Курорты Казахстана

ловеласка,
А что про Каркаралинск-Казахстанскую Швейцарию можете рассказать?

(bigelusha @ 31.12.2005 - время: 11:23) ловеласка,
А что про Каркаралинск-Казахстанскую Швейцарию можете рассказать?
Казахстанской Швейцарией называют курорт Боровое (г. Щучинск Акмолинской области).
Но часто это название перелагается и на Каркаралинск.
КАРКАРАЛИНСК
Город, райцентр в Карагандинской области, у подножия Каркаралинских гор. Возник в 1824 как казачья станица. Современный Каркаралинск - центр с. - х. района. Краеведческий музей. Памятники: нар. поэту и композитору М. Б. Алшинбаеву; воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и др. Мемориал К. Куанышпаеву. Каркаралинск - родина одного из основоположников казах, театра певца А. Кашаубаева, нар. артистов СССР К. Куанышпаева и Ш. Джандарбековой, Героя Советскую Союза М. Мамраева, казах, поэта К. Аманжолова.

Окрестности Каркаралинска - популярная зона отдыха и туризма; здесь расположены многочисленные дома отдыха, спортивно - оздоровительные и пионерлагеря, ТБ "Каркаралинская". Объект туризма - Каркаралинские горы, где проложены пешеходные, велосипедные и конный маршруты. В 40 км от Каракалинска - развалины Кзылкентского дворца (14 - 15 вв.).

В Каркаралинске ежегодно отдыхает около 30 тысяч человек. 11 домов отдыха рассыпались в сосновых горах. Самый престижный - дом отдыха "Шахтер" ОАО "Испат-Кармет".

Когда-то Карагандинский угольный бассейн построил этот дом отдыха для своих шахтеров по самому дорогому и престижному проекту. Уровень комфортности в "Шахтере", наверное, соответствует 3-звездочным заграничным отелям. В летний период сюда без хороших связей и знакомств попасть тяжело. Сутки здесь стоят от 1800 тенге. Кстати, еще в прошлом году в Каркаралинске были самые низкие цены. До 1800 тенге цены поднялись только сейчас. Но повышение цен не уменьшило поток отдыхающих. Место в "Шахтере" нужно заказывать заранее. В разгар сезона вам никто не поможет - ни аким Каркаралинска, ни генеральный "Испат-Кармета".

Но считать, что на "Шахтере" свет клином сошелся - тоже неверно. В Каркаралинске - 11 домов отдыха и бесчисленное количество турбаз и палаточных кемпингов. В конце концов, можно и дикарями приехать, и найти приветливую бабушку, которая примет вас на полный пансион за умеренную, от 1000 тенге, плату.

А если у вас есть автомобиль, то лучшего отдыха и пожелать нельзя. На автомобиле вы за неделю исколесите все заповедные и исторические места Каркаралинска. Собственными глазами увидите буддийский храм в Кентских горах, порыбачите на Чертовом озере. Увидите останки стоянок первобытного человека. И уж обязательно по горному серпантину доедете до знаменитого озера-бассейна на вершине горы Бугалы на высоте 1200 метров.

Уникальное творение природы - квадратная чаша с монолитным дном, с единой глубиной по всему озеру. Дам вам совет: если решитесь отдыхать именно так - запаситесь мазями и спреями от комаров и захватите с собой фотоаппарат. Гарантирую: в Каркаралинске чудеса вас ожидают на каждом шагу. И вам непременно захочется запечатлеть себя на их фоне.

Почему нет ни слова о Рудном Алтае?
Бухтарма, Маркакольские озера,
Рахмановские ключи и т.д.

Езжу туда второй год подряд
в полном восторге.
Летом поедем еще.

А чего это вы о Казахстане? В Киргизии тоже есть неплохие курорты. Например около озера Иссык-Куль расположено много пансионатов, только они так называются. На самом деле Есть корпуса, пляжи, развлечения. Также можно грибы собирать, рыбу ловить, в горы ходить. Гор много. Озеро Иссык-Куль своеобразный котлован. Глубина 2.500 метров. Много всяких вкусностей. Мёд там хороший, невероятно душистый. Черника, земляника, малина, очень много смородины. Ехать советую в мае, начале июня.

(tyoma @ 07.01.2006 - время: 16:58) А чего это вы о Казахстане? В Киргизии тоже есть неплохие курорты. Например около озера Иссык-Куль расположено много пансионатов, только они так называются. На самом деле Есть корпуса, пляжи, развлечения. Также можно грибы собирать, рыбу ловить, в горы ходить. Гор много. Озеро Иссык-Куль своеобразный котлован. Глубина 2.500 метров. Много всяких вкусностей. Мёд там хороший, невероятно душистый. Черника, земляника, малина, очень много смородины. Ехать советую в мае, начале июня.
Ну если бы вы вчитались в темку повнимательнее, то поняли, что этот топик дань уважения моей Родине. Я хотела рассказать людям о тех местах, где я родилась... Так что при чем тут Киргизия?

(Похмельный Тролль @ 04.01.2006 - время: 09:54) Почему нет ни слова о Рудном Алтае?
Бухтарма, Маркакольские озера,
Рахмановские ключи и т.д.

Езжу туда второй год подряд
в полном восторге.
Летом поедем еще.
Ну, хотела я по порядку, а получается по заявкам...

Итак

РУДНЫЙ АЛТАЙ и Восточно-Казахстанский край.

История края, население, экономика

Территория Восточного Казахстана была заселена с глубокой древности. Об этом свидетельствуют сохранившиеся до наших дней на Алтае, в Зайсанской котловине, по склонам Саура и Тарбагатая следы древних горных разработок, оросительные каналы, развалины крепостей, селений.
Здесь проносились орды кочевников, устремлявшиеся из степей Монголии и южной Сибири на Запад к Волге, и дальше - к Черному, Каспийскому и Средиземному морям. С юга, из Средней Азии по приказу Чингиз-Хана, а позднее и Великого Тамерлана, приходили полки "непобедимых", чтобы покарать вольнолюбивых найманов.
Через степи Чингиза и Калбы, предгорья Алтая проходила Северная ветвь Великого Шелкового пути, по которому караваны доставляли экзотические товары.
Однако в начале ХV в. бассейн верхнего Иртыша был захвачен джунгарами, которые оттеснили казахов на запад, в район мелкосопочника. Но с середины XVIII в. после разгрома Джунгарского ханства, казахи Среднего жуза снова стали передвигаться к долине Иртыша, предгорьям Алтая и Тарбагатая. Еще в начале восемнадцатого века, задолго до разгрома джунгаров, в Восточный Казахстан стали проникать русские. Тогда же начала создаваться Иртышская укрепленная линия. Вдоль этой линии, наряду с крепостями и форпостами, возникли русские казачьи станицы. Больше всего их было создано по правому берегу Иртыша. Там же появились и крестьянские села. Однако массовое переселение крестьян из России в Восточный Казахстан произошло после постройки Великой сибирской железнодорожной магистрали в конце ХIХ в. При этом большая часть переселенцев осела в долине Иртыша и его правых притоков. К началу ХХ в. относится появление крестьянских поселков и на левобережье Иртыша.
Здесь, на территории Восточного Казахстана, встретились различные народы, различные культуры. Встретились Восток и Запад.
Центрально-азиатская - кочевая, с тысячелетними традициями, с помощью которых удалось не только выжить в этих условиях, но и успешно заселить огромные степные территории. Аскетическая, своеобразная культура, которая в основе своей содержит абсолютный рационализм. Будь то жилье, одежда, транспорт, язык.
И европейская, принесшая горно-металлургическое дело, передовое сельское хозяйство, пчеловодство, мараловодство, садоводство, обрабатывающее производство, образование, науки.

Такой союз двух народов, образовавшийся после добровольного вхождения части Среднего жуза (союза племен) казахов в состав Российской империи в начале XVIII ., позволил успешно защитить казахов от экспансии джунгар и китайцев на западе, и среднеазиатских ханов на юге.
На земле Восточного Казахстана жили выдающиеся люди, гордость страны. Это прежде всего Абай, поэт, философ, который олицетворяет Казахстан также, как Пушкин - Россию, Шекспир - Англию, или Гете - Германию. Такие люди как Чокан Валиханов, Федор Достоевский, Ахмет Байтурсынов, Султанмахмут Турайгыров, Каныш Сатпаев - ученые, поэты, писатели, певцы.
По численности населения Восточный Казахстан, как и по величине своей территории, среди экономических районов Республики занимает последнее, пятое место. Здесь проживает чуть меньше 11% населения Казахстана. Но средняя плотность населения здесь выше, чем по Республике, в целом - 6,3 человека на 1 кв. км. Наиболее заселены северо-западные предгорья и долины Рудного Алтая, где находятся почти все важнейшие промышленные центры области. Для этих густонаселенных районов характерны крупные села.
Наименее заселены высокогорья Алтая и обширные пространства мелкосопочника к западу от Туркестанско-Сибирской железной дороги. Здесь распространены мелкие, часто сезонные поселения при животноводческих фермах.
За послевоенные годы в Восточном Казахстане сильно выросло городское население. Но оно составляет лишь половину всего населения области. Более высок удельный вес городского населения в восточной, наиболее промышленной, горной части области. Там, в предгорьях Рудного Алтая на разработках полезных ископаемых выросло много небольших городов и поселков городского типа у рудников, обогатительных фабрик и металлургических заводов.
В составе населения резко доминируют казахи и русские. Помимо этого существенный процент составляют украинцы, немцы, корейцы.
Восточный Казахстан - важнейший в Республике район горно-металлургической (полиметаллической) промышленности и производства дешевой гидроэлектроэнергии. Видное место в экономике района занимает также развитый агропромышленный комплекс со своими основными звеньями - животноводством, растениеводством и отраслями, перерабатывающими сельскохозяйственное сырье.
По величине территории Восточный Казахстан самый маленький регион Республики. На его долю приходится лишь 10% территории Казахстана.
В истории развития экономики Восточного Казахстана выдающееся место занимает Рудный Алтай. Эта часть Алтайских гор в пределах Казахстана получили свое название из-за богатства недр рудами различных металлов. Он является первым по времени освоения горнорудным районом всего Казахстана, так как некоторые месторождения цветных металлов здесь были открыты и стали разрабатываться вскоре после основания русских крепостей на Иртыше еще в 20-х годах XVIII в. - Семипалатинска и Усть-Каменогосрка. Рудники казахстанской части Алтая долго служили основной сырьевой базой сереброплавильной промышленности всего Алтая - главного поставщика серебра в России, которое шло на чеканку монет.

За предвоенные и послевоенные годы Восточный Казахстан стал одним из наиболее промышленно развитых районов Республики с многоотраслевым сельским хозяйством. В быстром развитии экономики Восточного Казахстана решающую роль сыграло строительство здесь автомобильных и железных дорог, комплексное использование его ценнейших ископаемых богатств и гидроэнергоресурсов, а также освоение плодородных земель под посевы зерновых и технических культур и богатых пастбищ для развития животноводства.
В экономике современного Восточного Казахстана хорошо развитая тяжелая промышленность сочетается с не менее развитым агропромышленным комплексом. Профилирующие отрасли промышленности - полиметаллическая, то есть свинцово-цинковая, и производство энергоемких цветных металлов - титана и магния. Такая специализация промышленности района связана не только с богатством недр многокомпонентными цветными металлами, но и наличием соответствующей энергетической базы. На Иртыше и его правых притоках построен ряд гидроэлектростанций, вырабатывающих дешевую электроэнергию. Наиболее мощные из них - Бухтарминская, Шульбинская и Усть-Каменогорская ГЭС. Кроме того, в ряде городов работают тепловые электростанции, которые связаны между собой высоковольтными линиями и вместе с гидроэлектростанциями образуют мощную Алтайскую энергосистему. Главным потребителем огромного количества электроэнергии в области является полиметаллическая промышленность. Она представлена здесь всеми стадиями последовательной переработки руды, начиная от ее добычи и кончая производством свинца, цинка, меди, кадмия, других редких металлов и серной кислоты. С цветной металлургией тесно связано и машиностроение, производящее в основном горнорудное оборудование, конденсаторы и приборы для электростанций. Из привозного сырья выплавляются титан и магний. В значительных промышленных количествах добывается каменный уголь.
В Восточном Казахстане много различных строительных материалов: строительного камня, гипса, минеральных красок, известняка. В районе немало озер, Наиболее крупные - Зайсан, Маркаколь, Алаколь, Сасыколь, которые имеют рыбопромысловое значение, Некоторые озера на северо-западе богаты минеральными солями, в частности, поваренной солью.
В промышленном комплексе Восточного Казахстана гораздо больше, чем в других районах Республики, удельный вес имеет лесная и деревообрабатывающая промышленность. По запасам лесного фонда и лесозаготовкам этот район занимает почти монопольное положение в Казахстане. В Усть-Каменогорске работает крупная мебельная фабрика.
В агропромышленном комплексе Восточного Казахстана ведущую роль играет животноводство. Развитию этой отрасли благоприятствуют обширные степные и отчасти горные пастбища.
Основная отрасль животноводства района - мясошерстное овцеводство. Оно наиболее развито по левобережью Иртыша, в Зайсанской котловине, предгорьях Южного Алтая, Саура и Тарбагатая, населенных главным образом казахами. Повсеместно разводят крупный рогатый скот молочно-мясного и мясомолочного направления. В предгорьях Алтая и на южных склонах Тарбагатая, где растет много медоносных растений, развито пчеловодство. Горный мед Алтая за свой аромат, вкусовые и лечебные качества считается одним из лучших в мире. Специфической отраслью животноводства высокогорной части района является мараловодство. Развито в области и табунное коневодство. Некоторое значение имеет свиноводство.
Земледелие Восточного Казахстана имеет преимущественно зерновое направление. Основные земледельческие районы находятся в прииртышских степях, предгорьях и долинах Рудного Алтая, Калбинского хребта и Тарбагатая.
Из технических культур главной является подсолнечник. Здесь находятся основные посевы этой культуры в Республике.
На переработке сельскохозяйственного сырья вырос крупный Семипалатинский промышленный узел. Ведущие предприятия узла - мясокомбинат и связанный с ним кожевенно-меховой комбинат.
В Восточном Казахстане насчитывается свыше тридцати городов и поселков городского типа. Развитие почти всех этих населенных пунктов связано с разработкой полезных ископаемых.

Усть-Каменогорск (около 350 тысяч жителей) - центр Восточно-Казахстанской области, крупнейший промышленный и транспортный узел Рудного Алтая. Город возник в 1720 г. как крепость Усть-Каменная у слияния р. Ульбы с Иртышом по пpиказу Петpа I военной экспедицией под командованием майоpа Ивана Михайловича Лихаpева в pяду кpепостей Казачьей линии для защиты границ русских владений. . Через три-четыре десятилетия, когда роль Усть-Каменогорска как крепости утратила свое значение, возросла его роль как перевалочного и торгового центра. Его стали называть "воротами Рудного Алтая", так как через него отправлялись все экспедиции для изучения и освоения Рудного и Южного Алтая. Отсюда же шли торговые пути в Монголию и Китай. Позднее через Усть-Каменогорск стали проходить грузы, в основном рудный концентрат, отправляемые гужом или пароходами по Иртышу на металлургические заводы Барнаула и в Центральную Россию.В 1918 году в гоpоде пpовозглашена Советская власть, которая окончательно утвердилась в 1919 году.
В 1968 году Усть-Каменогоpск получил статус гоpода.
К началу XX в. Усть-Каменогорск становится центром золотодобывающей промышленности в казахстанской части Алтая. Интенсивно разрабатываются россыпные и коренные месторождения. За всю историю по официальным отчетам извлечено около 700 т золота. В том числе самородок весом 27,57 кг.
Современный Усть-Каменогорск - один из крупных центров цветной металлургии. Его свинцово-цинковый комбинат производит значительную часть свинца и цинка, выплавляемых на Рудном Алтае. На комбинате выплавляют золото, серебро, серебро, кадмий, галлий, теллур. Основной источник энергии комбината - Усть-Каменогорская и Бухтарминская ГЭС. Неподалеку от города построен титаномагниевый комбинат. Кроме цветной металлургии в городе есть металлообрабатывающие и машиностроительные предприятия, развивается пищевая, легкая и деревообрабатывающая промышленность.
Усть-Каменогоpск- столица Восточного Казахстана
Это, бесспорно, наиболее интересный в туристском отношении гоpод Восточного Казахстана, пpежде всего благодаря своему столичному статусу, что предопределило сосредоточение исторических и прочих событий на
его теppитоpии.

