревю.
Сhanel ШанельПо названию одной из песен скромного кафешантанного репертуара она получила прозвище «Коко» - именно так подвыпившие солдаты вызывали Шанель на бис. Среди солдат, квартировавшихся в гарнизоне, было много аристократов, и вскоре у Габриэль появилось множество поклонников, которые не скупились на угощения и щедрые подарки. Один из офицеров по имени Etienne Balsan – наследник могущественной династии текстильных промышленников – пригласил её посетить семейное гнездо, и очень быстро они стали любовниками. Роскошь жизненного уклада Этьена произвела на Шанель неизгладимое впечатление, хотя стиль одежды содержанок, принятый в офицерском кругу, показался ей слишком мудрёным и неудобным – изысканные платья с корсетом, призванным создать S-образный силуэт, драпированные метрами ткани.
Тогда Шанель создала собственный стиль, основой которого послужил стиль одежды её друзей-мужчин. В ход пошли рубашки, галстуки, жакеты, бриджи для верховой езды (галифе) – все эти предметы мужского гардероба трансформировались в удобную женскую одежду, в которой Шанель себя чувствовала удобно. В период связи с Бальсаном она создала целую коллекцию шляпок, которая пользовалась большим успехом у популярных актрис. Иногда шляпки Шанель даже попадали на сцену. Именно тогда на будущую законодательницу мод впервые обратили внимание: в одной из газет появились рисунки её шляпок, которые пришлись по душе другим дизайнерам. Они усовершенствовали свои чересчур изысканные модели и упростили стиль.
Шанель (Сhanel) - деловая женщина
В 1912 Шанель познакомилась с Arthur 'Boy' Capel – наследником английской династии углепромышленников и заядлым игроком в поло. Он стал любовью всей её жизни, а его трагическая смерть в автомобильной аварии в 1919 довела Шанель до отчаяния. Capel финансировал её переезд из мастерской Бальсана, где она шила свои шляпки, и помог открыть магазин в Париже, на Rue Cambon. Очень скоро название этой улицы стало неизменно ассоциироваться с именем Шанель, и эта связь только укреплялась на протяжении её жизни. Теперь Шанель стала деловой женщиной; от своей прошлой жизни она оставила лишь одно – цветок камелии, символ великосветских куртизанок. Белый шёлковый цветок камелии скоро превратился в роскошный аксессуар.
В 1913 Шанель открыла свой первый бутик – в Довиле, а через два года появился бутик и в Биаррице. Фланелевые жакеты, вязаные туники и прямые юбки от Шанель были «гвоздём» любого собрания, а дамы наконец-то почувствовали себя свободными. Хотя не Шанель первой освободила женщин от корсетов, Шанель Сhanelименно её идеи способствовали эмансипации женщин. Она хотела освободить сознание женщин от духовной лености, которая делала их зависимыми от мужчин. Мода – это не только внешний вид и стиль одежды, но и стиль жизни, способ познания мира. До 1918 года в парижском магазине Шанель продавалась только летняя одежда для состоятельных матрон, которые проводили летний сезон в загородных домах.
В 1918 на прилавках впервые появились платья, элегантные бежевые ансамбли из платьев и пальто, вечерние платья из чёрного тюля, украшенные чёрным янтарём, - полный гардероб для городских модниц. Шанель тщательно работала над каждой деталью, и зачастую моделям приходилось часами простаивать без движения, пока пройма или воротник не приобретали идеальный вид. Благодаря этой дотошности за Шанель скоро закрепилась слава перфекционистки. Изначально при создании своих нарядов Шанель руководствовалась соображениями удобства: главное, чтобы одежда не стесняла движения. Её крой повторял линии тела, а коллекции отражали дух 1920-х. Близким другом Шанель был Пикассо, но в отличие от своих современников – модельеров Poiret и Schiaperelli – она никогда не поддавалась сиюминутным настроениям времени. Шанель оставалась верной своим убеждениям: она твёрдо верила в то, что предназначение одежды – быть удобной для того, кто её носит, а не возбуждать воображение окружающих.
Габриэль Шанель (Gabrielle Chanel) родилась 19 августа 1883 в Сомюре – небольшом городке в долине Луары – однако почти всё детство провела в Оверни. Родители Габриель жили в нищете, слабая мать постоянно болела, а отец волочился за другими женщинами. Постоянно болеющая мать умерла от туберкулёза, когда Шанель едва исполнилось двенадцать. Ни отец, ни другие родственники не пожелали взять на себя заботу о Шанель и двух её сёстрах, поэтому девочек отправили в сиротский приют при католическом монастыре Обазин. Своего отца Шанель больше никогда не видела.
В восемнадцать лет перед Габриэль встал выбор: остаться в монастыре или продолжить образование в миру. Отказавшись от церковной жизни, она поступила на бесплатное место в пансион в городке Мулен. Сhanel твёрдо решила никогда не возвращаться к своему бедняцкому прошлому, её манила роскошная жизнь. Однако становиться заложницей брака по расчёту она не хотела – деньги означали для неё прежде всего свободу и независимость. Грёзам о будущем богатстве Шанель предавалась, стоя днём за прилавком модного магазина с ножницами и иголкой в руках, а вечером – на сцене кафешантана, где она выступала в ревю.
Сhanel ШанельПо названию одной из песен скромного кафешантанного репертуара она получила прозвище «Коко» - именно так подвыпившие солдаты вызывали Шанель на бис. Среди солдат, квартировавшихся в гарнизоне, было много аристократов, и вскоре у Габриэль появилось множество поклонников, которые не скупились на угощения и щедрые подарки. Один из офицеров по имени Etienne Balsan – наследник могущественной династии текстильных промышленников – пригласил её посетить семейное гнездо, и очень быстро они стали любовниками. Роскошь жизненного уклада Этьена произвела на Шанель неизгладимое впечатление, хотя стиль одежды содержанок, принятый в офицерском кругу, показался ей слишком мудрёным и неудобным – изысканные платья с корсетом, призванным создать S-образный силуэт, драпированные метрами ткани.
