Модные кутюрье, дизайнеры
DELETED
Акула пера
9/5/2007, 10:34:41 AM
В данном топике, предлагаю знакомить пользователей форума с ИЗВЕСТНЫМИ модными дизайнерами, кутюрье.
Выкладываем их биографические данные, фото, повествования об их становлении на поприще МОДЫ
Выкладываем их биографические данные, фото, повествования об их становлении на поприще МОДЫ
DELETED
Акула пера
9/5/2007, 10:43:01 AM
ЮБЕР ДЕ ЖИВАНШИ
Никаких документальных подтверждений аристократического происхождения семьи Живанши не сохранилось. Но стоит только взглянуть на самого мастера и его работы, всякие сомнения отпадают. Есть вещи, которым нельзя научиться, подсмотреть или перенять. Это - порода, это - в генах.
Юбер де Живанши родился 21 февраля 1927 года во французском городе Бове. Его отец, Люсьен Таффин де Живанши, принадлежал к поколению летчиков-романтиков и погиб совсем молодым - его маленькому сыну было всего два года.
Смерть мужа стала для матери Юбера настоящей трагедией, ее мир разрушился. Все свои силы она отдала на воспитание сына, забыв о своей жизни. С самого детства Юбер, как и отец, мечтал о небе. Но, уважая горе матери и понимая, что она этого не переживет, Юбер никогда ни жестом, ни словом не выдал своего желания. Он рано понял, что летать можно не только в небе, а настоящая свобода - в реализации своих намерений.
Одной из вех своей жизни маэстро называет памятную ярмарку 1937 года. Казалось бы, ведь он столько раз уже был на подобных мероприятиях (мать его всегда возила с собой), но тот раз стал совершенно особым. Юбер понял, что самое интересное для него место - это Павильон моды. В том году были представлены работы дизайнеров тридцати самых известных модных Домов, Юбер поймал себя на мысли, что мог бы часами стоять и смотреть, испытывая недоступное чувство полета... Мать была удивлена, но не увидела ничего опасного для жизни в увлечении сына.
И тут началась война. Одежда превратилась в тряпье, красивые женщины перестали улыбаться и как-то сразу постарели, грацию подменили униформой. Потом Живанши скажет, что больше всего он хотел вернуть красоту и радость всем жительницам оккупированной Франции, но в тот момент семья без энтузиазма приняла его решение (ему прочили будущее юриста).
Тем не менее, как только Париж освободили, Юбер уехал в столицу и поступил в École des Beaux Arts (школу изящных искусств). Параллельно он нашел место рисовальщика у известного дизайнера Жака Фата.
За время учебы Юбер работал (и набирался бесценного опыта) у многих известнейших модельеров того времени: у Робера Пике, у Люсьена Лелонга, даже у Эльзы Скиапарелли.
2 февраля 1952 года, по окончании обучения, мечта Юбера осуществилась - он открыл собственный Дом моды Givenchy - в этом ему помогли родственники, ссудив деньгами. Первая же коллекция Живанши имела заметный успех, хоть показ и был закрытым, приглашены были всего 15 человек. Беттина Грациани, модель и пресс-агент, стала лицом компании. Для нее он и сделал знаменитую блузку Bettina - скромную белую хлопчатобумажную блузку с черно-белыми воланами на рукавах. О Живанши заговорили, как о новом революционере от моды, но сам он не стремился к радикальным переменам, он жаждал совершенства.
1953 год стал для Живанши знаковым. Во-первых, он знакомится с Кристобалем Баленсиагой, великим испанским модельером, с которым впоследствии его свяжет дружба, партнерство и благодарность. И в этом же году в дверь Дома Givenchy постучалась его Муза, положив начало прекрасному долголетнему сотрудничеству великого модельера Юбера Живанши и великой актрисы Одри Хепберн.
Аристократка от кино и аристократ от моды создают успешный тандем, Хепберн становится лицом Givenchy, а Юбер не только ее личным стилистом, но и другом, рыцарем, преданным почитателем. В его нарядах она исполнила свои звездные роли в «Завтраке у Тиффани», в «Сабрине», кроме того, он шил для нее повседневные платья и подвенечные наряды. Он создавал только для нее новую коллекцию, когда она страдала после очередного выкидыша, выпустил «ее» духи (1957 год), когда Одри погрузилась в депрессию после развода. «Я запрещаю тебе грустить», - сказал кутюрье и назвал свое творение L'Interdit - «Запрещенные». Все годы, которые Хепберн и Живанши провели рука об руку, ходили слухи об их тайном романе. Но никто ничего так и не узнал...
Еще в 1954 году в Риме, Цюрихе и Буэнос-Айресе уже появились первые бутики Givenchy. А в Новом Свете его стали считать хранителем традиций высокой классической французской моды. Самые красивые и изысканные женщины мира становятся его преданными поклонницами, например, Жаклин Кеннеди, которая даже платье для похорон мужа заказала у Живанши.