Памятники Усть-Каменогорска

Hа госудаpственную охpану в Усть-Каменогоpске взято 33 памятника.
Из них:
памятников монументального искусства - 4,
истоpических - 11,
аpхитектуpы - 16,
археологических - 2.
9 памятников состоят на списочном учете.

О самом интересном памятнике истории - Усть-Каменогоpской крепости сегодня уже почти ничего не напоминает, если не считать фрагменты земляного вала со рвами длиной около 600 метров с частично сохранившейся конфигурацией бастиона южной части крепости, выходящего к правому берегу реки Иртыш, а единственной уцелевшей его постройкой является здание бывшей Троицкой церкви.

Как же выглядел гоpод Усть-Каменогоpск в конце XIX-начале ХХ веков? Усть-Каменогоpск на pубеже веков был небольшим уездным гоpодком, состоявшим из нескольких улиц и пеpеулков, обpазованными почти сплошь стpоениями деpевянной застpойки.

Видный исследователь Восточного Казахстана А.H. Седельников, давая хаpактеpистику гоpоду, в 1903 году писал: "В настоящее вpемя Усть-Каменогоpск, хотя и занимает втоpое место по величине в Семипалатинской области, представляет, однако, скоpее большую станицу. В нем нет больших и богатых магазинов, нет крупной торговли; вообще с внешней стороны он мало напоминает гоpод..."
Постепенно с pазвитием золотого пpомысла, местной промышленности и тоpговли гоpод начинает застраиваться кирпичными домами, купеческими лабазами и общественными зданиями. Их владельцами были усть-каменогоpское купечество, нарождающаяся pусская и татская буpжуазия.

Основной достопpимечательностью Усть-Каменогоpска были:
двухэтажное киpпичное здание тpехклассного гоpодского училища (ныне этногpафический музей),
одноэтажное здание Маpиинского училищаи (обл.этногpафический музей),
Hаpодный дом (ныне театp им.Джамбула),
Покpовский собоp.
тюpемный замок и дома золотопpомышленников Меновщикова (ныне областная типогpафия) и Валитова (ныне Алтайский отдел института геологических наук имени К.П.Сатпава).


Семипалатинск (334тыс. жителей ) - второй по величине город области, расположен по обоим берегам Иртыша при пересечении его железной дорогой. Основан в 1718г. как крепость.
Еще в начале века Семипалатинск имел главным образом торговое значение. Здесь сходились караванные пути из Монголии в Россию и из Сибири в Среднюю Азию. В середине Х1Х в. через Семипалатинск проходила четвертая часть всего товарооборота Сибири со Средней Азией. В конце XIX в. в связи с развитием судоходства город стал важной пристанью на Иртыше.
Современный Семипалатинск, в отличии от Усть-Каменогорска, прежде всего город легкой и пищевой промышленности. Наряду с северной столицей Казахстана - Алматы и Шымкентом, он является важнейшим центром по производству товаров народного потребления. Металлообрабатывающая промышленность представлена предприятиями по производству станков, электрокабеля, арматуры, оборудования и инструментов для предприятий пищевой промышленности.
Ниже по Иртышу разместились пристани, затоны, кожевенный комбинат. На левом берегу Иртыша расположена наиболее промышленная часть города - Жана Семей, где находятся мясокомбинат, цементный завод, ТЭЦ.

Озеро Маркаколь

Высокогорное озеро Маркаколь - красивейшее озеро в Восточном Казахстане. Прилегающие к нему заповедные земли столь же прекрасны, как и само озеро. Гордость Маркакольского заповедника не только озеро, но и таежные леса, прозрачные горные реки, светлые ключи. Разнообразен и богат животный и растительный мир этого уголка нашей Республики.
Озеро Маркаколь простирается в длину на 38 км, в ширину достигает 19 км. Площадь водоема 455 кв.км.. Береговая линия Маркаколя протянулась почти на сто километров. Озеро сравнительно глубокое: средняя его глубина 14 метров, а наибольшая - 30 метров. Мало найдется в мире таких огромных естественных хранилищ чистейшей пресной воды! Озеро расположено на высоте 1447 м над уровнем моря, в межгорной котловине между хребтами Курчумским на севере и Азутау на юге. В Маркаколь впадает около 100 речек и ручьев. А вытекает из озера лишь одна река - Кальжир.
Одной из достопримечательностей озера является то, что в нем водится очень редкая рыба - ускуч. Ускуч - разновидность сибирского ленка (Brachymystax lenok savinovi Mitrofanov) встречается только в Маркаколе. Все маркакольские рыбы после изоляции озера, происшедшей в межледниковый период, образовали самостоятельные подвиды, стали эндемиками. Такого ленка, как маркакольский ускуч, нет нигде в мире. Весьма отличен от речных и озерный хариус (Thaymallus arcticus brevicephalus).
Озеро и его окрестности заповеданы с 1976 года.
Недалеко от озера Маркаколь, всего в 40 км, протекает красивая река с грозным названием Кара-Каба. Среди крутых гор заросших кустарником и деревьями, высоких черных скал несет свои быстрые воды река. В глубоких омутах за большими камнями стоит речной хариус, ускуч и более крупный хищник - таймень

Маркакольский заповедник
Общие сведения:
Заповедник расположен в Восточно-Казахстанской области на юго-востоке Южного Алтая, в котловине оз. Маркакаль, в типичной для Алтая межгорной тектонической впадине, окруженной хребтами - Курчумским с севера, Азу -Тау и Сорвеновским Белком с юго-востока. Озеро лежит на абсолютной высоте 1447 м. Наивысшая отметка - 3304,5 м (г. Аксу - Бас).
Общая площадь заповедника - 71 367 га, из них на сушу приходится 26 917 га, на акваторию озера - 44 450. Заповедник разбит на три участка: южный горно-лесной (6250 га), занимающий южное побережье озера и северные склоны Азу -Тау, приозерный (609 га), охватывающий небольшую часть северного побережья в устьях рек Тополевка и Джиренька, и северный горно-лесной (20050 га), расположенный на Курчумском хребте, в верховьях рек Тополевка, Тау -Текели, Тихушка и Сорвенок. Кроме того, 8 га занимает территория центральной усадьбы в устье р.Урунхайка. Вокруг заповедника выделена прерывистая охранная зона шириной 2 км. В центральной усадьбе заповедника находится музей природы заповедника.
Природа Маркаколя издавна привлекала внимание ученых. Работы первых исследователей носили пре имущественно общегеографический описательный характер. Здесь работали такие видные естествоиспытатели, как И.Сиверс, Л.С.Лаплас, Г.С.Карелии, Г.Н.Потанин, А.Н.Никольский, Альфред Брем и Отто Финш.
С 20-х годов изучение Маркаколя приобретает все более глубокий и многоплановый характер. Здесь постоянно работают ботаники, зоологи, географы и другие природоведы, обычно в составе комплексных экспедиций различных институтов и университетов нашей страны.
Маркакольский заповедник создан в августе 1976 г. для сохранения в естественном состоянии природных комплексов Южного Алтая, в том числе уникального альпийского оз. Маркаколь.
Основные объекты охраны в заповеднике кроме оз. Маркаколь - эталонные, типичные для гор Южной Сибири ландшафты лиственничной, пихтовой и еловой тайги и высокогорий, уникальная ихтиофауна, представленная эндемичными, свойственными только для Маркаколя подвидами пенка, хариуса, гольца и пескаря, богатая и разнообразная фауна птиц и млекопитающих, включающая целый ряд видов, ставших в нашей стране редкими и исчезающими.

Физико-географическая характеристика:
Заповедник находится в пределах Южно-Алтайской провинции, входящей в состав страны Южно-сибирских гор. Располагаясь на периферии гор и гранича с пустынями и полупустынями Центральной Азии и казахстанской степью и лесостепью, бассейн оз. Маркаколь испытывает на себе их постоянное воздействие, и его ландшафтное разнообразие отражает черты этих регионов.
Происхождение оз. Маркаколь связывается с одной из ледниковых фаз четвертичного периода альпийского тектонического цикла, когда в результате поднятий и разломов сформировалась веерообразная система современных хребтов и межгорных впадин, подвергшихся затем воздействию оледенения, следы которого хорошо выражены на приводораздельных частях Курчумского хребта. Район сложен метаморфизированными породами, прорванными мощными жильными телами основных базальтоидных пород и небольшими массивами щелочных гранитов.

Для котловины оз. Маркаколь характерен островершинный, крутосклонный, интенсивно расчлененный рельеф среднегорного облика. Склоны хребтов пересечены глубоко вдающимися речными долинами. Для Курчумского хребта характерны скалистые вершины и гребни, увенчанные причудливыми останцами. Многие вершины покрыты массой сплошных крупнообломочных осыпей, которые обширными каменными реками - "курумниками" - спускаются вниз по склонам, на которых, кроме того, имеются щебнистые поля и нагромождения скал. Хребет, особенно в своей северо-восточной части, рассечен громадными обрывистыми стенами ущелий, каньонами и цирками, на дне которых лежат поразительно красивые синие альпийские озера.

Для хребтов Азу-Тау и Сорвенковского белка более типичен холмистый рельеф водоразделов, со сглаженными, куполообразными формами вершин. Места ми водоразделы приобретают выровненный, платообразный характер со скальными отдельностями либо с обилием рассеянных вокруг глыб и плит. Альпийские луга и горные тундры здесь носят в значительной мере остепненный облик, а заросли карликовых березок и ив замещены полосой можжевельников. Склоны хребтов сравнительно круты, с характерными для них глубокими таежными распадками, по дну которых протекают горные ручьи и речки.
Климат типично континентальный, с суровой многоснежной зимой и теплым умеренно влажным летом. Маркаколь - самый холодный район Казахстана: минимальные температуры достигают -55° (с. Орловка). На озере преобладает солнечная погода.

Маркаколь - крупнейший водоем Алтая. Озеро имеет овально-вытянутую форму и простирается с северо-востока на юго-запад. Площадь водосборного бассейна составляет 1180 км.кв., Длина озера - 38 км, ширина - 6-19 км, площадь - 455 км.кв., длина береговой линии - 106 км, глубина в среднем - 14,3 м, максимальные глубины - 24-27 м. В озерной чаше со держится 6,5 куб. км воды.
Вода в озере ультрапресная, очень мягкая, слабо-кислая, относящаяся к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе (Филонец, 1981). Озеро на зиму замерзает. В озеро впадают 95 водотоков, а вытекает лишь одна река - Кальджир (длина 128 км) - основ ной приток Черного Иртыша. Крупнейшие реки, впадающие в озеро, - Тополевка (23 км), Нижняя Еловка (9,5 км), Матабай (7,5 км), Джиренька (7 км) и др. Это горные реки со сравнительно узкими руслами (около 2-5 м), небольшими глубинами (до 1-3 м) и стремительным бурным течением. В верховьях этих речек обычны небольшие водопады.
В заповеднике наиболее типичны лиственничные и пихтовые леса, занимающие склоны хребтов и местами спускающиеся до побережья озера. Леса поражают обилием ягодных кустарников, пышным высокотравьем и своей первозданностью.

На приводораздельных склонах хребтов развиты субальпийские луга с богатейшим разнотравьем, среди которого множество маральего корня - левзеи сафлоровидной, а также пользующегося особым почтением среди алтайских жителей копеечника, называемого медвежьим, красным или белковым корнем. По каменистым руслам ручьев встречается легендарный золотой корень - родиола розовая, по своим свойствам напоминающий дальневосточный женьшень. В горной тундре распространены "карликовые леса" из причудливо перевившихся ив и березок.
На снежниках и в летнюю жару можно ощутить дыхание зимы, а у их подножия побывать в царстве рождения весны, увидеть зацветание горных первоцветов. Отсюда открывается впечатляющая панорама Алтайских гор и видна владычица Алтая - Белуха.

Примечательно наличие на хребте Азу-Тау "чудских ям". Они представляют собой углубления и бугры, покрытые почвой и растительным покровом. Археологи обнаружили в них следы деятельности чело века: железосодержащие шлаки вместе с обломками керамических сосудов и углей. По-видимому, их оста вили древние металлурги начала железного века (XVIII - VII вв. до н. э., период андроновской культуры). Эти находки свидетельствуют о том, что и на оз. Маркаколь в те времена обитало легендарное алтайское племя - чудь, обладавшее навыками горного дела и металлургии.

Посещение Маркакольского заповедника входит в программу очень многих наших путешествий.

_

ТУРИЗМ.


Развитие туризма на Алтае
История освоения и развития Алтая как туристского региона насчитывает не один десяток лет и неразрывно связана с общегеографическими исследованиями. Благодаря усилиям ученых, натуралистов Алтай и его природа стали хорошо известны широкому кругу научной общественности. При этом выделились несколько наиболее притягательных района для туристов и путешественников - гора Белуха, Телецкое озеро, река Катунь и другие.
К первому десятилетию XX в. относится зарождение альпинизма и туризма на Алтае. К этому времени стали довольно часты познавательные и развлекательные экскурсии в горы, к Телецкому озеру, к Белокурихе, в Колывань. Своеобразный климат высокогорья, оздоравливающее влияние хвойной тайги, прекрасные пейзажи привлекали сюда многих.
В роли организаторов экскурсий познавательного типа часто выступали педагоги. Так, например, директор Томского реального училища Г.К.Тюменцев провел несколько таких экскурсий, в том числе к Белухе.

Ряд туристских поездок на Алтай был организован Российским обществом туристов. В этих поездках обычно принимали участие достаточно состоятельные люди.
Высшая точка Алтая и Сибири - гора Белуха - привлекала внимание многих русских и зарубежных альпинистов. В 1907 г. группа молодых людей (внуки Ф.В.Геблера И.В. и О.В.Геблеры, а также П.В. и. В.В.Щепетовы, С.А.Белевский с проводниками Ювеналием Архиповым и Прокопием Субботиным) делает неудачную попытку подняться на Белуху. Зимой 1909 г. попытку взойти на Белуху предприняла группа англичан во главе с неким Тернером. Но вершина так и не была взята.
Началом альпинизма и горного туризма на Алтае по праву можно считать день, когда была покорена Белуха. Это удалось сделать двум братьям - Борису и Михаилу Треневым - 26 июля 1914 г.
Восхождение началось 25 июля. На штурм вышли четверо - братья Троновы и проводники Сеильхан Джамаулов и Баян Худобаев. С верховий ледника Геблера до вершины Троновы поднимались без проводников. Всего на восхождение и спуск было затрачено около 30 ходовых часов.
Братьям Треневым принадлежит заслуга открытия Сибири для альпинизма Вслед за Белухой ими был взят Кийтын - высочайшая вершина в массиве Табын-Богдо-Ола и вторая вершина Алтая
За месяц до покорения Белухи Треневыми на перемычку Раздельного гребня поднимались преподаватели Барнаульского реального училища А.В Лепехин и Н В Новиков в сопровождении проводника П.Н Субботина.
Империалистическая, а затем гражданская войны, годы разрухи надолго прервали туристско-альпинистское освоение края.