Тогда Шанель создала собственный стиль, основой которого послужил стиль одежды её друзей-мужчин. В ход пошли рубашки, галстуки, жакеты, бриджи для верховой езды (галифе) – все эти предметы мужского гардероба трансформировались в удобную женскую одежду, в которой Шанель себя чувствовала удобно. В период связи с Бальсаном она создала целую коллекцию шляпок, которая пользовалась большим успехом у популярных актрис. Иногда шляпки Шанель даже попадали на сцену. Именно тогда на будущую законодательницу мод впервые обратили внимание: в одной из газет появились рисунки её шляпок, которые пришлись по душе другим дизайнерам. Они усовершенствовали свои чересчур изысканные модели и упростили стиль.
Шанель (Сhanel) - деловая женщина
В 1912 Шанель познакомилась с Arthur 'Boy' Capel – наследником английской династии углепромышленников и заядлым игроком в поло. Он стал любовью всей её жизни, а его трагическая смерть в автомобильной аварии в 1919 довела Шанель до отчаяния. Capel финансировал её переезд из мастерской Бальсана, где она шила свои шляпки, и помог открыть магазин в Париже, на Rue Cambon. Очень скоро название этой улицы стало неизменно ассоциироваться с именем Шанель, и эта связь только укреплялась на протяжении её жизни. Теперь Шанель стала деловой женщиной; от своей прошлой жизни она оставила лишь одно – цветок камелии, символ великосветских куртизанок. Белый шёлковый цветок камелии скоро превратился в роскошный аксессуар.
В 1913 Шанель открыла свой первый бутик – в Довиле, а через два года появился бутик и в Биаррице. Фланелевые жакеты, вязаные туники и прямые юбки от Шанель были «гвоздём» любого собрания, а дамы наконец-то почувствовали себя свободными. Хотя не Шанель первой освободила женщин от корсетов, Шанель Сhanelименно её идеи способствовали эмансипации женщин. Она хотела освободить сознание женщин от духовной лености, которая делала их зависимыми от мужчин. Мода – это не только внешний вид и стиль одежды, но и стиль жизни, способ познания мира. До 1918 года в парижском магазине Шанель продавалась только летняя одежда для состоятельных матрон, которые проводили летний сезон в загородных домах.
В 1918 на прилавках впервые появились платья, элегантные бежевые ансамбли из платьев и пальто, вечерние платья из чёрного тюля, украшенные чёрным янтарём, - полный гардероб для городских модниц. Шанель тщательно работала над каждой деталью, и зачастую моделям приходилось часами простаивать без движения, пока пройма или воротник не приобретали идеальный вид. Благодаря этой дотошности за Шанель скоро закрепилась слава перфекционистки. Изначально при создании своих нарядов Шанель руководствовалась соображениями удобства: главное, чтобы одежда не стесняла движения. Её крой повторял линии тела, а коллекции отражали дух 1920-х. Близким другом Шанель был Пикассо, но в отличие от своих современников – модельеров Poiret и Schiaperelli – она никогда не поддавалась сиюминутным настроениям времени. Шанель оставалась верной своим убеждениям: она твёрдо верила в то, что предназначение одежды – быть удобной для того, кто её носит, а не возбуждать воображение окружающих.
karmy
Профессионал
9/1/2007, 3:11:57 AM
Своё сорокалетие Шанель отметила выпуском первого флакона духов Chanel №5. В отличие от других дизайнеров, разливающих духи в изысканные хрустальные флаконы, Шанель выбрала весьма скромный и непритязательный дизайн флакона. И в этом она не изменила себе. В 30-х жизнь Шанель была уникальным смешением легкомысленного гламура и тяжёлого труда. За обедом она встречалась с художниками и аристократами, днями пропадала на рыбалке в компании самого богатого человека в Англии – герцога Вестминстерского, и играла в карты с Уинстоном Черчиллем. Шанель как будто брала у жизни реванш за безрадостную и безденежную юность и наслаждалась роскошью и неограниченными возможностями. Апартаменты Шанель располагались непосредственно над её фирменным бутиком на Rue Cambon. Квартира была роскошно и со вкусом обставлена антикварной мебелью XVIII века, на потолках красовались хрустальные люстры, на полу – персидские ковры с восточным орнаментом. Во времена Американской Великой Депрессии (1929 – 1933) Шанель обратилась к голливудскому продюсеру Сэмюелю Голдвину с предложением «одевать» звёзд его студии за $1 миллион в год. Таким образом Шанель планировала вернуть в Европу американские капиталы, ведь американки в это время экономили на нарядах от кутюр. Однако это предложение не получило поддержки, и в конце 30-х финансовое положение Шанель сильно ухудшилось на фоне надвигающейся второй мировой войны. В 1936 Шанель пережила самое горькое унижение – бастующие работники закрыли хозяйку в собственном ателье. Год назад от сердечного приступа умер её любовник, и в охваченном войной мире она чувствовала себя безумно одинокой. Когда в 1939 началась война, Шанель закрыла ателье и уволила всех рабочих. Почти всю войну она пробыла в Париже, а после её окончания эмигрировала в Швейцарию. В 1947 Кристиан Диор создал легендарный силуэт New Look, отличительной чертой которой стали приталенные жакеты, создающие осиную талию, и пышные юбки. Образы, которые Шанель удалось изгнать с подиума в 20-х, возвращались вновь. Женскую моду снова диктовали мужчины.
Уровни продаж её аромата Chanel №5 неуклонно падали, и в возрасте 70 лет Шанель приняла решение вернуться в мир моды. Она вернулась в свой старый бутик на Rue Cambon. Показ первой за пятнадцать лет коллекции Шанель состоялся 5 февраля 1954 года. Модные обозреватели назвали показ «меланхолической ретроспективой». Увидев будущее моды, они не смогли отличить его от прошлого. В модных тенденциях 1960-х неоднократно повторятся многие идеи 20-х годов, но в 1954 увидеть это было по силам лишь 70-летней Шанель. Через два сезона она полностью восстановила свои права: костюм нового покроя с обшитым шнуром приталенным жакетом и позолоченными пуговицами стал пределом мечтаний каждой модницы, вне зависимости от того, в самом ли деле костюм от Шанель, или подделка. Туфли с открытой пяткой и закрытым носком, ювелирные украшения из искусственных камней и печально известные сумочки на цепочке вскоре разошлись по всему миру.