В начале 60-х Givenchy временно ушел с рынка парфюмов, чтобы в 1970 году покорить всех ароматом Givenchy III. Такое название не случайно - ведь это третий женский аромат от Givenchy. В 1973 году Givenchy показывает первую мужскую коллекцию, а в 1974 году появляется суперуспешный мужской аромат Givenchy Gentleman, который был создан парфюмером Полем Легером.
Но жизнь идет, иногда совсем не туда, куда хотелось бы... И в 1988 году Живанши продал свой Дом, но до 1996 г. оставался его арт-директором.
В июле 1995 года на авеню Георга V в Париже в Доме Givenchy прошло последнее дефиле от-кутюр основателя знаменитой марки. «Я посвящаю эту коллекцию тем, кто разделяет мою любовь к прекрасному. Но для меня главное - вовремя остановиться» - сказал Маэстро.
И ни разу со времени своего прощального показа не переступил порога своего бывшего Дома моды. Он не скрывает, что отдает предпочтение классическому стилю и не понимает выходок современных дизайнеров. Ему больше нравиться сшить костюмы для Большого театра, что он и сделал для спектакля «Жизель». Кроме того, дизайнер является почетным председателем парижского филиала аукционного дома Christie.
По материалам женского журнала "Интерлинкс"
Никаких документальных подтверждений аристократического происхождения семьи Живанши не сохранилось. Но стоит только взглянуть на самого мастера и его работы, всякие сомнения отпадают. Есть вещи, которым нельзя научиться, подсмотреть или перенять. Это - порода, это - в генах.
Юбер де Живанши родился 21 февраля 1927 года во французском городе Бове. Его отец, Люсьен Таффин де Живанши, принадлежал к поколению летчиков-романтиков и погиб совсем молодым - его маленькому сыну было всего два года.
Смерть мужа стала для матери Юбера настоящей трагедией, ее мир разрушился. Все свои силы она отдала на воспитание сына, забыв о своей жизни. С самого детства Юбер, как и отец, мечтал о небе. Но, уважая горе матери и понимая, что она этого не переживет, Юбер никогда ни жестом, ни словом не выдал своего желания. Он рано понял, что летать можно не только в небе, а настоящая свобода - в реализации своих намерений.
Одной из вех своей жизни маэстро называет памятную ярмарку 1937 года. Казалось бы, ведь он столько раз уже был на подобных мероприятиях (мать его всегда возила с собой), но тот раз стал совершенно особым. Юбер понял, что самое интересное для него место - это Павильон моды. В том году были представлены работы дизайнеров тридцати самых известных модных Домов, Юбер поймал себя на мысли, что мог бы часами стоять и смотреть, испытывая недоступное чувство полета... Мать была удивлена, но не увидела ничего опасного для жизни в увлечении сына.
И тут началась война. Одежда превратилась в тряпье, красивые женщины перестали улыбаться и как-то сразу постарели, грацию подменили униформой. Потом Живанши скажет, что больше всего он хотел вернуть красоту и радость всем жительницам оккупированной Франции, но в тот момент семья без энтузиазма приняла его решение (ему прочили будущее юриста).
Тем не менее, как только Париж освободили, Юбер уехал в столицу и поступил в École des Beaux Arts (школу изящных искусств). Параллельно он нашел место рисовальщика у известного дизайнера Жака Фата.
За время учебы Юбер работал (и набирался бесценного опыта) у многих известнейших модельеров того времени: у Робера Пике, у Люсьена Лелонга, даже у Эльзы Скиапарелли.
2 февраля 1952 года, по окончании обучения, мечта Юбера осуществилась - он открыл собственный Дом моды Givenchy - в этом ему помогли родственники, ссудив деньгами. Первая же коллекция Живанши имела заметный успех, хоть показ и был закрытым, приглашены были всего 15 человек. Беттина Грациани, модель и пресс-агент, стала лицом компании. Для нее он и сделал знаменитую блузку Bettina - скромную белую хлопчатобумажную блузку с черно-белыми воланами на рукавах. О Живанши заговорили, как о новом революционере от моды, но сам он не стремился к радикальным переменам, он жаждал совершенства.
1953 год стал для Живанши знаковым. Во-первых, он знакомится с Кристобалем Баленсиагой, великим испанским модельером, с которым впоследствии его свяжет дружба, партнерство и благодарность. И в этом же году в дверь Дома Givenchy постучалась его Муза, положив начало прекрасному долголетнему сотрудничеству великого модельера Юбера Живанши и великой актрисы Одри Хепберн.
Аристократка от кино и аристократ от моды создают успешный тандем, Хепберн становится лицом Givenchy, а Юбер не только ее личным стилистом, но и другом, рыцарем, преданным почитателем. В его нарядах она исполнила свои звездные роли в «Завтраке у Тиффани», в «Сабрине», кроме того, он шил для нее повседневные платья и подвенечные наряды. Он создавал только для нее новую коллекцию, когда она страдала после очередного выкидыша, выпустил «ее» духи (1957 год), когда Одри погрузилась в депрессию после развода. «Я запрещаю тебе грустить», - сказал кутюрье и назвал свое творение L'Interdit - «Запрещенные». Все годы, которые Хепберн и Живанши провели рука об руку, ходили слухи об их тайном романе. Но никто ничего так и не узнал...