После установления Советской власти на Алтае начался новый этап развития туристского дела.
В 1922-1924 гг. барнаульские и томские туристы организовывали экскурсии на Телецкое озеро Летом 1924 г. здесь был установлен палаточный лагерь, туристы которого более месяца знакомились с природой озера и окружающих его гор.
Через год Общество изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока организовало первую туристскую экскурсию по Алтаю Группа из 19 туристов за полтора месяца проделала путь из Москвы до Семипалатинска, далее вниз по Иртышу, затем на верховых лошадях по маршруту Чингистай -Урыль - Берель - Рахмановские Ключи - подножие Белухи. Тем же путем группа вернулась назад.
В 1925 г. на Алтае побывала группа туристов Московского Дома ученых. В последующие годы туристские походы и экскурсии становятся более массовыми. В 1926 г. делаются две попытки взойти на Белуху.
Два альпиниста из Ленинграда, входящие в состав экспедиции Н.Н.Падурова, - Н.В.Зельгейм и Б.Н.Делоне, впоследствии крупный ученый, академик, заслуженный мастер спорта по альпинизму, - предприняли попытку подняться на Белуху с северной стороны, но с высоты 4100 м повернули вниз.
С южной стороны на Белуху попытались взойти москвичи. Всего в группе было восемь человек, в том числе И.Е.Тамм, будущий академик, крупный советский физик, заслуженный мастер спорта. Однако испортившаяся погода заставила альпинистов отказаться от восхождения в самом начале пути.
Общество пролетарского туризма, в которое было преобразовано Российское общество туристов, проделало большую работу по развитию самодеятельного туризма в стране, в том числе и на Алтае. Общество организовало несколько маршрутов с полным обслуживанием для начинающих туристов, выпустило путеводитель с описанием этих маршрутов.
В марте 1930 г. ОПТ было переименовано во Всесоюзное общество пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ).
На Алтае открывается несколько палаточных туристских лагерей, укрепляется база палаточного турлагеря на Телецком озере, который был открыт здесь в 1928 г. На его базе затем была создана первая турбаза на Алтае - "Золотое озеро".
Летом 1933 г. группа альпинистов -участников первого учебного сибирского похода ОПТЭ - под руководством В.М.Абалакова успешно штурмовала Белуху. Девять человек поднялись на Восточную вершину. Учебный поход на Белуху послужил толчком к развитию массового альпинизма в Сибири.
В 1935 г. редакция газеты "Советская Сибирь" и Западно-Сибирский краевой совет ОПТЭ организовали 1-ю Всесибирскую альпиниаду на Белуху. Возглавил ее И.И.Долгих, в прошлом командир партизанского отряда, хорошо изучивший Алтай в годы гражданской войны.
В этом мероприятии в основном участвовали люди, к альпинизму до сих пор никакого отношения не имевшие - всего 84 человека.
На Восточную вершину Белухи взошли 43 человека, а на седло Белухи поднялись 83 человека. Это была выдающаяся победа альпинистов.
Годом зарождения лыжного туризма на Алтае можно считать 1936-й. В феврале группа студентов Новосибирского института военных инженеров транспорта совершила лыжный поход по маршруту Бийск - Иня - Кураган - Белуха (восхождение) - Берель - Семипалатинск, пройдя более 1300 км. Это и по современным нормативам исключительный по протяженности маршрут.
1936 г. стал годом покорения Западной вершины Белухи, массовых походов в районе Телецкого озера, разведки новых маршрутов в Северо-Чуйских белках, первых сплавов по рекам Алтая.
В 1937 г. в верховьях Катуни открылся лагерь туристов и работал четыре смены, создается выездной лагерь у Талдуринского ледника. В этом же году было совершено зимнее восхождение на пик Ольга в Южно-Чуйс-ком хребте. На Алтай совершают походы туристы из Москвы, Ленинграда, Украины и других мест страны.
С 1938 г. центр туристских и альпинистских мероприятий перемещается в Северо-Чуйские белки, где работает альплагерь "Актру". За предвоенные годы в лагере получили подготовку свыше 2 тыс. значкистов и 30 инструкторов.
Великая Отечественная война более чем на 10 лет прервала туристское освоение Алтая. Довоенный уровень развития туризма был восстановлен почти полностью к началу 50-х гг. Большим событием в истории становления туристско-экскурсионного дела на Алтае стала альпиниада ВЦСПС 1952 г. В ней участвовало 43 человека под руководством Е.А.Казаковой. Все участники альпиниады поднялись на Белуху.
Вновь открылся лагерь "Актру". Были построены новые корпуса на турбазе "Золотое озеро", открылась турбаза в Бийске.
50-е гг. стали годами становления самодеятельного туризма на Алтае. К 1960-1965 гг. были пройдены все наиболее популярные ныне маршруты. Пешие туристы проложили новые маршруты в малонаселенные и труднопроходимые места Алтая. Группа московских туристов под руководством Е.А.Косарева прошла на байдарках по Чулышману (1952 г).
Альпинисты совершили восхождения на многие новые вершины Ма-ашей-Баш - 4250 м (1954 г., Б.Грачев, поднявшийся до высоты 3900 м), Ак-тру-Баш - 4175м (1959 г., Б.Соустин), пик Тамма - 3800 м (1954 г., Н.Булгаков), Шавла -3740 м (1956 г., Н.Алтухов)
Туристы-лыжники начали освоение высокогорных районов Алтая. Группа московских туристов МГС ДСО "Спартак" под руководством Л.Л.Синего прошла по перевалам Южно-Чуйского и Северо-Чуйского хребтов (1964 г). Туристы-водники познакомились со многими реками Алтая, совершенствуя технику и тактику сплава.
Сейчас, когда сотни туристских групп путешествуют по всем районам бывшего СССР, значение Алтая для туристов нисколько не уменьшилось. Доказательство тому - алтайские маршруты, получившие призовые места на многих фестивалях и соревнованиях.
Каждый год маршруты, пройденные по Алтаю, становятся в ряд лучших маршрутов, проложенных по сложнейшим местам СНГ.
Время больших географических открытий на Алтае закончилось, но пытливый взгляд туриста может и в наши дни встретиться здесь с неизведанным. И сейчас уместны слова В.В.Сапожникова: "Быть на Алтае только туристом - слишком роскошно для туриста и слишком мало для Алтая... всякий путешественник, и не имеющий специальной подготовки, может привезти оттуда новые данные..."
Об этом красноречиво свидетельствуют многие факты. В 70-80 годы туристы обнаружили большой водопад на р. Чульча, который, как выяснили ученые, образовался в результате грандиозного обвала около 100 лет назад. Теперь водопад Неприступный входит в число самых крупных на Алтае. В северном Алтае, в истоках р. Устюба, обнаружена и пройдена самая глубокая пещера Сибири, названная Экологической. Туристами Алтайского университета обнаружены неизвестные гляциологам ледники в западной части Теректинского хребта. Туристами собран важный материал о снежном покрове и лавинах труднодоступных хребтов Алтая. Нередко путешественники встречаются с неизвестными ранее наскальными рисунками и другими объектами археологии.

Популярность Алтая как туристского региона растет. Ежегодно многие сотни путешественников устремляются сюда. Но следует отметить что с каждым годом увеличивается и антропогенная нагрузка на уникальную природу Алтая. Делу сохранения биоразнообразия Южного Алтая, цивилизованного пользования его природными богатствами будет служить национальный Катон-Карагайский природный парк.


Альпинизм и горный туризм. если что-то заинтересует обратитесь ко мне, дам конкретную ссылку для заказа путевки, подробности о каждом туре отдельно.
Алтай с его священной двуглавой Белухой, самой высокой вершиной Алтая и Сибири не так популярен среди альпинистов, как Гималаи или Памир. Но здесь Вы сможете сделать восхождения от простейших маршрутов до маршрутов самой высокой категории - 5Б. Все маршруты скально-ледовые. В том числе интереснейший маршрут на Белуху (4506 м) с южной стороны, не доступной ранее для иностранцев.
По суровости и трудности Белуха вряд ли уступит вершинам такого же класса других регионов мира. В этом плане она чем-то схожа с Мак-Кинли. Превышение от нижнего базового лагеря на Катуни до вершины составляет около 3000 м. А по красоте пейзажей с Белушинским массивом вряд ли может состязаться какой-нибудь другой горный узел.
Мы можем предложить Вам восхождение со стороны ледников Геблера и Берельского.
В 1998-99 гг. Н.Энгель был разработан супертраверс Белушинского массива: Берельский ледник - вершина Делоне - Восточная вершина Белухи - Седло - Аккемская стена (спуск и подъем) - Западная вершина - Черный ледник - водопад Россыпной.

Алтай пользуется огромной популярностью у горных туристов. Здесь маршруты самой различной трудности, протяженности и направленности. В том числе и трансграничные с Россией -

тур "Золотое кольцо Белухи" (Т-1) 14 - 15 дней
тур "Рахмановское кольцо" (Т-2) 13 дней
тур "Озерный" (Т-3) 14 дней

По красоте, разнообразию и экзотичности они являются одними из самых ярких маршрутов на территории СНГ. Не даром этот регион выдвинут ЮНЕСКО в качестве одного из эталонных экорегионов мира.
Основные зоны этих маршрутов - район г. Белухи, Рахмановских Ключей, Алахинского озера (район Катон-Карагайского природного национального парка).

К альпинистскому туру относится маршрут
"Высотный полюс Алтая" (А-1) 12 дней
Сервис:
Для заброски к началу маршрута используются микроавтобусы УАЗ (повышенной проходимости), за дополнительную плату - вертолеты Ми-2 или Ми-8.
Для транспортировки снаряжения на маршруте предоставляются въючные лошади.
Предусмотрено трехразовое питание, проживание в палатках, за дополнительную плату - в коттеджах курорта "Рахмановские Ключи"
Группу сопровождают профессиональные проводники-альпинисты и повар.
Туристы обеспечиваются рыболовными принадлежностями (за дополнительную плату), двухместными палатками, теплоизоляционными ковриками.
Конные прогулки, экскурсии на моторных и весельных лодках, прием радоновых ванн - за дополнительную плату.
Экскурсионное обслуживание входит в стоимость тура.
По желанию клиентов программы путешествий могут быть незначительно изменены.







Все материалы предоставлены фирмой Экосистем.

Рафтинг.если что-то заинтересует обратитесь ко мне, дам конкретную ссылку для заказа путевки, подробности о каждом туре отдельно.

Алтай славится своими реками - безумно красивыми, стремительными, изумрудно-прозрачными, богатыми рыбой - хариусом, ленком, тайменем. Несущимися среди снежных гор, альпийских лугов, кедровой тайги. По берегам много ягоды, грибов, диких животных. Часто встречаются пасеки со знаменитым изысканным алтайским медом.
Среди туров есть и высшей категории трудности - "белая вода", пригодные только для хороших спортсменов, и маршруты попроще, когда Вы можете отправиться в путешествие славной компанией или всей семьей вместе с детьми.
Вы можете выбрать себе как продолжительные (более 250 км), так и короткие маршруты различной сложности.

С Казахстанской стороны удобна заброска в самые верховья Катуни, Кара-Алахи, Ак-Алахи.

Разработано около десятка сплавных маршрутов, от самых простых до сложных, - выбирайте на свой вкус!


По Бухтарме - тур "Бухтарминские струи" (R-1) 1-14 дней
По Убе - тур " Уба - рафтинг" (R-2) 10-13 дней
По Тургусуну - тур "Большой Тургусун" (R-3) 9 дней
Связка двух рек - "Кара-Каба и Кальджир (R-4)" 9 дней
По Громотухе - "Гремящие струи" (R-5) 5 дней
По Ульбе - "Ульба-рафтинг"(R-6) 6 дней
По Малой Ульбе - "Малая Ульба-рафтинг" (R-7) 3-8 дней

Сервис:
Все тоже, что и впредыдущих турах +
Проживание в палатках, на базе фирмы на озере Маркаколь, на горных пасеках, в охотничьих избушках, за дополнительную плату - в коттеджах курорта "Рахмановские Ключи".
Группу сопровождают опытные проводники (спортсмены-инструкторы) и повар.
Всем путешественникам выдаются фирменные спасательные жилеты, страховочное снаряжение, каски и весла.
Сплав проходит на 2х местных катамаранах, тримаранах, 6-ти местных рафтах или на каяках (при наличии опыта).







Все материалы предоставлены фирмой Экосистем.

Для тех же, кто решит совершить самостоятельный спуск по воде, вот дополнительная информация о реках Казахстана.

Казахстан несмотря на засушливый климат, имеет много рек и озер, по которым могут совершать походы как новички, так и опытные туристы-разрядники. Особенно привлекательны маршруты по горным рекам. Во время путешествия по порожистым рекам Алтая и Тянь-Шаня можно увидеть ослепительную белизну ледников и нагромождение каменных глыб, строгость хвойных лесов, серебристые реки и зеркальную гладь озер. Человек, хоть однажды побывавший в гостях у солнца и ветра, не может забыть огромные звезды в темном ночном небе, таинственный шепот деревьев, говорливые пенистые речки и ручьи.

Своеобразны водные путешествия и по равнинным рекам Казахстана.
Водный туризм разрешает сразу несколько проблем: укрепляет здоровье, физически закаляет, дает возможность увидеть много самых разнообразных археологических и архитектурных памятников, раскрывающих историю племен и народов, населявших Казахстан в древности. Все это вы сможете увидеть, отправившись в путешествие по рекам и озерам. Перед тем, как отправиться в путь, туристам-водникам следует изучить маршрут, ознакомиться с его природными условиями.
Обширна и разнообразна территория Казахстана: если впадина Карагие, расположенная вблизи Каспийского моря, лежит на 132 м ниже уровня океана, то на юго-востоке вздымаются вершины гор на 6000 м и более. Наша республика делится на четыре ландшафтные зоны: лесостепную, степную, полупустынную и пустынную. Климат засушливый, резко континентальный. Летом температура поднимается до +45 градусов и выше, зимой понижается до -50 градусов. Если в пустынных районах выпадает всего лишь 100-200 мм осадков в год, то в горных их количество доходит до 1600 мм.
Все это значительно влияет на распределение поверхностных вод. Так, например, рек и озер больше в северных, восточных и юго-восточных районах республики, где выпадает много осадков, и очень мало - в пустынях. Равнинные и низкогорные реки текут медленно, лишь в весеннее время они бывают полноводными (сток проходит за 10-15 дней). Русла у них извилистые, с незначительным уклоном, долины широкие, водность крайние различна по годам. Многие равнинные реки питаются в основном за счет осадков, а в летнее время - грунтовыми водами. В этот период они часто пересыхают, разбиваются на плесы. Горные же реки более постоянны, так как летом они питаются исключительно за счет таяния снегов и ледников и имеют весенне-летнее половодье. В этот период в них проходит 50-60 процентов годового стока.
Густота речной сети на севере Казахстана достигает 3-5 км на 100 кв. км. В зоне пустынь она значительно меньше. В хорошо увлажненных горных районах Алтая, Джунгарского Алатау, Северного и Южного Тянь-Шаня и прилегающих к ним предгорных равнинах речная сеть отличается наибольшей густотой: на 100 кв. км имеется 20-40 км рек. Здесь берут начало наиболее крупные водные артерии республики.
К водотокам снегово-ледникового питания относятся Чарын, Чилик (притоки Или), Бухтарма, Курчум, Уба (притоки Иртыша), Каратал, Лепса, Аксу и другие. При выходе с гор на равнину многие из них становятся транзитными. Так, Сырдарья, Чу, Или пересекают пустыни или полупустыни, Иртыш - степи. Эти реки с длительным половодьем.
Менее крупные водотоки зарождаются в низкогорьях Улытау, Чиигизтау, Кокше-тау, а также в Мугоджарских горах, хребтах Тарбагая, Каратау. Они питаются в основном за счет таяния снега.
Несмотря на значительное количество рек, крупных в республике очень мало. Так, длиной более 1000 км их всего семь - Иртыш, Сырдарья, Урал, Ишим, Тобол, Или и Чу; от 500 до 1000 км - девять- Сарысу, Нура,Тургай, Эмба, Сагиз, Илек, Большой Узень, Иргиз и Уил. Их водность, за исключением Иртыша, Или, Сырдарьи и Урала, далеко не соответствует длине.