Габриэль Шанель умерла 10 января 1971 года в возрасте 87 лет в своём люксе в парижском отеле «Риц». По оценке журнала Time, на момент смерти Шанель ежегодный доход её империи составлял 160 миллионов долларов. Несмотря на огромное состояние Шанель, стены её номера не украшали дорогие картины, что делало его похожим на монастырскую келью, в которой прошли годы её отрочества. В 1983 Дом Шанель возглавил Карл Лагерфельд, однако проявил так мало пиетета к её памяти, что превратил этот несколько устаревший лейбл в популярный и желанный бренд. Логотип СС обрёл некоторую ироничность, и коллекции Шанель конца 90-х выглядели так, будто Лагерфельд вернулся к корням, к тому, с чего начиналась легенда: лёгким тканям и элегантной простоте кроя.
Уровни продаж её аромата Chanel №5 неуклонно падали, и в возрасте 70 лет Шанель приняла решение вернуться в мир моды. Она вернулась в свой старый бутик на Rue Cambon. Показ первой за пятнадцать лет коллекции Шанель состоялся 5 февраля 1954 года. Модные обозреватели назвали показ «меланхолической ретроспективой». Увидев будущее моды, они не смогли отличить его от прошлого. В модных тенденциях 1960-х неоднократно повторятся многие идеи 20-х годов, но в 1954 увидеть это было по силам лишь 70-летней Шанель. Через два сезона она полностью восстановила свои права: костюм нового покроя с обшитым шнуром приталенным жакетом и позолоченными пуговицами стал пределом мечтаний каждой модницы, вне зависимости от того, в самом ли деле костюм от Шанель, или подделка. Туфли с открытой пяткой и закрытым носком, ювелирные украшения из искусственных камней и печально известные сумочки на цепочке вскоре разошлись по всему миру.
Габриэль Шанель умерла 10 января 1971 года в возрасте 87 лет в своём люксе в парижском отеле «Риц». По оценке журнала Time, на момент смерти Шанель ежегодный доход её империи составлял 160 миллионов долларов. Несмотря на огромное состояние Шанель, стены её номера не украшали дорогие картины, что делало его похожим на монастырскую келью, в которой прошли годы её отрочества. В 1983 Дом Шанель возглавил Карл Лагерфельд, однако проявил так мало пиетета к её памяти, что превратил этот несколько устаревший лейбл в популярный и желанный бренд. Логотип СС обрёл некоторую ироничность, и коллекции Шанель конца 90-х выглядели так, будто Лагерфельд вернулся к корням, к тому, с чего начиналась легенда: лёгким тканям и элегантной простоте кроя.
karmy
Профессионал
9/1/2007, 3:13:31 AM
Chanel cruise 2004 advertising campaign with Vanessa Paradis
karmy
Профессионал
9/1/2007, 3:16:14 AM
Chanel Glasses and Cruise collection fall winter 2003
karmy
Профессионал
9/1/2007, 3:18:27 AM
Chanel Spring summer 2005 advertising campaign with Daria Werbowy
karmy
Профессионал
9/1/2007, 3:30:50 AM
CHLOE
История дома CHLOE началось в 1945 году, когда молодая богатая аристократка Габи Агьен (Gaby Aghion) приехала из Египта в Париж. Вскоре умной и энергичной женщине надоело вести светскую жизнь, и она решила сделать шесть эскизов платьев для одного из своих друзей.
Готовую одежду мадам сложила в «маленький чемоданчик», с которым пошла по бутикам. Жак Фатт, Диор, Карвен стали первыми покупателями «очаровательной одежды» Габи Агьен. Вскоре в её доме, в удалённой комнате няни, было сделано маленькое ателье, где Габи с двумя помощницами — бывшей певицей оперетты и женщиной — медиком начала создавать новые костюмы. И тут появилась первая проблема. Как назвать маленткое предприятие? Агьен — не благозвучно. И дизайнер попросила разрешения у своей подруги Хлоэ де Брюметон назвать ателье её именем. Та согласилась, ибо дело обещало просуществовать не дольше 3 месяцев. Но надежды приятельницы не оправдались. Модели CHLOE быстро раскупались. Безумная авантюра создания дома моды неожиданно удалась.
Первый показ Дома CHLOE состоялся в 1956 году за завтраком в ныне всемирно известном Café de Flore — любимом заведении Жан — Поля Сартра и Симона де Бовуара.
Единственная беда, которая преследовала Дом моды на протяжении почти 20 лет — отсутствие единого стиля. Только в 70-е, когда за дело взялся Карл Лагерфельд, начался настоящий расцвет Дома CHLOE. Но счастье длилось недолго. В 80-е Лагерфельд, прихватив с собой большую часть персонала, покидает CHLOE. Положение Дома резко ослабевает.
В 1995 году руководство предлагает место ведущего модельера Стелле Маккартни. Жалкое положение Дома CHLOE не испугало дебютантку. Стелла никогда не эпатировала публику. Её стиль всегда был женственным, сексуальным, c лёгким «хипповским» оттенком. Кокетство и романтика, нежность и сексуальность, динамичность и смелость — так можно охарактеризовать коллекции Стеллы Маккартни. Стелла направила CHLOE в новое русло — свежесть, молодость с отпечатком английской эксцентричности.
В коллекции весна-лето 2002 года CHLOE абсолютно не потеряла своего чувственного шарма после ухода Стеллы Маккартни. На своём посту, Стеллу Маккартни сменила победительница British Fashion Awards`04 Фиби Фило. С Фиби во главе, её модели остались такими же сексуальными как всегда. Ее коллекции лёгкие и спокойные по настроению. Ее вещи созданы для повзрослевших тургеневских девушек. Субтильность полупрозрачных топов, уверенная женственность воздушных платьев, многоярусные юбки-вуали рождают образ хрупкости и внутренней глубины. Дорогие ткани: тончайшая шерсть, шифон и атлас привносят легкий флер недоступности.
Однако смена креативного директора известного Дома моды влечёт за собой перемены — от незначительных до весьма масштабных. На этот раз свой пост покинула покинула и Фиби Фило. Основная причина ухода — маленький ребёнок Фиби, которому Фило хочет посвящать всё своё время. Менеджмент Дома CHLOE отнесся с пониманием к решению Фило, и теперь находится в поисках нового кутюрье. А пока 5 основных дизайнеров этого бренда объединят свои усилия для создания коллекции осень — зима 06/07: Сара Джоуетт( Sara Jowett ), Наташа Ли( Natasha Lee ), Валеска Дойч( Valeska Duetsch ), Адриан Аппойлаца( Adrian Appiolaza ) и Иван Миспелаере( Yvan Mispelaere ). Что касается нового художественного директора, то им может стать Ролан Муре, ушедший год для которого был невероятно звёздным, а также Дерек Лам( Derek Lam ) и Жиль Дикон( Giles Deacon).