Большинство рек принадлежит к внутренним замкнутым бассейнам Каспийского и Уральского морей, озер Балхаш и Тенгиз, и только Иртыш, Ишим, Тобол доносят свои воды до Карского моря. Реки Казахстана относятся к следующим бассейнам:
а) Северного Ледовитого океана - Иртыш с притоками Ишим и Тобол, а также его притоки - Уба, Ульба, Бухтарма, Курчум и другие, берущие начало в горах Алтая. Сюда же относятся реки, не достигающие Иртыша: Силети, Шидерти, Оленти;
б) Каспийского моря - Урал с притоками Эмба, Сагиз, Уил, Большой и Малый Узень и небольшие водотоки, стекающие с Эмбенского плато. Многие из них впадают в озера и разливы;
в) Аральского моря - Сырдарья, Арысь, Чу в южной части Центрального Казахстана. К востоку и северу от Аральского моря лежит ряд озер, куда впадают реки Сарысу, Тургай и Иргиз. Некоторые ученые выделяют их как самостоятельные области замкнутого стока;
г) Балхаш-Алакольская группа озер - Или, Каратал, Лепса, Аксу. С севера и северо-востока в Балхаш впадают Аягуз, Баканас н Токрау, стекающие со склонов хребта Чингизтау и возвышенностей Центрально- Казахстанского мелкосопочника. Кроме этих семи рек, впадающих в озеро Балхаш, с отрогов Тянь-Шаня и с мелкосопочника в сторону Балхаш-Алакольской впадины стекают более мелкие водотоки, никогда не доходящие до озера, но в значительной мере питающие его почвенными водами;
д) Небольшие бассейны озер Тенгиз и Карасор, которые охватывают часть речной сети Центрального Казахстана. К озеру Тенгиз относятся Кон, Нура со своими притоками, к Карасору - небольшая речка Талды и несколько других мелких водотоков.

За годы Советской власти на многих водных магистралях сооружены крупные водохранилища, обширные ирригационные системы и электростанции, построены новые города и села.

Реки Казахстана в спортивном отношении очень разнообразны. По ним можно совершать походы самые простые - Сырдарья, Иртыш, Ишим, Урал, Или, и сложные - Чилик, Чарын, Бухтарма. Хребты Заилийский, Джунгарский Алатау, Угамский и другие принадлежат, к системе Северного и Западного Тянь-Шаня. Здесь текут мощные мутные потоки среди нагромождения скал и камней, часто в узких каньонах. Уклон их русел очень велик, берега чаще всего безлесные, долины расположены на большой высоте.
Доставка сплавных средств - разборных байдарок, катамаранов, плотов на надувных элементах и надувных лодок в верховья рек особого труда не составляет, пешие подходы через перевалы осуществляются нечасто. Основные трудности сплава по горным рекам состоят из следующих элементов - косые валы, сильные прижимы, жесткая вода, стремительное течение, здесь очень сложная разведка порогов. Значительная высота гор требует обязательной акклиматизации туристов перед сплавом, а вспененная плохо держащая вода - большого запаса плавучести судов и спасательных средств.

На реках Алтая, Джунгарского, Заилийского Алатау, Угамского хребта бывает два подъема воды: весенний и летний. Плыть лучше осенью, когда вода спадает.
Походы по сложным горным рекам под силу опытным туристам-водникам.

Реки Северного и Восточного Казахстана протекают по территории горно-таежной, лесостепной и степной зон, питаются в основном за счет таяния снега, имеют весеннее половодье и малый сток в другие периоды года.
Талые воды составляют не менее 80 процентов всего стока, а остальная его часть приходится на грунтовые воды и дожди. В отдельные годы за счет интенсивного таяния снега уровень воды поднимается на 2-4 м выше обычного.

Река Катунь.
Пос. Язевка - р. Катунь - пос. Манжерок б.- VI, н.- V к. с. Протяженность сплава 480 км, продолжительность: 15-18 дней, сезонность: июнь - август.

Чтобы попасть к началу сплава, нужно доехать до пос. Язевка из г.Усть-Каменогорска через п. Катон-Карагай. В сухую погоду до Катуни от Язевки около 20 км можно доехать на машине, а в дождь часть пути или весь придется идти пешком. Транспорт и пропуск в погранзону Вы всегда можете заказать в туристической фирме "Экосистем".

В месте выхода грунтовой дороги на Катунь лес, пригодный для строительства судов, вырублен.
После 50 км многочисленных шивер II-III к. с., за притоком, круто падающим справа, начинаются "Щеки". Из 5 ступеней наиболее сложны З-я и 4-я - IV к. с. - в мощном потоке, сжатом скалами, лежат большие глыбы в центре. Далее около 80 км довольно спокойного сплава, по обоим берегам-горелый лес. После клочков горелого леса на правом берегу начинаются шиверы. Hа этом участке их 5-6, наиболее мощная - "Часы" - IV к, с. находится в середине участка. Через 20 км начинается разбой на протоки и дер. Кайтанак, связанная автодорогой с Усть-Коксой, расположена на левом берегу (есть магазин, почта).
Через 10 км ниже - дер. Огневка, за нею, на таком же расстоянии пос. Усть - Кокса, откуда на рейсовом автобусе можно попасть в Горно-Алтайск. В поселке есть аэродром, магазины, почта, сырозавод. Hа реке постоянный разбой на протоки, перед Огневкой для прохождения лучше левые, а после Усть-Коксы правые протоки. Катунь собирается в одно русло лишь перед дер. Замульта (есть магазин, ходит автобус в Усть-Коксу). 5 км ниже пос. Аккем (с воды заметен плохо) начинается "Труба" или Аккемский прорыв - наиболее сложное препятствие Верхней Катуни. Это скальный каньон длиной 4-5 км, с большим падением, сжатый скалами в начале до 10 м. Перед прорывом шиверы становятся мощнее, берега круче. Левый берег делается отвесным и на левом повороте реки расположена мощная входная шивера - IV к. с., напоминающая первый слив Аккемского прорыва.
Из восьми ступеней "Трубы" наиболее сложны первая, вторая и четвертая - V к, с. В первых двух ступенях основную опасность представляют мощные сливы с жесткими валами высотой до 2,5-3,0 м, в четвертой - мощные бочки высотой до 2,0 м. Выход из основной струи местами весьма сложен, камней в потоке почти нет. После четвертой ступени характер реки постепенно упрощается. В устье Аргута - импровизированный музей туристского творчества.
После впадения Чуи (справа) Катунь становится еще мощнее, к валам добавляются водовороты. Перед пос. Пня несколько шивер III-IV к.с. В поселке есть столовая, магазины, почта, пекарня, баня, проходит Чуйский тракт, по которому можно уехать в Горно-Алтайск. Hиже Ини шиверы III-IV к.с., последняя напоминает порог Ильгуменский - V к. с., находящийся сразу за устьем левого притока Б. Ильгуменя. Просмотр порога удобнее с правого берега. Высота валов в нем достигает 3,0 м. Почти сразу за устьем Кадрина, круто падающего справа, начинается Кадринский прорыв - почти непрерывная цепь мощных шивер III-V к.с., длиной 3-4 км с валами высотой до 2,0 м. Проход в шиверах чаще ближе к правому берегу. Через 3-4 км ниже прорыва, за устьем правого притока Кузюра левый берег становится отвесным, а правый - крутым - у него в русле лежит скала - это ориентиры одного из мощнейших порогов Катуни - Шабаша - V к.с., имеющего две ступени. Одна из последних шивер Кадринского прорыва напоминает порог внешним видом. В обоих сливах порога мощные валы высотой до 3,5 м, пульсирующие бочки. Уйти из струи во 2-ой ступени сложнее. Возможность прохождения препятствия в зависимости от типа судов, нужно оценить на месте. До дер. Куюс (с воды не видна) на Катуни ряд мощных шивер II-V к, с, с валами до 3,0 м, камнями и бочками. Из деревни ходит автобус в Горно-Алтайск. Hиже устья правого притока Эдигана, после мощной шиверы, на Катуни находятся пороги "Тельдекпень-1" и "Тельдекпень-2". Перед первым-удобный улов у правого берега. Катунь течет здесь в коротком каньоне с изрезанными берегами высотой до 20 м. Река сужается до15-20 м, имеет большую глубину и сложную динамику потока, вызывающую образование воронок и мощных водоворотов. Порог "Тельдеклень-2" начинается за подвесным мостом через несколько десятков метров от предыдущего. Характер порога тот же, что и перед ним, но короче и проще. Hа пороге, расположенном перед селом Клайда, начинается строительство Катунской ГЭС. В Чемале - климатический курорт, отсюда - рейсовое сообщение с Бийском и Горно-Алтайском. Горно-Алтайск связан автобусным сообщением с Бийском и Барнаулом, а также воздушным с Барнаулом. 2-х км ниже Чемала после поворота налево впереди встает "спина" гигантского динозавра - ряд скал, стоящих гребнем почти вдоль реки. Важно повернуть направо перед этой спиной, что помогает сделать отбойная волна от скал. В промежутках между зубьями Катунь падает водопадными сливами.
До Уста-Семы, где на берег Катуни выходит Чуйский тракт, ряд мощных шивер с валами, камнями и бочками. Последний "Манжерокский порог" состоит из ряда сливов между невысокими скалами в русле. В верховьях Катуни растет золотой корень, на всем маршруте есть грибы, черемуха, малина, смородина, можно найти эдельвейсы.

Бухтарма

Бухтарма - является правым притоком Иртыша, берет начало на Южном Алтае из ледников и снежников. Ее длина 336 км, площадь бассейна 12 660 кв. км. Ледостав наступает в конце октября, иногда в декабре, вскрытие ото льда - во второй половине апреля. Ледоход продолжается 5 - 10 дней.

Средний годовой расход воды 214 куб. м/сек. Река отличается быстрым течением, наиболее многоводна в весенне-летний период - с апреля по июль, расход воды в это время увеличивается в 2,7 раза. Во время таяния снегов она превращается в беснующийся поток, крушащий берега, вырывающий с корнем деревья. В это время сообщение через нее практически прерывается. В середине лета на Бухтарме проходит второй паводок (от таяния ледников). В межень река уменьшает сток до 10 куб. м/сек. Глубина Бухтармы в нижнем течении 2 - 4 м, есть несколько бродов, в среднем и верхнем - до 2 м. Вода в реке в это время прозрачна.

Даже в самых глубоких омутах летом можно заметить ее обитателей - хариуса, нельму или тайменя.

Один из основных притоков Бухтармы - Белая Берель, которая вытекает из Берельского ледника, спускающегося с горы Белуха. Высшая точка ее бассейна находится на высоте 4506 м над уровнем моря. Устье реки Бухтармы лежит на четыре километра ниже.

Вначале Бухтарма течет в западном направлении, но отроги хребта Тарбагатай принуждают ее отклоняться резко на север. Стесненная скалами река с грохотом мчится по камням, образуя многочисленные каскады, водовороты, пороги. После впадения правого притока Берели Бухтарма несет свои воды на юг, а от поселка Урыль - в юго-западном и западном направлении.

Среди расширяющейся горной котловины Бухтарма привольно катит свои светло-голубые воды, над которыми склонились кроны берез и осин. Со всех сторон поднимаются пологие хребты, поросшие густым лиственными и хвойными лесами, за которыми видны невысокие снежные вершины. Здесь река протекает по Бухтарминской впадине - межгорному понижению между хребтами Южного Алтая (на юге) и горными массивами правобережья (на севере и востоке). Длина впадина около 120 км. Она состоит из системы небольших котловин (Катон-Карагайская, Урыльская) со степной и луговой растительностью и разделяющих их горных перемычек, покрытых лиственными и сосновыми лесами.
После впадения рек Черновая и Кильмес (верхнее течение последней известно под названием Сарымсакты) Бухтарма поворачивает на северо-запад, принимая по пути с правой стороны приток Белая и ряд других водотоков.

В этих местах Бухтарма - типично горная река, которая с оглушительным шумом и скоростью 2-3 м/сек. несется по заваленному каменистыми глыбами и заросшему лесом узкому ущелью, образуя почти беспрерывные каскады порогов, недоступных для перехода. Лишь при расширении долины она становится более спокойной и светлой лентой шириной до 50-70 м вьется между подступающими склонами. После Кильмеса местность приобретает степной характер.
От впадения Хамира (с правой стороны) река поворачивает на юго-запад и около поселка Тургусуна впадает в Бухтарминское водохранилище.
Несмотря на наличие порогов в верхнем и среднем течении, река пригодна для сплава леса на значительном протяжении. По ней могут ходить и небольшие суда.

Долина Бухтармы отличается красотой ландшафтов. Вдоль Бухтармы и правого притока Берели проходит дорога на теплые Рахмановские ключи. Это название они получили по имени русского первопроходца XVIII столетия Рахманова.
Слава этих радоновых источников растет с каждым годом. После ввода в эксплуатацию высокогорной трассы, связывающей поселок с Рахмановскими ключами, здесь работает крупный лечебный комплекс.

Алтай является богатейшей сокровищницей растительного мира. Здесь насчитывается полторы тысячи видов растений - десятая часть всех ботанических названий нашей страны. Алтайские горы явились своеобразным хранилищем древних растительных форм, которые смогли выжить в суровую эпоху великого оледенения. Вдоль русла Бухтармы на склонах раскинулись горные луга, чередующиеся с густыми зарослями кустарников - малины, смородины, крыжовника, черемухи и т.п. А над ними поднимаются стройные кедры, темные ели и пихты, ажурные кроны лиственниц.

У истоков Бухтармы склоны закругляются, лес редеет. Вокруг возвышаются гольцы, поросшие карликовой березой, кедровым стланником и можжевельником. Еще выше начинается обширное альпийское разнотравье. Здесь растут темно-лазоревые и желтые горечавки, золотистые альпийские маки, оранжевые купальницы, темно-синие и бледно-желтые фиалки, лиловые астры, рыжие лютики, пышные алые пионы. За каменистыми пиками далеко на севере дыбятся вечные снега высшей точки Алтая - Белухи. Здесь растут легендарные лекарственные растения - золотой и маралий корень. С давних пор горцы собирают эти чудо - травы. Нелегко найти их. Для этого надо забраться на заоблачные луга, в зону альпийского разнотравья.

Сплав следует начинать от поселка Киинжир, Сюда можно добраться из Усть-Каменогорска с помощью фирмы Экосистем, где Вы так же получите все необходимые консультации, сможете взять в прокат средства для сплава, а при необходимости Вам предоставят опытного проводника.

Ниже поселка Кинжир долина реки сужается, уклон русла возрастает, препятствия становятся сложнее. После широкого спокойного плеса узким и крутым сливом через каменную гряду начинается 150-метровый порог. За ним 300-метровая шивера, перед которой можно пристать к берегу. Ниже шиверы один из наиболее сложных порогов реки. На протяжении 700 - 800 м - два мощных слива, два прижима к скалам берегов, двухметровые валы. Порог переходит в шиверу.
Для безопасного преодоления препятствий их следует обследовать по правому берегу.

Около 700 м спокойной быстрины отделяют пройденный порожистый участок от следующей серии препятствий, которые тянутся на 10 км. Разведка и обнос вещей ведется по тропе правого берега. Среди сплошных белых бурунов можно выделить 5-6 порогов, между которыми довольно сложно пристать к берегу.
Для того чтобы наметить удобное место для причаливания и линию движения, вначале следует осмотреть весь участок реки. Наиболее сложные из них можно обследовать отдельно также по правому берегу.

За порогом, у села Каменки, Бухтарма несколько успокаивается. Русло расширяется до 70-80 м, скорость течения уменьшается. Валы в порогах становятся более пологими, сами пороги разделены плесами, где нетрудно организовать страховку с воды. Следует внимательно осмотреть порог в 6-7 км ниже Каменки. Он расположен на крутом левом повороте реки, и струя наваливается на скалу правого берега. Между скалой и грядой камней, которая тянется от левого берега, крутой слив шириной около 2 м.

Ниже русло несколько расширяется, последующие препятствия, в основном прижимы и валы, преодолеваются с ходу, ширина реки колеблется от 50 до 500 м. Много островов, некоторые протоки перекрыты завалами. Встречаются шиверы и перекаты. До села Коробихи много прижимов с высокой отбойной волной, водоворотов. В поселке Лесная Пристань нужно сразу за мостом уходить к правому берегу: остальные протоки используя под запани. Возле поселка Парыгино опасен трос, низко висящий над водой. Сплав заканчивается у железнодорожной станции Тургусун, откуда можно уехать в Усть-Каменогорск.
По этой реке туристы могут совершить водное путешествие 3 категории сложности. Протяженность сплава - 225 км, продолжительность 6-8 дней. Сезонность - июль-август.

Иртыш

Иртыш - одна из крупнейших и полноводных рек Казахстана. Протяженность - 4300 км, площадь бассейна -1643 тыс.кв.км. Для водного режима характерен паводок в течение апреля июня, спад длится до октября. Сток зарегулирован водохранилищами.
В низовьях половодье начинается в конце мая и длится до сентября. У города Павлодара максимальный сток реки достигает 8000 куб.м/сек, а минимальный -130 куб. м/сек.
Река замерзает в верховьях в конце ноября, в низовьях - в его начале, вскрывается - в апреле. Весенний ледоход продолжается 5-8 дней. На всем протяжении Иртыш судоходен. В долине этой водной артерии много городов и поселков, которые связаны между собой автобусным сообщением.
В пределах отрогов Алтая река, стесненная горами, течет по довольно узкому ущелью. На этом участке построены гидроэлектростанции и два крупных водохранилища: Усть-Каменогорское и Бухтарминское (последнее сооружено в начале шестидесятых годов, по своим размерам - одно из крупнейших искусственных водоемов мира: его площадь около 5000 кв. км, а длина более 600 км).
С левой стороны Бухтарминского водохранилища раскинулся Калбинский хребет - сильно рассеченное низкогорье, сложенное из гранитов, кристаллических сланцев и песчаников. Отсюда берет начало множество речек - Буконь, Кулуджун и другие, впадающие в Иртыш. Богат и разнообразен растительный покров гор. Здесь имеются сосновые боры, тополевые и ивовые рощи, в которых много плодовых и лекарственных кустарников. Рядом с перевитыми хмелем и ломоносом стволами деревьев пламенеют кисти плодов рябины и калины, в густых ветвях проглядывают синие и черные ягоды можжевельника, черемухи и смородины. В лесах можно встретить лису и зайца, вспугнуть тетерева или рябчика. Речки богаты рыбой.
С правого скалистого берега Бухтарминского водохранилища впадают реки Курчум и Нарым. В устье последней водная гладь вновь расширяется. Ниже правого притока Бухтармы берега искусственного моря вновь сужаются, здесь к воде с обеих сторон близкоподступают отвесные скалы Ульбинского и Калбинского хребтов.
У верхнего бьефа Усть-Каменогорского водохранилища расположен город Серебрянск - мощный энергетический комплекс (Бухтарминская ГЭС строилась в 1953-1966 гг.) и центр легкой и пищевой промышленности Алтая. Рядом с городом - одна из высочайших плотин в бывшем СССР, построенная в узком месте реки. Недалеко от села Первороссийское в 1918 году рабочими из Петрограда было организовано первое коллективное хозяйство - Первое российское общество землеробов-коммунистов. В память об инициаторах коммуны в Первороссийском сооружен обелиск.
Водный путь между городами Серебрянском и Усть-Каменогорском пролегает по живописным местам. Вдоль берегов на горных склонах, в распадках и на причудливых скалах растут сосны, в более увлажненных местах вздымают узкие кроны пихты, нежно зеленеют березы и ивы, встречаются обширные заросли смородины и малины. Горы изобилуют полезными ископаемыми.
В 1953 году около города Усть-Каменогорска построена гидроэлектростанция, имеющая однокамерный шлюз с перепадом воды в 40 м. Здесь же в Иртыш впадают притоки Аблакетка, Уланка и Ульба.
Усть-Каменогорск - крупный промышленный центр Восточного Казахстана и один из старейших городов в республике. В 1720 году майор Иван Лихарев, посланный Петром 1, заложил на левом берегу Ульбы у слияния ее с Иртышом небольшую крепость Усть-Каменную, с 1868 года - уездный город Усть-Каменогорск. Здесь отбывали ссылку декабрист С. Семенов, народовольцы И. Залецкий и А. Федоров.
За годы Советской власти Усть-Каменогорск значительно вырос, стал областным центром. Здесь поднялись гиганты цветной металлургии - свинцово-цинковый, титано-магниевый комбинаты, заводы машиностроения и металлобработки. Продукция ведущих предприятий экспортируется во многие страны мира. Город является крупным портом на Иртыше и железнодорожным узлом.
В Усть-Каменогорске находятся филиал Академии наук Казахстана с научно-исследовательскими и проектными институтами, высшие и средние учебные заведения, краеведческий музей, драматический театр, туристическая фирма "Экосистем", где можно зарегистрировать группу и получить дополнительную консультацию.
"На берегу Иртыша воздвигнут памятник первому председателю Усть-Каменогорского совдепа Я. В. Ушанову. На правом берегу реки находится братская могила, где похоронены 196 революционеров, отдавших свои жизни за установление Советской власти в этих местах. На улице Бажова сохранилось здание, где в 1920 году жил известный писатель П. П. Бажов. Сказы о Даниле-камнерезе и Евлахе Железко написаны им на местном материале.
Ниже по течению Иртыша горы отступают от реки, и она несет свои воды по долине, местами стиснутой скалами или холмами. Ширина Иртыша в этой части достигает 200-450 м, появляются мели, перекаты и наносные острова.
Приняв с Алтайских гор последние крупные притоки: справа - Убу, слева - Кызылсу и Чар, Иртыш течет по широкой (18-20 км) долине в ровных берегах, часто разбиваясь на притоки. Вдоль Иртыша тянутся ленточные боры с богатой фауной и флорой. Здесь водятся тетерев и авдотка, сайгак и косуля. В лесах Прииртышья растет особый подвид сосны - кулундинская (от обычной она отличается тем, что шишки ее в 1,5-2 раза крупнее, с сильно развитыми щетками).
За Семипалатинском Иртыш течет на северо-запад по Западно-Сибирской низменности среди сухих степей.
Бывший областной центр - Семипалатинск - является одним из старейших городов Казахстана. В 1718 году он был заложен как крепость, название получил, благодаря развалинам семи зданий монастыря, возведенного в начале семнадцатого столетия. Место для строительства было выбрано неудачно: каждую весну воды Иртыша затапливали низкий берег, и крепость приходилось вновь отстраивать. В 1776 году по распоряжению генерал-поручика Шпрингера ее перенесли на 18 км выше по Иртышу, где сходились караванные пути из Монголии в Россию и из Сибири в Среднюю Азию. Крепостные ворота с гербом - золотым верблюдом на лазоревом фоне - сохранились до наших дней. В прошлом веке Семипалатинск посетил известные русские путешественники Г. С. Карелин, П. П. Семенов-Тяньшанский, Г. Н. Потанин. В пятидесятые годы XIX века в этом городе состояли на военной службе Ч. Ч. Валиханов и сосланный Ф. М. Достоевский, периодически здесь жил Абай Кунанбаев.
За годы Советской власти, особенно после завершения строительства Туркестано-Сибирской железной дороги (1930 год), Семипалатинск вырос в важный промышленный и культурный центр республики. Здесь находится один из крупнейших в бывшем Советском Союзе мясоконсервный комбинат имени М. И. Калинина, известностью в стране пользуется продукция обувной фабрики и верхнего трикотажа.
Туристы могут ознакомиться с литературно-мемориальным музеем Ф. М. Достоевского, который помещается в доме, где в 1957-1859 годах жил писатель. Здесь им были написаны "Записки из мертвого дома", "Дядюшкин сон", "Село Степанчиково".
До революции город называли "чертовой песочницей", пески на него наступали с трех сторон. Сейчас Семипалатинск - один из самых зеленых городов республики с живописными зонами отдыха.
Отплыв несколько километров от города, туристы-водники на левом берегу могут осмотреть ключи с очень холодной водой. Ниже по течению с левой стороны в Иртыш впадает последний значительный приток-река Шаган.
Чуть ниже - строго секретный в недалеком прошлом город Курчатов - столица Семипалатинского испытательного ядерного полигона. В настоящее время полигон закрыт и посещение города и музея полигона несомненно будет весьма интересно путешественникам.
В районе Павлодара долина Иртыша достигает наибольшей ширины - 20 км. Мягкий грунт состоит из аллювиальных отложений и легко вымывается мощным течением. Здесь река образует рукава, луговые озера и небольшие болота, встречаются мелкие перекаты. Скорость течения по мере ее продвижения на север уменьшается до 5-6 км в час.
К крутому и высокому (около 20 м) правому берегу прилегают обширные хлебные нивы. Левый же низменный покрыт заливными лугами, переходящими далее в сухие типчаково-ковыльные степи.
Крупнейшим речным портом на Иртыше является город Павлодар. Он основан как Коряковский форпост в 1720 году, а в 1861 году стал городом Павлодаром.
В областном центре имеются тракторный и алюминиевый заводы, комбинат железобетонных изделий и другие промышленные предприятия, высшие и средние учебные заведения, драматический театр имени А. П. Чехова, краеведческий и художественный музеи. В городе долгое время жил известный писатель Всеволод Иванов.
Большая часть Павлодара расположена на высоком правом берегу. Город имеет прямоугольную планировку. Широкие проспекты застроены красивыми многоэтажными зданиями. На окраине этого города на берегу Иртыша расположен памятник природы - "Гусиный перелет". Это палеонтологическое захоронение пользуется мировой известностью. Здесь учеными были найдены останки ископаемых животных - кости антилоп, жираф, носорогов, саблезубых тигров и других видов, обитавших на территории Казахстана 12-14 миллионов лет назад.

По Иртышу можно совершать водные путешествия 1 категории сложности. Одно из них (протяженностью 151 км) начинается от Усть-Каменогорска и заканчивается у села Пролетарка. Продолжительность сплава - 7-8 дней. Плавсредства: лодки, байдарки, плоты.
Маршрут следует начинать в 500 м ниже Усть-Каменогорской гидроэлектростанции. Здесь быстрое течение, берега крутые. При прохождении причала у поселка Аблакетки надо быть внимательным: здесь интенсивное движение судов. Далее туристы проходят перекаты Бетпаевский и Ульбинский. Судоходная обстановка реки очень хорошая, ориентироваться легко. Ночлег можно устроить ниже села Прапорщиково, зайдя в протоку между безымянными островами.
Следующие препятствия на пути туристов - перекаты Сопатый и Бакальский. Перед селом Уваровым паромная переправа проходится ближе к левому берегу, течение здесь довольно быстрое - 5-6 км/час, на перекатах - около 7-8 км/час. Ниже идут перекат Мальковский и остров Сорочилы. Берега низкие, судовой ход часто перемещается от одного берега к другому. После переката Нижне-Донского и крутого правого поворота русло Иртыша до поселка Глубокого выпрямляется, хорошо просматривается.
От поселка река делает поворот влево. Преодолев перекат Нижне-Глубоковский, можно свернуть с судового хода в правую протоку. Этим маневром сокращается путь на 1,5 км. Течение здесь тихое, поэтому следует идти на веслах до переката Сенотопного. От него и до переката Верхне-Демидовского опять прямое русло, хорошее течение. Затем надо плыть вдоль судового хода. Левый берег крутой, фарватер переходит от одного берега к другому. Перед перекатом Верхне - Краснярским река разбивается на три потока: левый - главное русло и два рукава. Двигаясь по средней протоке, следует проплыть метров 200 ниже переката и сразу же уйти вправо к острову, на котором можно делать бивак. Небольшая протока шириной около 40 м отделяет лагерь от берега. Недалеко село Предгорное.
Здесь можно осмотреть и отремонтировать сплавное средство, снаряжение, провести практические занятия по устранению аварий, страховкам, отдохнуть, порыбачить.
За поселком Предгорным Иртыш течет на юго-запад. Судовой ход идет вдоль крутого берега, все острова остаются справа. У переката Евдокимовского река поворачивает на запад, справа остров Забавный, за ним село Барашки. Проплыв еще полтора километра, достигают паромной переправы. Здесь туристы сплавляются вдоль левого берега.
Перед перекатом Верхне-Зевакинским река делится на два широких рукава. Следует идти по правому, так как левый перегорожен тремя дамбами. Через 2 км справа открывается лесистый остров, за ним село Зевакино. На острове можно остановиться на ночевку.
Отсюда Иртыш сворачивает на юг. У Нижне-Зевакинского переката река течет на запад, справа множество больших и малых островов и проток. В километре ниже этого переката находится паромная переправа, которая минуется ближе к правому берегу. Далее река поворачивает на север, судовой ход вдоль левого берега, течение около 4-5 км/час, ширина русла около 300 м. Через 3 км Иртыш снова распадается на две протоки, левая из них уходит почти на 90 градусов, образуя остров Каменный, за которым расположено большое село Азовское.
За островом Каменным - перекат Нижне-Азовский, за ним река резко сворачивает влево, туристы плывут у правого обрывистого берега. Через 700 м Иртыш опять круто поворачивает вправо, судовой ход перемещается к левому берегу. Через 3,5 км, у поселка Убаредмет, река меняет свое направление на юго-западное. До и после него много островов, проток. Ниже поселка судовой ход идет вдоль правого берега.
У переката Средне-Убинского река вновь распадается на две протоки, судоходная - левая. За островом следует поворот направо, левый берег обрывистый, фарватер проходит около него. Затем река течет широким единым потоком до самого села Уба-Форпост. Около него в Иртыш впадает Уба. Сразу же за устьем притока слева находится остров Ковалевский, на нем можно остановиться на ночлег и дневку. В ближайшем населенном пункте туристы могут закупить продукты, во время дневки подремонтировать технику и снаряжение, отдохнуть, порыбачить.
Перед селом Уба-Форпост - немного ниже устья реки Убы - паромная переправа, которая проходится ближе к левому берегу. У острова Ясеневский Иртыш поворачивает на северо-запад, судовой ход вдоль обрывистого левого берега. Река хорошо просматривается. Справа остаются острова Капитанский и Безымянный. За перекатом Соломейкиным русло идет почти строго на запад. Скорость течения около 4-5 км/час. Правый берег высокий и глинистый, на реке почти нет островов. На перекате Ножницы Иртыш распадается на два потока, между которыми расположен остров Белокаменский. Продолжить путь надо по правой судоходной протоке до конечного пункта маршрута - села Пролетарка. Причаливать следует на мысу немного ниже пристани.
Интересен и познователен маршрут по Иртышу вверх от Усть-Каменогорска. На этом участке туристские суда проходят Усть-Каменогорское водохранилище и через шлюзы попадают в Бухтарминское море. Остановки в бухте Голубой залив, на турбазе "Алтайская бухта". Последняя расположена в живописном месте на берегу Бухтарминского водохранилища в 10 км от поселка Октябрьского. В этих местах туристы могут найти прекрасные пляжи и хорошие места для рыбной ловли. Чистый, напоенный алтайскими лесами воздух, морская прохлада привлекают сюда людей со всех концов страны.