Основанный в 1952 году, торговый дом CHLOE держится скорее на знаменитых дизайнерах, а не на имени. Эта философия двойного меча имеет свои слабые и сильные стороны. Сила заключается в том, что коллекции CHLOE постоянно меняются и не придерживаются определённых стандартов, устанавливаемых миром моды. Клиентура CHLOE привыкла к постоянным изменениям, и уже ничему не удивляется.
История дома CHLOE началось в 1945 году, когда молодая богатая аристократка Габи Агьен (Gaby Aghion) приехала из Египта в Париж. Вскоре умной и энергичной женщине надоело вести светскую жизнь, и она решила сделать шесть эскизов платьев для одного из своих друзей.
Готовую одежду мадам сложила в «маленький чемоданчик», с которым пошла по бутикам. Жак Фатт, Диор, Карвен стали первыми покупателями «очаровательной одежды» Габи Агьен. Вскоре в её доме, в удалённой комнате няни, было сделано маленькое ателье, где Габи с двумя помощницами — бывшей певицей оперетты и женщиной — медиком начала создавать новые костюмы. И тут появилась первая проблема. Как назвать маленткое предприятие? Агьен — не благозвучно. И дизайнер попросила разрешения у своей подруги Хлоэ де Брюметон назвать ателье её именем. Та согласилась, ибо дело обещало просуществовать не дольше 3 месяцев. Но надежды приятельницы не оправдались. Модели CHLOE быстро раскупались. Безумная авантюра создания дома моды неожиданно удалась.
Первый показ Дома CHLOE состоялся в 1956 году за завтраком в ныне всемирно известном Café de Flore — любимом заведении Жан — Поля Сартра и Симона де Бовуара.
Единственная беда, которая преследовала Дом моды на протяжении почти 20 лет — отсутствие единого стиля. Только в 70-е, когда за дело взялся Карл Лагерфельд, начался настоящий расцвет Дома CHLOE. Но счастье длилось недолго. В 80-е Лагерфельд, прихватив с собой большую часть персонала, покидает CHLOE. Положение Дома резко ослабевает.
В 1995 году руководство предлагает место ведущего модельера Стелле Маккартни. Жалкое положение Дома CHLOE не испугало дебютантку. Стелла никогда не эпатировала публику. Её стиль всегда был женственным, сексуальным, c лёгким «хипповским» оттенком. Кокетство и романтика, нежность и сексуальность, динамичность и смелость — так можно охарактеризовать коллекции Стеллы Маккартни. Стелла направила CHLOE в новое русло — свежесть, молодость с отпечатком английской эксцентричности.
В коллекции весна-лето 2002 года CHLOE абсолютно не потеряла своего чувственного шарма после ухода Стеллы Маккартни. На своём посту, Стеллу Маккартни сменила победительница British Fashion Awards`04 Фиби Фило. С Фиби во главе, её модели остались такими же сексуальными как всегда. Ее коллекции лёгкие и спокойные по настроению. Ее вещи созданы для повзрослевших тургеневских девушек. Субтильность полупрозрачных топов, уверенная женственность воздушных платьев, многоярусные юбки-вуали рождают образ хрупкости и внутренней глубины. Дорогие ткани: тончайшая шерсть, шифон и атлас привносят легкий флер недоступности.
Однако смена креативного директора известного Дома моды влечёт за собой перемены — от незначительных до весьма масштабных. На этот раз свой пост покинула покинула и Фиби Фило. Основная причина ухода — маленький ребёнок Фиби, которому Фило хочет посвящать всё своё время. Менеджмент Дома CHLOE отнесся с пониманием к решению Фило, и теперь находится в поисках нового кутюрье. А пока 5 основных дизайнеров этого бренда объединят свои усилия для создания коллекции осень — зима 06/07: Сара Джоуетт( Sara Jowett ), Наташа Ли( Natasha Lee ), Валеска Дойч( Valeska Duetsch ), Адриан Аппойлаца( Adrian Appiolaza ) и Иван Миспелаере( Yvan Mispelaere ). Что касается нового художественного директора, то им может стать Ролан Муре, ушедший год для которого был невероятно звёздным, а также Дерек Лам( Derek Lam ) и Жиль Дикон( Giles Deacon).
Основанный в 1952 году, торговый дом CHLOE держится скорее на знаменитых дизайнерах, а не на имени. Эта философия двойного меча имеет свои слабые и сильные стороны. Сила заключается в том, что коллекции CHLOE постоянно меняются и не придерживаются определённых стандартов, устанавливаемых миром моды. Клиентура CHLOE привыкла к постоянным изменениям, и уже ничему не удивляется.
karmy
Профессионал
9/1/2007, 3:36:05 AM
FW 2003 with Angela Lindvall by Craig McDean
karmy
Профессионал
9/1/2007, 3:37:17 AM
FW 2004 with Dewi Driegen and Caroline WInberg
karmy
Профессионал
9/1/2007, 3:38:45 AM
Spring Summer 2005 with Julia Stegner and Anja Rubik by Inez and Vinoodh
karmy
Профессионал
9/1/2007, 3:42:20 AM
CUSTO BRAND
karmy
Профессионал
9/1/2007, 3:51:44 AM
DIESEL
Как правило, за всеми наиболее заметными мировыми марками всегда стоит некая уникальная личность - Гейтс в Microsoft, Ричард Брэнсон в Virgin или Фил Найт в Nike. В случае с Diesel, одним из самых эксцентричных брендов в мире, таким человеком является Ренцо Россо. Чем стал бы Diesel без Россо? Очередной маркой в ряду множества добротных, престижных и порой весьма скучных. Но есть Россо, который еще в 14 лет начал создавать для себя и своих друзей эксклюзивную одежду.