Ульба

Ульба - является правым притоком Иртыша, впадает в него в районе Усть-Каменогорска. Ее длина составляет около 100 км, площадь бассейна 5091 кв. км. Образуется при слиянии рек Громотуха и Тихая Ульба, берущих начало в Ивановском и Убинском хребтах (Рудный Алтай). Основной ее приток - Малая Ульба, питание смешанное, с преобладанием снегового. Средний расход воды 100 куб. м/сек. Замерзает в ноябре-декабре, вскрывается в апреле.
Долина Ульбы находится в живописном горном ущелье со скальными обнажениями. Течение быстрое, много порогов. Ландшафт поймы меняется в зависимости от высоты. В верховьях преобладают серые скалы и осыпи, ниже расположены яркие альпийские луга. Травы сменяются кедром, пихтой, елью, лиственницей, сосной, ивой, березой. Обширные поляны повсеместно заросли кустарником. Там, где долина реки расширяется, зеленеют луга.
На правом притоке Ульбы - реке Тихая - расположен город Лениногорск (бывший Риддер) - крупный центр горной промышленности и цветной металлургии Восточно-Казахстанской области. В верхнем течении Ульбы у подножия Ивановского хребта построена гидроэлектростанция, рядом с которой расположен поселок городского типа (Ульба), железнодорожная станция, рудник Лениногорского полиметаллического комбината, деревообрабатывающий комбинат.

По Ульбе туристы могут совершить водное путешествие протяженностью 90 - 100 км (2 категория сложности). Продолжительность сплава - 4-5 дней. Сезонность - май-август. Исходный пункт маршрута - станция Тишинка, до которой туристы могут доехать из Усть-Каменогорска по железной дороге. Отметившись в населенном пункте, туристы собирают байдарки, надувные лодки или катамараны и начинают сплав.
Во время половодья и летних дождей уровень Ульбы значительно повышается. Через километр от станции река делится на несколько проток. Все рукава достаточно бурные. В обычную воду следует проходить правой протокой, в верховодку можно идти прямо. С правой стороны за островами начинается прижим. В этом месте русло довольно широкое - до 100 м. Из воды торчат одинокие камни. Скорость течения довольна большая - до 14-19 км/час. Через 3 км река круто поворачивает вправо примерно на 90-100 градусов. Далее она опять делится на несколько проток.
Взяв курс на самую большую - правую, туристы на большой скорости проплывают до автомобильного моста, за которым река делится на несколько проток.
Местами они мелкие, русло часто суживается и скорость воды возрастает. Перед железнодорожным мостом, ниже станции Ульбастрой, река раздваивается. В левой протоке вдоль дамбы образуется сильная шивера, заканчивающаяся крутым поворотом влево под мост, за которым начинается плес. За ним река снова делится на рукава. Здесь основную опасность представляют поваленные деревья и завалы. Особенно внимательно надо идти ниже села Бутаково, после поворота Ульбы.
Из-за извилистого русла видимость ограничена до 50 м. Местами в протоках образуются узкие фарватеры с сильным течением, наваливающимся то на один, то на другой берег. В таких местах можно попасть в завалы, поэтому их преодолевают с предварительной разведкой. Не доплывая до села Черемшанки, туристы разбивают лагерь на левом берегу Ульбы. Ходовое время за первый день составляет 5-6 часов.
Ниже села через 4-5 км река поворачивает вправо. За железнодорожным мостом Ульба становится спокойней, но перекаты и шиверы еще встречаются часто, здесь множество проток и островов. По берегам исчезают хвойные деревья, уступая место лиственным.
Большинство рукавов проходимы, но плыть лучше самым глубоким и быстрым. Встречаются короткие шиверы, подводные камни. Поваленные деревья теперь не страшны, так как ширина рукавов значительная. Часто появляются плесы.
У поселка Тарханка мост проходит под центральным пролетом. Ниже населенного пункта река течет в широкой долине, имеется много островов, проток. Ниже устья левого притока Пихтовка начинаются затяжные плесы с медленным течением. На одном из них недалеко от паромной переправы можно остановиться на ночлег, причалив к левому берегу. Ходовое время за второй день около 7 часов. На третий день можно сделать дневку, отдохнуть. Следующим утром проплывают под тросом у левого берега, вдоль станции Уба-Перевалочная, под железнодорожным мостом, за которым через 300 м. Ульба принимает основной свой приток - Малую Ульбу. Ниже слияния рек на 1,5 км тянется плес, заканчивающийся короткой, но мощной шиверой, уходящей под автомобильный мост.
Проходят левой протокой с тихим течением или пошивере (по основному течению), отгребаясь от опоры моста влево. На левом берегу находится поселок Каменный Карьер. Далее Уба течет вдоль трассы Усть-Каменогорск - Зыряновск. Встречается много островов, проток. Река медленна на плесах и стремительна на шиверах. Туристы проплывают под железнодорожным и автомобильным мостами, пешеходным и вновь автомобильным. Конечный пункт - устье Ульбы у впадения в Иртыш.
Сплав по этой реке является хорошей школой для более сложных водных путешествий. Его желательно проводить на надувных плотах, лодках или байдарках. Лучшее время маршрута - конец мая - начало июня.
Район сплава хорошо обжит, все населенные пункты имеют регулярное автобусное, железнодорожное, водное сообщение.
Туристы могут совершить путешествие и по левому притоку Ульбы - Малой (Горной) Ульбе. Маршрут включает три реки: Малую Ульбу, Ульбу, Иртыш и проходит через следующие пункты: Лениногорск - Верхнеульбинское водохранилище - поселки Березовка, Ерофеевка, Усть-Каменогорск, поселок Зевакино.

Протяженность 284 км.
Продолжительность сплава 13-15 дней.
Сезонность - май - август.
Категория сложности - 3.

Уба

Уба - является правым притоком Иртыша, протекает по Восточно-Казахстанской области. Ее длина 278 км, площадь бассейна 9850 кв. км. Образуется от слияния Черной и Белой Убы. В верховьях порожиста, в низовьях разбивается на рукава. Питание смешанное, но преобладает снеговое. Половодье - с апреля до середины июля. Средний расход воды в 8 км от устья - 177 куб. м/сек. Замерзает в ноябре - начале декабря, вскрывается в апреле - начале мая.
Уба, как и другие реки Рудного Алтая - Ульба, Нарым, Курчум и Кальжир, имеет чистую прозрачную воду благодаря естественным фильтрам - каменистому руслу, песчаным берегам и дну. Летняя температура воды в ней ниже, чем в Иртыше. Это говорит о том, что она питается за счет таяния снегов и ледников. Среднелетняя температура в ней колеблется от 12 до 14 градусов. Верховья Убы с северо-востока и запада сжаты Тигирецким, Коксуйским и Убинским хребтами. Высокие плосковерхие гребни покрыты высокогорной луговой и тундровой растительностью, а там, где хребты сложены плотными кристаллическими породами, поднимаются гольцы с обширными полями каменных россыпей.
Климат бассейна Убы контрастен. Средняя температура июля 20-21 градус. В горах количество осадков сильно возрастает и достигает 1500-2000 мм в год. Максимум осадков приходится на теплый период.
В этом районе выделяются три высотные ландшафтные зоны: горно-степная (до 900 м высоты), горно-лесная (до 1800-1900 м) и высокогорная, преимущественно горно-луговая (свыше 1900 м).

Маршрут следует начинать от поселка Поперечного и заканчивать у населенного пункта Верхняя Уба. В исходную точку сплава Вас доставит микроавтобус фирмы Экосистем из Усть-Каменогорска или Лениногорска. В километре от поселка (вниз по реке) разбивается лагерь, производится сборка плавсредств, упаковка и распределение снаряжения и продуктов.
Белая Уба от поселка Поперечного до устья неширокая (до 20 м), извилистая. Ее долина, окаймленная горами, покрыта смешанными лесами с преобладанием ели и лиственницы. Местами русло расширяется, распадается на протоки. Многие из них, особенно на первых 10-15 км сплава, почти полностью перегорожены снесенными деревьями.
Наибольшую опасность для туристов представляет навал воды на кустарник или поваленные деревья по берегам в местах крутых поворотов реки. Здесь нужно идти очень осторожно! Наиболее опасны два места: на выходе из Поперечного, где идет навал воды на свисающие березы; через 5-6 км от сплава в правой протоке. В этом месте катамараны и плоты следует проводить.
В протоках быстрое течение, поэтому они являются хорошим местом для тренировки экипажа по отработке маневрирования на отрицательной скорости. Далее по реке встречаются быстрины с частыми перекатами и шиверами. В русле под водой попадаются одиночные камни. По берегам появляется хвойный лес. От навалов на береговых скалах уходят на отрицательной скорости.
Здесь встречаются короткие, но бурные шиверы со стоячими валами до метра.
У поселка 8-е Марта имеются шиверы, навал на камни левого берега. Здесь Белая Уба сливается с Черной. Река становится шире, полноводнее, но русло по-прежнему извилистое, берега большей частью скалистые.
Через 400 м снова шивера, от поселка 8-е Марта они повторяются через 400-500 м, слева скалы, валы до 1,2 м, проход по центру, с ходу. Долина заметно сужается. Впереди - порог Сучья Дыра, от которого начинаются основные препятствия Убы. Порог расположен после несложной шиверы, которая в конце разбивается на две протоки невысоким скальным островом красноватого оттенка. В малую и среднюю воду он служит ориентиром начала порога, в паводок бывает почти полностью затоплен, поэтому надо смотреть на выход скал на левом и правом берегу.
Далее река входит в узкий скальный километровый коридор, в некоторых местах почти сплошь перекрыта островками коренных пород и скоплениями камней. Необходима тщательная разведка. На правом берегу перед порогом есть удобная поляна для лагеря. Здесь же проходит хорошая, грунтовая дорога, по которой можно обнести вещи за вторую ступень порога. В это время необходимо провести и разведку.
Порог представляет собой каньон длиной около 3 км и состоит из трех частей.
1) Первая ступень находится у скального острова. Слева от острова в струе стоят беспорядочные валы, плохо различимые с дороги. Справа почти все русло перегорожено крутым сливом с большой бочкой, особенно высокий слив у острова. Возле берега есть узкий проход без бочки. Дальше струи слева и справа от острова сливаются, стоят сильные стояки и бочки, особенно вдоль правого берега. Ступень кончается быстротоком, справа небольшая тераска с сухой елью и улово, есть место для чалки. В большую воду заход в ступень вдоль правого берега, в обход основного слива, затем (после острова) уходят в центр и обходят косые бочки правого берега, а затем желательно уйти под правый берег и зачалиться для страховки и правильного захода во вторую ступень.
2) Вторая ступень образована высоким сливом, перегородившим всю реку. Слева плита слегка выступает из воды, в центре слив почти отвесный, с огромной бочкой (в паводок), справа более пологий, проходимый для катамаранов. После слива справа стоит большая пульсирующая бочка, а поодаль в струе - еще несколько. Проход вдоль самого берега осложнен косыми бочками и крутыми сливами с отрогов берега. Лучше всего зайти справа, проходя вплотную к бочке основного слива (он остается слева), а затем уходить влево от пульсирующей бочки в струе. В конце ступени справа есть небольшая тераска, пригодная для стоянки.
3) Третья ступень представляет собой просто окончание каньона, без больших валов и бочек. Через несколько километров сплава справа дер. Гусляково и подвесной мост, появляются хорошие места для стоянок.

Страховку с воды лучше всего организовать после второго слива. После третьей ступени порога имеется длинная шивера, ее преодолевают в центре. Пороги Ворота и Дурная примета в большую воду преодолеваются с ходу.
В русле порога Ворота имеются три полузатопленных валуна, а на левом берегу расположены большие камни. Проход по центру. Ниже впадает правый приток Убы - Становая Уба в устье которой вода зеленоватого цвета имеется шивера с валами до 15 м. Проход с ходу левым берегом.

Становая Уба впадает несколькими рукавами, разделенными галечными островами. В устье С.Убы - хорошая стоянка, на С. Убе - место для проведения занятий по технике и самосплаву. Для зачаливания в устье нужно заранее подойти к правому берегу, так как сверху ее видно плоха, а сама Уба здесь широкая.
Через 300 м начинается порог Дурная примета. Здесь Уба длинным галечным островом снова делится на два потока: правый - мелкий, каменистый, в левом - несколько больших валунов и скальных плит, которые подпружинивают реку, в результате получается сильный навал и вода падает с них уступами, большими валами, до 1,5 м. Разведка порога ведется по левому берегу. Его проходят с ходу левой протокой, прижимаясь ближе к острову. После 100 м спокойной реки следует навал воды на камни левого берега. Вал до 1 м. Проход ближе к правому берегу. Длина порога 300-400 м. Через 500 м шивера, вал до 1 м, проход по центру, с ходу. Дальше идут две шиверы - одна в правой, другая в левой протоке. В первой - обливные камни, вал до 1 м; во второй - навал воды на камни левого берега, вал до 1 м; идут с ходу, по центру. Этот участок, начиная от порога Дурная примета, называют Покровскими порогами. Слева появляется красивая скальная вершина Теремок. Около нее река временами распадается на протоки. Встречаются перекаты, слабые шиверы.
До села Пахотного Уба преодолевает еще два порога - Альтарь и Полати, напоминающие мощные шиверы с крупными камнями в русле (все валуны под водой). Их проходят с ходу, по центру. В пороге Алтарь в большую воду может оказаться опасным прижим к скале левого берега.
В пороге Полати имеются валы. Следующий отрезок пути, ниже села Пахотного, проходится по протокам Малая и Большая Таловка, Громотушка, Сакмариха, Карагужиха до Больших Убинских порогов.
В 10 км от села Пахотного, в устье притока Громотушка, расположен Пихтовский порог (длина 300-400 м ), до него имеются шиверы с валами до 1 м. В начале порога у правого берега есть камни, шиверы, в конце - мощный слив со ступенек по всей реке, валы более 1,5 м. Следует идти по центру, в конце уход в лево от котла справа. Дальше по реке много проток, перекатов. Перед впадением левого притока Сакмарихи - три несложных шиверы. Проходы по центру. Когда порог Сакмаринский скрыт водой, тогда это место преодолевается по слабой шивере со стояками до 0,5м с ходу, по центру.
В 10 км ниже устья Сакмарихи расположен крупный поселок Карагужиха (в 100 км от Усть-Каменогорска) с почтой, больницей, магазинами. Из Усть-Каменогорска туда несколько раз в неделю летает вертолет и ежедневно курсирует автобус. За поселком река поворачивает направо. Сразу после моста река входит в каньон и начинаются Большие Убинские пороги длиной 6-8 км. Их разведку следует проводить по правому берегу (особенно первых каскадов до Белопорожной Убы), здесь проходит грунтовая дорога. На этой же стороне легче выбрать место для стоянки. Лагерь можно разбить на высоком берегу перед "затяжкой" на пороге. А по левой стороне реки через гору (около 4 км) имеется удобная тропа для обноса вещей.
Отрезок от начала Больших Убинских порогов до устья Белопорожной Убы имеет следующую техническую характеристику. Первые 4 км порогов представляют собой мощный поток (шиверу), зажатый высокими берегами. Здесь имеются стоячие валы до 1,5 м. При повороте реки влево у правого берега примерно в середине участка - "бочка". Следует идти по центру, немного прижимаясь к левому берегу. Скорость потока здесь достигает 7 м/сек. В русле много огромных валунов. Шивера тянется 2-3 км до впадения крупного правого притока - Белопорожной Убы. В конце участка, перед впадением притока, на правом берегу вырубка леса. Как только впереди покажется лесосека, причалить к правому берегу сразу же за впадением Белопорожной Убы. Разведав берег, следует проплыть еще 200 м. Здесь имеется ровная площадка, пригодная для лагеря. Отсюда перенести вещи за последнюю ступень Больших Убинских порогов. Первые 2 км идут по хорошей тропе, а последние 1,5 км - по камням. В 200 м за небольшим притоком, справа на высоком берегу и сухой большой поляне можно разбить лагерь.
На отрезке Белопорожная Уба - заимка, за Убинскими порогами производится детальная разведка порогов, устанавливаются сигнальные флажки в местах чалок между ступенями.
Ниже устья Белопорожной Убы начинаются самые сложные пороги, наиболее трудные 1-3 ступени. По левому берегу идут сплошные плиты, по правому - огромные валуны. Пороги разделены между собой короткими, но быстрыми стремнинами. Причаливание в паводок между ступенями трудно, но возможно. В трех местах русло сужается до 15-20 м, образуя мощные сливы с валами до 1,5-2 м. Берега реки постепенно превращаются в отвесные скалы.
Первая ступень расположена в 400 м от впадения Белопорожной Убы. Скалы и плиты сжимают реку до 15-20 м, а в некоторых местах до 10 м. В начале суженного поворота слив, за ним вал до 1,5 м. В конце поворота еще один мощный слив и вал до 3 м с обратным гребнем. Через эту ступень можно проводить плавсредства (плоты, катамараны) правым берегом (длина проводки 100 м). Следующая ступень представляет собой сильный навал воды на береговые камни правого берега с последующим 1,5 м косым валом до середины реки. Ее следует проходить на отрицательной скорости с пересечением струи к левому берегу. За второй ступенью причаливают к левому берегу. Третья и четвертая ступени порога представляют слив с плит с "бочками", расположенными от правого берега до центра реки. Сливы находятся в 100 м друг от друга. Основная масса воды устремляется здесь к правому берегу. От места чалки ворота между двух камней проходят левым берегом и, отработав на отрицательной скорости от правой "бочки", входят во вторую на положительной. Носовых гребцов при этом может залить водой.
Чтобы избежать переворота, необходимо успеть набрать достаточную скорость. До подхода к сливу перед второй "бочкой" также производится детальная разведка. Уйти от "бочки" можно на отрицательной скорости.
Достаточно опытные туристы могут пройти слив по центру, но для этого следует соблюдать меры безопасности и в 100 м ниже подстраховывать проходящих спортсменов. Постепенно сливы становятся слабее, и в конце порога сравнительно легко преодолеваются даже на байдарках. Большие пороги требуют детального обследования и проходятся по частям. Отрезок Большие Убинские пороги - приток Морозиха преодолевается сравнительно легко.
За Большими порогами долина Убы расширяется до 1-2 км, горы понижаются, встречаются несложные шиверы, перекаты. Появляются острова. Река здесь расширяется на 100-150 м, течение быстрое - 7-8 км/час.
Лес постепенно кончается, по берегам встречается лишь редкий кустарник. В районе притока Морозихи можно устроить лагерь.
Путь от Морозихи до поселка Верхняя Уба один из легких: река широкая, течение быстрое, много островов. По берегам - заросли ивняка. Горы выполаживаются, и вокруг появляются округлые, поросшие травой сопки. В этом районе имелся лесосплавный пункт, далее - поселок Верхняя Уба. Здесь можно причалить сразу за притоком слева. Здесь Вас встретит микроавтобус фирмы Экосистем и доставит в Шемонаиху или Усть-Каменогорск.

В спортивном отношении река содержит разнообразные препятствия, количество и сложность которых соответствует 3 категории сложности.
Расстояние проходится за 8-10 дней.
Протяженность сплава - 190-250 км,
Сезонность: май - август.

Курчум

КУРЧУМ - правый приток Иртыша. Долина его ограничена слева Курчумским хребтом, а справа - хребтом Сарымсакты, отделяющим бассейн Курчума от бассейна Бухтармы. Истоки реки находятся недалеко от озера Маркаколь в зоне редколесной тайги, где Курчум извилистая, быстрая, горно-таежная река с шириной до 25 м и скоростью до 10 км/ч, часты протоки и острова в русле. Среднегодовой расход воды (пос. Вознесенское) - 60 куб м/с (в мае - 212 куб м/с), длина реки 210 км, ширина 10-150 м, глубина - до 3 м. Площадь системы водосбора реки - 5480 кв.км, средневзвешенный уклон - 8 м/км, весенний ледоход обычно заканчивается к 16 апреля. Курчум впадает в Бухтарминское водохранилище (оз. Зайсан).
В Курчум впадают притоки Кундузды, Куркульдек и другие. Окружающие долину горы сложены палеозойскими метаморфическими породами. В верховьях реки на высоте свыше 2000 м расположены альпийские луга- В среднем течении северные склоны покрыты лиственными лесами, южные - разнотравно-злаковыми лугами. Долина верхнего и среднего течения лежит в теснине гор. Каменистое русло весьма затруднительно для бродов и проезда. В нижнем течении долина становится шире, течение спокойное, по обоим берегам тянутся луга, переходящее в степное разнотравье. Последние десятки километров Курчум течет по обширной суглинистой равнине, где разбирается на орошение.
Из г. Усть-Каменогорска на автомобиле доезжают до райцентра пос. Курчум за 5 час. (350 км). Далее до с. Маралиха (110 км), затем до д. Платово (45 км), а оттуда - до начальной точки сплава - пос. Каражир (25-30 км). В транспортном отношении наиболее труден участок пути выше Маралихи - крутые склоны, бездорожье.
Перед началом сплава можно сделать радиальный выход к жемчужине Рудного Алтая - горному озеру Маркаколь. Расстояние от пос. Каражир до озера около 25 км. Сплав можно начать в урочище Каражир, выше устья левого притока Курчума - р. Сорной.
В верховьях Курчум - извилистая, быстрая, горно-таежная река. Скорость течения 8-10 км/час, часты острова в русле, протоки. Сплав оживленный.
За поселком Каражир, после крутого правого поворота, река входит в Каражирское ущелье, каскад препятствий которого длиной 10 км - один из самых сложных и интересных на маршруте. Обрамленный высокими скалами, каньон необычайно красив. В ущелье 5 серьезных порогов, мощные бочки, сливы, хаотичные валы до 1,5 м, скорость течения до 20 км/ч, большое падение русла (11 м/км). Каньон целесообразно осмотреть по всей длине по одному из берегов вдоль кромки воды, так как чалиться в нем сложно.
Первый серьезный порог ущелья - "Турбина" - расположен сразу за крутым правым поворотом ниже скалы. Ориентир порога - остров на реке. В препятствии большое падение воды с несколькими сливами через подводные камни правого берега. Заканчивается оно небольшим навалом воды на выходы скальных пород. Порог преодолевается в левой трети ширины русла, чалится следует в улове у правого берега, ниже бома.
Hиже "Турбины", за крутым левым поворотом - сложный порог длиной 800 м, заканчивающийся высоким пульсирующим валом с характерным треугольным гребнем. Порог осложнен серией хаотически расположенных бочек. Вся правая половина русла в пене. Препятствие преодолевается в левой части реки, сразу за гребнем высокого вала необходимо уйти вправо.
Через несколько минут сплава на характерном левом повороте - порог "Подкова" (плыть нужно в левой части русла), которым заканчивается 1-я половина Каражирского ущелья.
В устье правого притока Курчума - реки Темирбулак целесообразно зачалиться на ночлег. Швартовка на правом повороте осложнена нависающими над водой прибрежными кустами.
С утра по тропе идущей по правому берегу можно разведать вторую часть ущелья.
Ориентир начала 2-й нижней части каскада - 2 крупных скальных обломка в русле у правого берега, ниже - огромный каменный "дом" - против которого порог "Кубик" на зигзагообразном повороте. При его прохождении надо уйти влево от мощной бочки через обливную плиту правого берега.
Впадение крупного левого притока - Мараленка означает приближение следующего порога с одноименным названием. Это длинное и мощное препятствие, расположенное за правым поворотом реки требует хорошей техники сплава. Вход и выход из него затруднены подводными плитами, перекрывающими треть русла.
Сразу за порогом река делится на 3 протоки. В центральной, наиболее полноводной - длинная мощная шивера "Выходная" с большим валом - это последнее препятствие Каражирского ущелья. Далее долина реки расширяется, ниже шиверы над водой низко натянут трос.
До села Маралиха - 50 км - на реке 23 препятствия: сливы, шиверы, прижимы. В первой половине участка часты протоки.
Выше Маралихи в районе деревянного шоссейного моста длинный порог "Мостовой" с большими валами. Чистые проходы у левого берега. Порог надо разведать. В Маралихе есть почта, столовая, магазины.
Порог "Трековый" (в 15 км ниже Маралихи) возникает неожиданно. Ориентиры - поросший лесом остров, длинный плавный левый поворот реки и приток, впадающий справа из распадка. Опасна полуобливная плита у правого берега, усеянная острыми зубьями, ниже ее - мощная бочка и гряда валов высотой до 1,5 м. Порог требует разведки.
Далее до пос. Токбура (17 км) 9 препятствий, среди которых выделяется короткий порог "Искусственный" с мощными 2-х метровыми валами, образовавшимися в результате дорожных работ. Отсюда до Токбуры 5-6 км быстрого сплава. Ниже Токбуры встречается 5 препятствий, в основном навалы воды на выходы горных пород и локальные сливы с подводных плит у вогнутого берега.
В 5 км выше пос. Вознесенское - гидропост, через 0,5 км за ним - плотина, влево уходит обводной канал. Обнос по правому берегу. В большую воду при соответствующем опыте группы можно попытаться пройти отвесный водослив плотины высотой 1,5 м. Hиже река разбивается на протоки.
Далее на Курчуме лишь шиверы и перекаты, скорость течения остается довольно высокой.
Сплав следует закончить в районе поселка Дарственное, от которого можно доехать на автомашине до райцентра и далее в Усть-Каменогорск.

Протяженность сплава 150 км,
продолжительность - 5-6 дней.
Сезонность - май-август.
Категория сложности - 3.

Лукина

В апреле - мае 1999 года группа туристов из Новосибирска и Рубцовска совершили первопрохождение правого притока р.Белая - р.Лукина в Восточном Казахстане.
Ниже приводится дневник одного из участников. Отчет о походе позже будет
выложен на сервер к Мошкову.

Состав:
Бубель 1 - Минаев, Деев.
Бубель 2 - Лукинский, Антоньев.
Двойка 1 (Тритон увеличенного объема) - Воронко Славян, Галяпин Шурян.
Двойка 2 (Барнаулский двояк) - Снегирь Юрка, Ижицкий Андрей.
Двойка 3 (Кулик) - Самохвалов Витя, Науменко Федя.
Двойка 4 (Кулик) - Григорьев Паша, Тапилин Дима (автор дневника).
Группа страховки - Демьянов, Матвеев, Медведев

25.04 Выезд из Новосибирска в районе обеда на а/м Газ-66. Поздно вечером
приезжаем в Рубцовск и ночуем.

26.04 Рубцовск - Усть-Каменогорск. Оформляем пропуск в погранзону. Остаемся
ночевать в Усть-Каменогорском ОСО.

27.04 Ночуем за Зыряновском.

28.04 Заезжаем за Фыкалку. Добираемся до спуска к Белой где-то в районе
третьего каньона и видим, что дальше машина не пройдет. Толщина снега на
северном склоне, где начинается спуск 1- 1.5 м.

29.04 После начинаем пешку к броду через Белую, который, по нашим расчетам,
должен находиться в начале третьего каньона. Спуск идет не до реки, а
преодолевает распадок правого притока, после которого мы опять выходим на
плато и идем вверх по реке. Унести все за одну ходку не удается, и километра
через 3 часть народа возвращается за оставленным грузом, в то время как
оставшиеся отправляются искать брод. Через пару часов, отправившиеся во
вторую ходку, приезжают на лошадях и привозят весь оставшийся груз. В
несколько ходок закидываем все барахло к месту, откуда начинается спуск к
броду. Дальше местные ехать категорически отказываются и, получив обещанные
1.5л спирта и прихватив 20м 12-ти миллиметровой веревки, уезжают. Первый
осмотр спуска не внушает оптимизма - крутой северный склон, поросший лесом.
Снега больше, чем по пояс - проваливаясь, не достаешь ногами до земли. Белая
шумит где-то далеко внизу. Становиться понятно, почему местные отказались
ехать дальше. Также, они сказали, что р.Лукина ручеек по сравнению с Белой и
вряд ли мы сможем по ней сплавиться. Устроили обед и стали совещаться - что
делать? Вариант первый: быстро делаем Белую и едем на Чуя-ралли, которые
начинаются 7 мая, проходим Мажой и участвуем в соревнованиях. Как запасной
годится, но уезжать не посмотрев на р.Лукина народ не хочет. Принимаем
второй вариант: двое разведчиков налегке (спальники, 2-х местная палатка и
еда на два дня) двигают на Лукина, остальные спускаются к Белой, ставят
лагерь и ждут результатов разведки. В разведку отряжаются Пашка и Юрка.
После обеда группа начинает спуск. Снег рыхлый, не держит совершенно, и к
броду мы выходим только к вечеру. Переправляемся (глубина около метра при
несильном течении) и ставим лагерь на правом берегу. Разведчики
переправились первыми и сразу ушли к р.Лукина по набитой конной тропе,
хорошо видной на южном склоне.

30.04 Весь день лежим вверх пузом и ждем разведчиков.

1.05 Около 8 часов возвращается разведка. Народ окружает Пашку с Юркой и
внимательно слушает их рассказ. Первое и самое главное - воды там
достаточно, примерно столько же, сколько в Белой. Вторая новость хуже (хотя
все к этому были готовы) - спуск с водораздела к р.Лукина завален снегом и
проходим только ночью и ранним утром, пока держит наст. Если тащить бубли,
то спуститься за одни сутки не успеем. Поэтому был предложен следующий
вариант: бублеры с группой страховки строятся на Белой и идут до стрелки
р.Лукина и Белой. Двояки, взяв с собой 6-ти дневный запас еды идут на
р.Лукина, после встречи на стрелке все вместе идем 5 каньон Белой. По лицам
бублеров видно, что их такой вариант устраивает, а уж о катамаранщиках и
речи нет. На том и порешили. После завтрака устроили первомайский парад,
собрали шмотки, пообедали и двинулись в путь. Тропа потерялась под снегом
практически сразу, но направление движения было достаточно очевидным, да и
разведчики уверенно вели группу вперед. Часам к 17 достигли перевала и
встали на ночлег.