Известно, что в результате одного из таких экспериментов появились, например, узкие сверху, с низким поясом брюки со штанинами 42 сантиметра в диаметре. Не одобряя увлечения сына шитьем и, видимо, считая его мимолетным, родители мальчика, небогатые фермеры, хотели, чтобы он остался дома и занялся фермой. Вместо этого Ренцо выбирает Технический институт Маркони в Падуе, где изучает самые современные методики текстильного производства. В 1975 году он слушает курс экономики в Университете Ca'Foscari в Венеции. В 1978 году Россо поручают контроль над небольшой фирмой, выполняющей заказы на производство одежды для других брендов.
Своим названием Diesel обязан нефтяному кризису, поразившему Европу в середине 70-х: - экономичное топливо казалось решением проблемы, а само слово стало синонимом авангарда. Благодаря грамотному ведению дел уже через два года тогда еще малоизвестная фирма начинает производить и продавать собственную коллекцию. Итальянский рынок более чем благосклонно принимает независимый стиль от Diesel, а Россо уже стремится за пределы Италии, создает сеть импортеров - стратегия, которая позволила Diesel значительно увеличить доход с продаж. Одно из новшеств того периода - создание линии Diesel Kids, которая расширила целевой рынок компании, охватив, таким образом, весь возрастной диапазон, начиная с двухлетнего возраста.
Наступил 1985 год. К тому моменту оборот составляет 7 миллиардов лир ($3,9 млн). Тридцатилетний Россо выкупает компанию у акционеров, заполучив в единоличное владение международную марку одежды и начинает перекраивать ее согласно своему собственному, весьма нетривиальному видению. Отойдя от изготовления "повседневной одежды", Diesel сосредотачивается на дениме. Эмблема компании - индеец-ирокез - становится опознавательным знаком для тех, кто хочет выглядеть исключительно радикально.
В 1991 году компания запускает Diesel USA - к этому году оборот достигает уже 220 миллиардов лир ($125 млн). До этого момента Diesel полностью ориентирован на производство, инвестиции в рекламу и маркетинг были мизерные. Потребительский бум в конце 80-х и без того гарантировал очень и очень неплохой прирост капитала. Однако придерживаться подобной линии впредь было бы более чем нелогично: спад, который поразил потребительский рынок во всем мире в начале нового десятилетия, диктовал новые условия для бизнеса. Не рекламировать себя дальше Diesel не хотел и не мог.
Решение Diesel продвигать себя было частично продиктовано существенным изменением приоритетов компании. Россо хочет сместить акцент с изделий Diesel и сути производства в область построения марки. Это вовсе не значит, что компания отдалилась от производства или изменила стандарты качества, просто предпочтения сфокусировались на проблеме коммуникаций. Маурицио Марчиори, директор по рекламе и маркетингу Diesel, сравнивает этот момент с появлением голоса у прежде молчавшего персонажа. Штаб Diesel разрабатывает стратегию дебютного выступления.
И как раз в это время другой предприниматель тоже планирует прорыв в высшую лигу. Йоган Линдеберг, ответственный директор Стокгольмского РА Hans Brindfors, предлагает Diesel стать его дистрибьютором в Швеции (тогда Diesel продавал в стране меньше 1000 пар джинсов в год). В 1991 году Линдеберг заказывает Стокгольмскому агентству Paradiset DDB рекламную серию для прессы и телевидения. "Линдеберг познакомил нас с Ренцо Россо, - вспоминает Йохим Джонасон, творческий директор Paradiset. - Они прежде никогда не проводили крупных маркетинговых кампаний, но Ренцо чувствовал, что наш подход к марке Diesel был верным". Стиль Paradiset стал хорошим выбором для Diesel, хотя многие считали его совершенно неприемлемым.
"Когда мы начинали работать с Diesel, - вспоминает Джонасон, - каждый позиционировал себя вокруг Levi's и истории джинсов. Мы подумали, что с совершенно иной культурой Diesel и с культурой моды в Италии, мы могли бы сделать альтернативу всем другим джинсовым брендам. В то время все марки, работающие в секторе денима, проводили одни и те же скучные кампании. Рынок нуждался в чем-тот значащем, и Diesel был достаточно храбр, чтобы выйти за рамки рутинного. Если одежда Diesel никогда не выглядела так же, как вся остальная, разве не такой же должна быть и реклама?"
Агентство немедленно определило очень четкую маркетинговую нишу, объединив юмор и политику - две вещи, традиционно запрещенные до этого момента в рекламе. "Я не верю, что молодежь так глупа, чтобы не интересоваться тем, что происходит в обществе и при этом быть способной смеяться, - говорит Джонасон. - Говорить вроде бы возмутительные вещи, имея в виду совершенно противоположное. У людей есть собственное мнение о том, является ли изделие хорошим или нет. И не нужно им об этом сообщать в какой-нибудь помпезной рекламе".
Первая международная рекламная кампания Diesel совместно с Paradiset, начавшаяся в 1992 году и рассчитанная на четыре года, была какой угодно, только не помпезной. Достаточно того, что слоган "Для удачной жизни" ("For Successful Living"), появившийся благодаря классической рекламной фразе "товары широкого потребления делают жизнь лучше", Diesel интерпретировал по-своему. Рекламная серия включила в себя первые 13 "полезных советов" от Diesel, следуя которым не слишком пока счастливые потребители могли в корне изменить свою жизнь, сделав ее исключительно легкой и приятной. В ознакомительных целях возможно привести здесь пару рекомендаций по решению и сейчас весьма актуальных для большинства проблем. Например, "Как стать жутко богатым": "Признайтесь, вы хотите стать богачом! Грязным богачом! Так зачем же ждать, когда можно достичь успеха очень быстро, создав свою СОБСТВЕННУЮ ЦЕРКОВЬ или РЕЛИГИОЗНЫЙ КУЛЬТ. Известно ли вам, что миллионы запутавшихся личностей ждут только того, чтобы потянуться к вам и преклоняться перед вами? Они будут буквально умолять вас взять их с трудом заработанные деньги. Молодые, повернутые на сексе девицы и вдовы, ослепленные вашей харизмой, будут раскидывать перед вами свои возбужденные тела.…Скажите честно, предоставлялась ли вам когда-нибудь лучшая возможность? Короче, если вы желаете рая на земле, не ждите! Откройте свою собственную церковь сегодня!"