2.05 Подъем в 3.00. При свете луны собираемся, пьем чай и начинаем спуск.
Наст держит плохо, двигаемся очень медленно. Спуск продолжается по распадку
левого притока, где наст держит лучше и скорость передвижения возрастает. К
10 часам последний человек выходит к реке. Воды и вправду достаточно: расход
около 40 кубов. Ставим лагерь на правом берегу, варим завтрак, едим и часа
три отдыхаем. Затем обед, строительство, преферанс, ужин, преферанс.

3.05 Около 11 стартуем. Идем кильватером, дистанция 50 м. Минут через пять
подходим к первому препятствию. Река сжимается скалами с обоих берегов,
увеличивается падение, в русле появляются камни. Порог представляет собой
скальное сужение метров до 10 с чемоданом в центре русла и несильным навалом на него. Проход под скалой правого берега, категория III-IV. Затем, в
скальном коридоре идет шивера протяженностью 200 метров, дальше берега
расступаются, и река успокаивается. От порога до каньона минут 15 хода.
После правого притока река делает плавный левый поворот и входит в ущелье.
Оно начинается достаточно миролюбиво - небольшие шиверы чередуются с
участками быстротока. Постепенно шиверы становятся все мощней и после
очередного левого поворота, в конце прямого участка река пропадает. Чалимся
направо, берем страховку, фотоаппараты и идем смотреть порог. На входе в
порог левая часть струи и центр забиты камнями, заход от правого берега
через две бочки к центру и на крутом правом повороте надо резко работать
вправо, уходя от навала на прибрежную плиту левого берега и минуя зуб в
центре струи ниже по течению. Слева от зуба струя бьет в щель шириной 1.5м,
справа широкий проход - пенный слив с перепадом 2м и боем в подводную
подставку, от которой образуется водяной горб. Этот участок чем-то
напоминает вход в первую ступень "Шумов" на Сумульте. Затем идут обливники,
бочки и река немного успокаивается. Чалка за порогом налево (хотя можно и
направо), в пороге ниже зуба сложная чалка направо. Расход около 50 кубов.
Категория - VI. Первая и вторая двойки проходят порог нормально. Третья
двойка не успевает уйти вправо от зуба и попадает в правую щель, где
переворачивается. Федя вместе с катамараном попадают в тень за камнем у
берега, Витя уходит дальше, и его берет нижняя страховка. Федя выбирается
сам. Четвертая двойка проходит нормально. Славян, посмотрев, что там внизу,
сказал, что ничего особенного - камни, бочки, а после скалы по правому
берегу чалка за снежником по правому же берегу. Идти решено парами т.к.
места для чалки мало и первая пара должна вытащить катамараны на берег до
прихода второй. Первые два двояка уходят. Выждав 10 минут стартует вторая
пара. Насчет "ничего нет" Славян явно переборщил - при приличном уклоне
достаточное количество камней, весьма жесткие бочки и заканчивается все это
приличным пятерочным порогом с не самой простой линией движения, особенно
если идешь с ходу. На заходе в порог я вижу, что ниже по течению Витя сидит
на камне ближе к правому берегу, Федю и двояк не видно вообще, а на берегу
суетятся экипажи первых двух катамаранов. Рассматривать подробнее не
оставалось времени, началась работа. Прыгнули в слив у правой скалы, налегли
на весла в бочке за ним, вылезли, с трудом попали в ворота за сливом, но
Пашкин баллон выезжает на камень, а мой начинает топить струей. Ситуация
близка к килю, но Пашка откренился насколько мог влево, я воткнул весло и мы
благополучно миновали ворота. Сразу за ними чалка направо. Когда зачалились
и вылезли на берег, 3-ий двояк уже отловили вместе с Федей и вытащили на
берег, сняли с камня Витю. Как оказалось, они легли в тех же воротах, где
досталось и нам. При первом перевороте двойка пробилась, и на время ремонта
было решено сделать чай и сходить на разведку. Разведка донесла, что мы
стоим в начале шестерочного порога, за которым есть приемлемая площадка для
ночевки. Следует отметить, что это была первая хоть сколько-нибудь
подходящая площадка с начала каньона. Решили оставить катамараны перед
порогом, а вещи перенести на площадку и заночевать. После того, как мы
расчистили снег и вырубили мешающие кусты и деревья, нам удалось воткнуть
палатки и организовать место для костра у самой воды. Вода постепенно
прибывала.

4.05 После завтрака начали готовиться к прохождению. Порог расположен на
плавном правом повороте. Заход в левой части струи, затем надо брать вправо,
уходя от навала на два последовательно стоящих булыгана. Слева от них
непроход, попав правее, надо затем резко уйти влево от навала на плиту у
правого берега, а за ней уйти со струи вправо и зачалиться. Первые три
двойки благополучно проходят порог и чалятся за ним. Последними шли мы с
Пашкой. После захода чересчур прижимаемся вправо и, задев береговой камень,
разворачиваемся кормой вперед и нас припечатывает к камню. У меня из упора
выскользнула правая нога, и стопа попала между рамой и камнем. Придавило
струей, и в результате мы легли через корму и левый борт. Меня с катамараном
взяла верхняя страховка, Пашку отловили метров через 40. На берегу
почувствовал сильную боль в правой стопе, но ходить вроде мог и, погрузив
рюкзаки, мы пошли дальше. Далее река представляет собой практически
непрерывный порог IV - V категории с небольшими чалками за прибрежными
валунами. Мы просматривали речку до ближайшей чалки и шли до нее. Иногда
приходилось чалиться на разных берегах и, дождавшись последнего катамарана,
идти дальше. Глубокая разведка по берегу невозможна т.к. труднопроходимые
склоны по обоим берегам то и дело обрывались в воду отвесными скалами. Около
16 часов встали на перекус. Вернувшаяся разведка доложила, что впереди за
поворотом мощный порог. Пошли смотреть. Порог и вправду впечатляет. После
весьма нетривиального захода (очень напоминает зеркально отраженный вход в
"Баррикадный" на Башкаусе с тем отличием, что в "Баррикадном" заход по
ровной струе и вправо уходится без особых проблем, а здесь заход по струе с
валами и бочками и пространства для маневра значительно меньше) река круто
падает на прямом участке, образуя серию мощных бочек и пульсаров. Далее на
крутом правом повороте струя валит на зуб, стоящий в центре, а затем бьет в
скалу правого берега. Дальше идет участок быстротока метров 30, где и надо
чалиться на левый берег. При осмотре сверху кажется, что пройти вход шансов
очень мало - уж очень сильно давит на плиту и слишком мало места для ухода
влево, но, спустившись ниже видим, что место есть и даже если к плите
припечатает, то перевернет вряд ли, но может затащить в правую дырку шириной
не более 1.5м, кончающуюся завалом из бревен. Обносим вещи по левому берегу
и ставим лагерь за порогом. Места под палатки выкладываем камнями и
лапником, срываем кочки и вырубаем мешающиеся кусты. У меня здорово ноет
нога, хожу с трудом. Разувшись, вижу, что нога распухла, а пальцы посинели.
Но всеми пальцами шевелю и, решив, что получил просто сильный ушиб, стараюсь забыть про нее.

5.05 С утра первые шаги даются с трудом, на правую ногу почти не могу
наступать. Но постепенно расхаживаюсь и встаю на страховку прямо в лагере.
Первая двойка чисто проходит первую ступень, но на выходе попадает в прижим
к скале правого берега, но выбирается оттуда без особых проблем. Вторая и
третья двойка проходят нормально. Настал наш черед. На заходе нас чересчур
близко относит к скале правого берега, мы налегаем на весла и в результате
вылетаем на водяную подушку перед плитой, где поток разделяется и часть его
с ревом уходит в правую дыру. Максимально выбрасываемся вперед и, воткнув
весла, пытаемся все-таки свалить влево. Секунды идут, силы стремительно
тают, и нас постепенно стаскивает кормой в правую щель, где кладет через
корму. Выныриваем и видим, что мы прижаты к большому камню, выбраться на
который мешают бревна. Слегка разобрав завал, мы все-таки вылезаем на
камень, вытаскиваем на него катамаран и стартуем с камня. Дальше порог
прошли чисто. Чалимся, пьем чай и начинаем вязать рюкзаки. Обнаруживаем, что
Пашкин баллон почти пустой и вынуждены ремонтироваться. Это отнимает почти
два часа. Накануне Славян просмотрел метров 500 реки и сказал, что все
ерунда, есть только две бочки через всю реку. Стартуем в обычном порядке,
мощь у реки приличная, вода жесткая, камней хватает. После
непродолжительного слалома влетаем в весьма жесткую бочку, упираемся изо
всех сил, но сделать ничего не можем - сидим по горло в пене, а катамаран
бьется под нами как припадочный и ни сантиметра вперед. Наконец, сделав
неимоверную свечу, во время которой я едва не вываливаюсь назад, мы вылетаем из бочки и метров через 30 садимся во вторую, из которой вылезаем быстрее, но тоже не без проблем. Идем дальше и видим всю флотилию, зачаленную на левом берегу, причем 3-я двойка вверх колесами. Чалимся к ним и узнаем, что положило в одной из бочек через корму, сломало раму и пробило баллон. Делаем ремонт на скорую руку и короткими перебежками (от чалки до чалки) двигаемся вперед. Уклон постепенно падает, препятствия становятся проще и, вскоре, мы находим приемлемую площадку на левом берегу, где и останавливаемся на ночь. Всем катамаранам требуется мелкий ремонт - подшить карманы для продолин, подтянуть, а то и вовсе заменить вязки и т.д. и т.п. Нога по прежнему болит, но ходить можно.

6.05 Выходим около 11 часов и метров через 500 на крутом левом повороте
видим отличную стоянку (как потом выяснилось - единственную) на галечной
косе левого берега с прекрасной чалкой. При уровне воды выше сантиметров на
30-40 коса будет залита, но место под лагерь там все равно останется.
Характер реки изменился - короткие, но мощные пороги разделены участками
быстротока. Идем кильватером с ходу. В очередном пороге пробивается 3-я
двойка. Встаем на ремонт, одновременно кипятим чай и делаем разведку.
Возвращаются разведчики и сообщают, что впереди два порога, после чего
начинается супер порог непроходимый на катамаранах. Решаем оставить вещи на месте обеда т.к. там вполне приличное место для ночевки, а катамараны
обнести за порог. Перегоняем двояки к началу обноса. Я в обносе/проводке не
участвую т.к. с трудом хожу и поэтому ковыляю смотреть порог. Начинается он
с разгонной струи со сливами 1, 1.5 и 2м, затем отвесный водопад около 3.5м
с обливником по центру. Правая струя бьет в подставку, которая время от
времени появляется из под пены, левая вроде чистая, но туда надо умудриться
попасть т.к. заход в порог под правым берегом. За водопадом огромный пенный
котел, выход из которого перегорожен здоровенным чемоданом, проходы только
под правым и левым берегами, но как туда попасть - непонятно. Потом, после
правого поворота огромное падение в узком скальном коридоре. Затем падение
уменьшается и начинается в принципе проходимая шестерка. В пороге на участке около 70 м перепад высот метров 15. Бублем можно было бы попробовать, но у катамаранов шансов нет. Проводка и обнос по правому берегу. Река дальше не просматривалась, мешала очередная скала. Было решено с утра перечаливаться на левый берег.

7.05 Утром с вещами пошли к катамаранам. Перечалка проходила на мощной
пятерочной шивере. Первая двойка успешно перечаливается и встает на
страховку. Вторая двойка перечаливается труднее - прибывает вода и на старте
труднее уйти от правобережных камней. (Промежуток между стартами - минут 30
т.к. места мало и оставшиеся двояки лежат на крутом склоне). Третья двойка
не успевает уйти влево и скрывается за правым поворотом. Готовимся мы. Вода
все прибывает. На старте у Пашки выбивает весло и нас заталкивает в камни.
Рвем запаску, выбираемся из камней и начинаем уходить влево но не успеваем и
нас несет дальше. На берегу вижу экипаж 3-го двояка - значит зачалились
где-то ниже. После правого перед левым поворотом видим чашку под скалой
правого берега и заходим туда. Видим первые две двойки и прямой участок реки
ниже нас, где по левому берегу вроде бы есть приемлемая чалка, где позже и
собираются три двойки. Катамаран N3 клеится выше по течению. Река
представляет практически непрерывный шестерочный порог с весьма сложными
чалками. Места хватает максимум на две машины и, зачалившись, катамараны
либо проводим вверх по течению, либо вытаскиваем на склон (полок нет и в
помине). При следующей перечалке не успевает зачалиться 1-ый двояк - их
уносит метров на 40 ниже. Впереди после правого поворота серьезный порог:
вся струя валит на подводную плиту и, отражаясь от нее, образует огромный
водяной горб. Если ты не залег на горбе, то за ним попадаешь в огромную
бочку. По поводу бочки мнения разделились: Славян и Пашка считали, что из
нее можно вылезти, остальные в этом сильно сомневались. После перечалки на
правый берег решили бросить двойки перед порогом, а самим с вещами идти за
порог и пытаться оборудовать там стоянку т.к. полян нигде не наблюдалось.
Прямо напротив чалки левый приток. Привязав катамаран, оглядываюсь и вижу,
что по притоку спускается мужик с рюкзаком. Приглядевшись, узнаю в нем
Минаева. Народ приходит в страшное возбуждение и начинает орать: "Спирт
давай!!! Курево давай!!!" т.к. спирт у нас уже кончился, а сигареты подходили к концу. На другом берегу появляется Лукинский. Налаживаем переправу и Славян перебирается к ним. Переправившись назад он сообщает, что гора впереди - это уже левый берег Белой, впереди за поворотом завал и выходной каскад р.Лукина, который мы видели в прошлый раз, сплавляясь по Белой. В выходном каскаде торчат два бревна и поэтому он вряд ли проходим. Вверх по ручью идет тропа к пасеке, где можно переночевать. После короткого совещания решаем выходить по ручью из-за нехватки времени. Переправляем рюкзаки и переправляемся сами, катамараны оставляем на правом берегу т.к. скоро будет темно. В сумерках выходим к пасеке.

8.05 Утром, забрав катамараны, доходим до моста через Белую. Мост разрушен,
на переправе стоит бубель. Переправившись, садимся в машину, которая стоит
метрах в 500 от моста, и едем в Фыкалку. Там берем спирт, барана и едем на
поляну перед Белым.

9.05 Утром трогаемся с поляны и доезжаем до Усть-Каменогорска. Ночуем.

10.05 Едем.

11.05 Приезжаем около 4 часов в Академ.

12.05 Иду в поликлинику, где мне делают снимок правой стопы и тут же
отправляют в больницу с диагнозом "оскольчатый перелом пятой плюсневой кости со значительным смещением".

19.05 Делают операцию. Наступать на ногу в лучшем случае можно будет только
через 7 недель. Похоже на этот сезон я отходился. Обидно.

Нарым

НАРЫМ - река в Восточно-Казахстанской области, берет начало на стыке хребтов Нарымского и Сарым-сакты из заболоченной местности, образовавшейся от стока ручьев. Нарым отличается более спокойным течением, чем Курчум. Благодаря невысокому верховью и ровному глинисто-песчаному руслу в ширину долина иногда достигает свыше 20 км, местами суживается до 25-250 м, русло реки - 15-25 м, глубина - от 0,5 до 2,5 м.
Вдоль реки проходит автомобильная дорога, в устье расположено село Большенарымское, а выше по течению - поселки Жулдыз, Новоберезовка, Маймыр.
Из Усть-Каменогорска на автомобиле, который Вы можете предварительно заказать в фирме Экосистем, доезжают до села Большенарымское, далее до верховьев реки южнее села Солдатово.

Сплав заканчивается у села Большенарымское.
Протяженность его - 70 км.
Продолжительность - около 4 дней.
Сезонность - май - август.
Категория сложности - 2.