Интересно, что сегодня Diesel тратит на размещение рекламы в прессе (стильных журналах типа The Face или i-D, которые читает вся Европа), может быть, десятую часть от расходов на СМИ Calvin Klein или D&G. "Дорогая реклама не значит - самая эффективная ", - говорит Джонасон. По словам Марчиори, расходы на рекламу составляют примерно 5-8% от товарооборота. В тех странах, где есть необходимость большего давления на рынок, ставка поднимается до 12% от товарооборота, однако, это нетипично.
Подгоняя под общий знаменатель
Одним из непременных условий, с которым Diesel подошел к своей рекламе, стало единое креативное решение, предназначенное для любого рынка. Марка высмеивает стереотипы чисто американского культурного наследия? Такой подход легко мог обернуться полным провалом. Джонасон, однако, глубоко не согласен с этим аргументом. "Считается, что глобальное рекламирование многое теряет из-за того, что рекламный образ должен быть понятен повсюду. Мое мнение совершенно противоположно. ".
Другая уловка работы Paradiset - превратить опасность глобальных кампаний, кажущихся "чужими" каждому, в фундаментальный принцип. Реклама выглядит даже не так, как будто произведена в за границей, она создает впечатление, что Diesel вообще нечто инопланетное. Paradiset играл не только на предрассудках и стереотипах той страны, в которой находятся, но и объединял эти наблюдения с искаженными стилизованными американскими рекламными преданиями. Это принцип Джонасона - реклама должна быть честным отражением позиции компании-клиента, но не попыткой потворствовать аудитории.
Втечение первых пяти лет совместной работы с Paradiset товарооборот Diesel вырос с 220 миллиардов лир в 1991 году до 550 миллиардов лир ($350 млн) в 1996 году. Однако даже при столь очевидном свидетельстве Джонасон скромничает: "До нас марку не вело никакое агентство - вполне возможно, что Diesel вырос бы с любой кампанией". А, может, и нет -. по словам Марчиори, "идеи исходят не от рекламного агентства, а от самой фирмы."
Сюжеты, балансирующие на грани с дурным вкусом, каким-то образом пачкают не Diesel, а тех, кого он дразнит. "No More Tears" показывает молодую американскую семью, которая пережила трагическую смерть матери. Отец ведет сыновей в ресторан, где они случайно встречают красивую молодую вдову с дочерьми. Среди сверкания нимбов и слащавой музыки из кинофильма, семейства объединяются, чтобы составить идеальное единство и удалиться к бутафорскому восходу..
Отдельного упоминания заслуживают каталоги, цель которых - представить коллекцию как можно полнее и выгоднее. Однако и здесь Россо и Со умудряются в очередной раз вывернуть все наизнанку. К примеру, каталог, придуманный для коллекции весна/лето '97 художником Брайеном Бадерманом называется "Ударь меня" и представляет собой руководство по рукопашному бою. А выпущенный Diesel под видом каталога осенне-зимней коллекции разговорник "Основные слова и фразы для путешественников и туристов", наряду с невинными, содержит также совершенно невероятные фразы типа "Иисусе, да у него пушка!", "Простите, вы наступили мне на руку.
Парадоксально, но то упорство, с которым нарушались - часто с несомненным риском для прибыли и "морального облика" компании - все устои, издевательство над всеми и вся (не исключая самих себя), в конце концов дало свои результаты.
Diesel Style Lab, коллекция "STRANDED" - это история о потерянных людях. Твоего старого мира больше не существует. Люди выходят из моря, из пещер, вылезают из-под земли и идут через опустошенные страны, изредка встречая на непонятно куда ведущей дороге осколки цивилизации - часы, холодильник, стул. В конце своего путешествия четыре человека встречаются и вместе идут к морю. И никто из них так никогда и не узнает, произошло ли это на самом деле или было только сном за закрытыми глазами на обложке. В проектах компании - убрать из названия этой своей последней линии Diesel Style Lab первое слово, организовав, таким образом, отдельный бренд. Ренцо Россо можно будет поздравить - одна компания хорошо, а две - лучше.
Сейчас Россо, номинант на награду Entrepreneur of the Year, обладатель звания "Рекламщик года", полученного на прошлогоднем фестивале рекламы, планирующий в этом году получить от Diesel USA $100 млн, ездит на службу на роскошном мотоцикле Ducati Monster слушает heavy metal и отдыхает в собственном отеле "Pelikan" в Майами. Каждый из двадцати пяти номеров отеля представляет собой архитектурное воплощение все того же немыслимого стиля компании. Можно занять Психоделическую комнату с пластиковой мебелью и плакатами 70-х годов, или Африканскую комнату, где рябит в глазах от декора a la сафари, можно отдать дань американскому флагу и поселиться в Комнате звезд и полос.
Когда Россо говорит фразу: "Diesel - это не моя компания, это - моя жизнь", ему нельзя не поверить. Однако это единственное, в чем можно верить Diesel, потому что, издеваясь над тобой самым изощренным образом, они в очередной раз придумав что-то такое, до чего вряд ли додумался бы благоразумный бизнесмен, заботящийся только о прибыли.
Справка:
Ежегодно Diesel выпускает две сезонные коллекции - осень/зима и весна/лето Количество представляемых моделей составляет как правило около 20.000 наименований в каждый сезон. В каждую коллекцию входят линии Diesel Denim, Diesel Male, Diesel for Females, Spare Parts (нижнее белье, ремни, аксессуары), Diesel Leather, Diesel Kids, 55 DSL (коллекция для snow- и skateboard). Помимо основных линий, компания имеет лицензионные линии Diesel Shades (солнцезащитные очки), Diesel Perfume и Diesel Footwear. Акт купли-продажи можно произвести в 10.000 точках продажи продукции компании, в любой из 76 стран планеты Diesel.
Как правило, за всеми наиболее заметными мировыми марками всегда стоит некая уникальная личность - Гейтс в Microsoft, Ричард Брэнсон в Virgin или Фил Найт в Nike. В случае с Diesel, одним из самых эксцентричных брендов в мире, таким человеком является Ренцо Россо. Чем стал бы Diesel без Россо? Очередной маркой в ряду множества добротных, престижных и порой весьма скучных. Но есть Россо, который еще в 14 лет начал создавать для себя и своих друзей эксклюзивную одежду.
Известно, что в результате одного из таких экспериментов появились, например, узкие сверху, с низким поясом брюки со штанинами 42 сантиметра в диаметре. Не одобряя увлечения сына шитьем и, видимо, считая его мимолетным, родители мальчика, небогатые фермеры, хотели, чтобы он остался дома и занялся фермой. Вместо этого Ренцо выбирает Технический институт Маркони в Падуе, где изучает самые современные методики текстильного производства. В 1975 году он слушает курс экономики в Университете Ca'Foscari в Венеции. В 1978 году Россо поручают контроль над небольшой фирмой, выполняющей заказы на производство одежды для других брендов.
Своим названием Diesel обязан нефтяному кризису, поразившему Европу в середине 70-х: - экономичное топливо казалось решением проблемы, а само слово стало синонимом авангарда. Благодаря грамотному ведению дел уже через два года тогда еще малоизвестная фирма начинает производить и продавать собственную коллекцию. Итальянский рынок более чем благосклонно принимает независимый стиль от Diesel, а Россо уже стремится за пределы Италии, создает сеть импортеров - стратегия, которая позволила Diesel значительно увеличить доход с продаж. Одно из новшеств того периода - создание линии Diesel Kids, которая расширила целевой рынок компании, охватив, таким образом, весь возрастной диапазон, начиная с двухлетнего возраста.
Наступил 1985 год. К тому моменту оборот составляет 7 миллиардов лир ($3,9 млн). Тридцатилетний Россо выкупает компанию у акционеров, заполучив в единоличное владение международную марку одежды и начинает перекраивать ее согласно своему собственному, весьма нетривиальному видению. Отойдя от изготовления "повседневной одежды", Diesel сосредотачивается на дениме. Эмблема компании - индеец-ирокез - становится опознавательным знаком для тех, кто хочет выглядеть исключительно радикально.
В 1991 году компания запускает Diesel USA - к этому году оборот достигает уже 220 миллиардов лир ($125 млн). До этого момента Diesel полностью ориентирован на производство, инвестиции в рекламу и маркетинг были мизерные. Потребительский бум в конце 80-х и без того гарантировал очень и очень неплохой прирост капитала. Однако придерживаться подобной линии впредь было бы более чем нелогично: спад, который поразил потребительский рынок во всем мире в начале нового десятилетия, диктовал новые условия для бизнеса. Не рекламировать себя дальше Diesel не хотел и не мог.
Решение Diesel продвигать себя было частично продиктовано существенным изменением приоритетов компании. Россо хочет сместить акцент с изделий Diesel и сути производства в область построения марки. Это вовсе не значит, что компания отдалилась от производства или изменила стандарты качества, просто предпочтения сфокусировались на проблеме коммуникаций. Маурицио Марчиори, директор по рекламе и маркетингу Diesel, сравнивает этот момент с появлением голоса у прежде молчавшего персонажа. Штаб Diesel разрабатывает стратегию дебютного выступления.
И как раз в это время другой предприниматель тоже планирует прорыв в высшую лигу. Йоган Линдеберг, ответственный директор Стокгольмского РА Hans Brindfors, предлагает Diesel стать его дистрибьютором в Швеции (тогда Diesel продавал в стране меньше 1000 пар джинсов в год). В 1991 году Линдеберг заказывает Стокгольмскому агентству Paradiset DDB рекламную серию для прессы и телевидения. "Линдеберг познакомил нас с Ренцо Россо, - вспоминает Йохим Джонасон, творческий директор Paradiset. - Они прежде никогда не проводили крупных маркетинговых кампаний, но Ренцо чувствовал, что наш подход к марке Diesel был верным". Стиль Paradiset стал хорошим выбором для Diesel, хотя многие считали его совершенно неприемлемым.
"Когда мы начинали работать с Diesel, - вспоминает Джонасон, - каждый позиционировал себя вокруг Levi's и истории джинсов. Мы подумали, что с совершенно иной культурой Diesel и с культурой моды в Италии, мы могли бы сделать альтернативу всем другим джинсовым брендам. В то время все марки, работающие в секторе денима, проводили одни и те же скучные кампании. Рынок нуждался в чем-тот значащем, и Diesel был достаточно храбр, чтобы выйти за рамки рутинного. Если одежда Diesel никогда не выглядела так же, как вся остальная, разве не такой же должна быть и реклама?"
Агентство немедленно определило очень четкую маркетинговую нишу, объединив юмор и политику - две вещи, традиционно запрещенные до этого момента в рекламе. "Я не верю, что молодежь так глупа, чтобы не интересоваться тем, что происходит в обществе и при этом быть способной смеяться, - говорит Джонасон. - Говорить вроде бы возмутительные вещи, имея в виду совершенно противоположное. У людей есть собственное мнение о том, является ли изделие хорошим или нет. И не нужно им об этом сообщать в какой-нибудь помпезной рекламе".
Первая международная рекламная кампания Diesel совместно с Paradiset, начавшаяся в 1992 году и рассчитанная на четыре года, была какой угодно, только не помпезной. Достаточно того, что слоган "Для удачной жизни" ("For Successful Living"), появившийся благодаря классической рекламной фразе "товары широкого потребления делают жизнь лучше", Diesel интерпретировал по-своему. Рекламная серия включила в себя первые 13 "полезных советов" от Diesel, следуя которым не слишком пока счастливые потребители могли в корне изменить свою жизнь, сделав ее исключительно легкой и приятной. В ознакомительных целях возможно привести здесь пару рекомендаций по решению и сейчас весьма актуальных для большинства проблем. Например, "Как стать жутко богатым": "Признайтесь, вы хотите стать богачом! Грязным богачом! Так зачем же ждать, когда можно достичь успеха очень быстро, создав свою СОБСТВЕННУЮ ЦЕРКОВЬ или РЕЛИГИОЗНЫЙ КУЛЬТ. Известно ли вам, что миллионы запутавшихся личностей ждут только того, чтобы потянуться к вам и преклоняться перед вами? Они будут буквально умолять вас взять их с трудом заработанные деньги. Молодые, повернутые на сексе девицы и вдовы, ослепленные вашей харизмой, будут раскидывать перед вами свои возбужденные тела.…Скажите честно, предоставлялась ли вам когда-нибудь лучшая возможность? Короче, если вы желаете рая на земле, не ждите! Откройте свою собственную церковь сегодня!"
Интересно, что сегодня Diesel тратит на размещение рекламы в прессе (стильных журналах типа The Face или i-D, которые читает вся Европа), может быть, десятую часть от расходов на СМИ Calvin Klein или D&G. "Дорогая реклама не значит - самая эффективная ", - говорит Джонасон. По словам Марчиори, расходы на рекламу составляют примерно 5-8% от товарооборота. В тех странах, где есть необходимость большего давления на рынок, ставка поднимается до 12% от товарооборота, однако, это нетипично.
Подгоняя под общий знаменатель
Одним из непременных условий, с которым Diesel подошел к своей рекламе, стало единое креативное решение, предназначенное для любого рынка. Марка высмеивает стереотипы чисто американского культурного наследия? Такой подход легко мог обернуться полным провалом. Джонасон, однако, глубоко не согласен с этим аргументом. "Считается, что глобальное рекламирование многое теряет из-за того, что рекламный образ должен быть понятен повсюду. Мое мнение совершенно противоположно. ".
Другая уловка работы Paradiset - превратить опасность глобальных кампаний, кажущихся "чужими" каждому, в фундаментальный принцип. Реклама выглядит даже не так, как будто произведена в за границей, она создает впечатление, что Diesel вообще нечто инопланетное. Paradiset играл не только на предрассудках и стереотипах той страны, в которой находятся, но и объединял эти наблюдения с искаженными стилизованными американскими рекламными преданиями. Это принцип Джонасона - реклама должна быть честным отражением позиции компании-клиента, но не попыткой потворствовать аудитории.
Втечение первых пяти лет совместной работы с Paradiset товарооборот Diesel вырос с 220 миллиардов лир в 1991 году до 550 миллиардов лир ($350 млн) в 1996 году. Однако даже при столь очевидном свидетельстве Джонасон скромничает: "До нас марку не вело никакое агентство - вполне возможно, что Diesel вырос бы с любой кампанией". А, может, и нет -. по словам Марчиори, "идеи исходят не от рекламного агентства, а от самой фирмы."
Сюжеты, балансирующие на грани с дурным вкусом, каким-то образом пачкают не Diesel, а тех, кого он дразнит. "No More Tears" показывает молодую американскую семью, которая пережила трагическую смерть матери. Отец ведет сыновей в ресторан, где они случайно встречают красивую молодую вдову с дочерьми. Среди сверкания нимбов и слащавой музыки из кинофильма, семейства объединяются, чтобы составить идеальное единство и удалиться к бутафорскому восходу..
Отдельного упоминания заслуживают каталоги, цель которых - представить коллекцию как можно полнее и выгоднее. Однако и здесь Россо и Со умудряются в очередной раз вывернуть все наизнанку. К примеру, каталог, придуманный для коллекции весна/лето '97 художником Брайеном Бадерманом называется "Ударь меня" и представляет собой руководство по рукопашному бою. А выпущенный Diesel под видом каталога осенне-зимней коллекции разговорник "Основные слова и фразы для путешественников и туристов", наряду с невинными, содержит также совершенно невероятные фразы типа "Иисусе, да у него пушка!", "Простите, вы наступили мне на руку.
Парадоксально, но то упорство, с которым нарушались - часто с несомненным риском для прибыли и "морального облика" компании - все устои, издевательство над всеми и вся (не исключая самих себя), в конце концов дало свои результаты.
Diesel Style Lab, коллекция "STRANDED" - это история о потерянных людях. Твоего старого мира больше не существует. Люди выходят из моря, из пещер, вылезают из-под земли и идут через опустошенные страны, изредка встречая на непонятно куда ведущей дороге осколки цивилизации - часы, холодильник, стул. В конце своего путешествия четыре человека встречаются и вместе идут к морю. И никто из них так никогда и не узнает, произошло ли это на самом деле или было только сном за закрытыми глазами на обложке. В проектах компании - убрать из названия этой своей последней линии Diesel Style Lab первое слово, организовав, таким образом, отдельный бренд. Ренцо Россо можно будет поздравить - одна компания хорошо, а две - лучше.
Сейчас Россо, номинант на награду Entrepreneur of the Year, обладатель звания "Рекламщик года", полученного на прошлогоднем фестивале рекламы, планирующий в этом году получить от Diesel USA $100 млн, ездит на службу на роскошном мотоцикле Ducati Monster слушает heavy metal и отдыхает в собственном отеле "Pelikan" в Майами. Каждый из двадцати пяти номеров отеля представляет собой архитектурное воплощение все того же немыслимого стиля компании. Можно занять Психоделическую комнату с пластиковой мебелью и плакатами 70-х годов, или Африканскую комнату, где рябит в глазах от декора a la сафари, можно отдать дань американскому флагу и поселиться в Комнате звезд и полос.
Когда Россо говорит фразу: "Diesel - это не моя компания, это - моя жизнь", ему нельзя не поверить. Однако это единственное, в чем можно верить Diesel, потому что, издеваясь над тобой самым изощренным образом, они в очередной раз придумав что-то такое, до чего вряд ли додумался бы благоразумный бизнесмен, заботящийся только о прибыли.
Справка:
Ежегодно Diesel выпускает две сезонные коллекции - осень/зима и весна/лето Количество представляемых моделей составляет как правило около 20.000 наименований в каждый сезон. В каждую коллекцию входят линии Diesel Denim, Diesel Male, Diesel for Females, Spare Parts (нижнее белье, ремни, аксессуары), Diesel Leather, Diesel Kids, 55 DSL (коллекция для snow- и skateboard). Помимо основных линий, компания имеет лицензионные линии Diesel Shades (солнцезащитные очки), Diesel Perfume и Diesel Footwear. Акт купли-продажи можно произвести в 10.000 точках продажи продукции компании, в любой из 76 стран планеты Diesel.
karmy
Профессионал
9/1/2007, 3:54:02 AM
Diesel Fall winter 2005 ad campaign A guide to the individual pursuit of hedonistic pleasure
karmy
Профессионал
9/1/2007, 3:56:55 AM
FW 2001 Staying young forever by Jean-Pierre Khazem
karmy
Профессионал
9/1/2007, 4:00:23 AM
Nature - Love while it lasts SpringSummer 2004 by Henrik Halvarsson