Еще в 1954 году в Риме, Цюрихе и Буэнос-Айресе уже появились первые бутики Givenchy. А в Новом Свете его стали считать хранителем традиций высокой классической французской моды. Самые красивые и изысканные женщины мира становятся его преданными поклонницами, например, Жаклин Кеннеди, которая даже платье для похорон мужа заказала у Живанши.
В начале 60-х Givenchy временно ушел с рынка парфюмов, чтобы в 1970 году покорить всех ароматом Givenchy III. Такое название не случайно - ведь это третий женский аромат от Givenchy. В 1973 году Givenchy показывает первую мужскую коллекцию, а в 1974 году появляется суперуспешный мужской аромат Givenchy Gentleman, который был создан парфюмером Полем Легером.
Но жизнь идет, иногда совсем не туда, куда хотелось бы... И в 1988 году Живанши продал свой Дом, но до 1996 г. оставался его арт-директором.
В июле 1995 года на авеню Георга V в Париже в Доме Givenchy прошло последнее дефиле от-кутюр основателя знаменитой марки. «Я посвящаю эту коллекцию тем, кто разделяет мою любовь к прекрасному. Но для меня главное - вовремя остановиться» - сказал Маэстро.
И ни разу со времени своего прощального показа не переступил порога своего бывшего Дома моды. Он не скрывает, что отдает предпочтение классическому стилю и не понимает выходок современных дизайнеров. Ему больше нравиться сшить костюмы для Большого театра, что он и сделал для спектакля «Жизель». Кроме того, дизайнер является почетным председателем парижского филиала аукционного дома Christie.
По материалам женского журнала "Интерлинкс"
DELETED
Акула пера
9/6/2007, 9:19:45 AM
Джанфранко Ферре
Джанфранко Ферре родился 15 августа 1944 года в городке Леньяно, на севере бурлящей, раздираемой противоречиями Италии. Родители, измученные военными лишениями, стремились к покою и мечтали о самом тихом будущем для своих детей. Джанфранко прочили карьеру аптекаря или, в конце концов, священника. Но сын выбирал сердцем и в 1969 году получил диплом архитектурного факультета миланского политеха. Работать по специальности Джанфранко начал еще задолго до окончания обучения, но, создав несколько интерьеров, молодой архитектор вдруг понял, что это - не совсем его. «У меня не было желания становиться декоратором, я не мог быть архитекторишкой для хозяйчиков» - скажет Ферре много позже в одном из интервью.
Конечно, он знал, что делал - истинный талант всегда подспудно чувствует свою силу и верит в будущее. А у Джанфранко был серьезный козырь - хобби, как сказали бы сейчас. Но хобби великого Ферре заслуживает, чтобы о нем упомянули подробно и не вскользь.
Эпоха аксессуаров. С юности Ферре увлекался дизайном - в основном, мелких женских безделушек из кожи: браслетиков, поясков, кошельков, бусиков... Еще в университете подруга детства Иза познакомила его с хозяевами одного из самых популярных бутиков Biffi, Рози и Франко Лимонта. Те, немного поколебавшись, предложили ему сделать маленькую коллекцию изделий из кожи. Успех был ошеломляющим - вещи расхватали в течение часа. И вот, на одной из богемных вечеринок журналистка итальянского Voqie Анне Пиаджи замечает на руке некой светской львицы браслет, привлёкший внимание своим изяществом. Кто? - Джанфранко Ферре. Журналистка была потрясена: «В нем феноменальная сила, «мясо», физическая масса». И однажды она попросила придумать специальные аксессуары для большой фотосессии журнала в Нью-Йорке. Ферре работает много и с упоением, родительский дом почти превратился в мастерскую, вся семья участвует в изготовлении изящных вещиц.
"Но все же я был архитектором, и для меня это значило покорять большие пространства", - вспоминает о своих первых шагах Ферре. Милых женских вещиц было уже мало, хотелось большего... В 1971 году он моделирует для Oaks, для маленькой (но рафинированной) UP. 2.90, его вещи показывают в Палаццо Реале в Милане. В это же время он заключает контракт с генуэзской фирмой, производящей линии верхней одежды Courlande и плащи San Giorgio. О нем говорят корифеи итальянской Alta Moda, прочат большое будущее. Ферре не останавливается на этом, ему недостаточно просто работы, он хочет покорить мир...
Следующий шаг - работа с Ketch, маркой дешевой, но модной и популярной. Для того чтобы обеспечить низкие цены, нужна была дешевая рабочая сила; для того, чтобы обеспечить поток, нужны были свежие впечатления.
Индия. В 1972 году Ферре уезжает в Индию. Эклектичность Индии поражает Ферре до глубины души, он жадно впитывает яркие, сочные, жизнелюбивые оттенки, всматривается в густые полутона, вслушивается в симфонию чужой природы. Простота человеческой жизни на фоне буйной роскоши окружающей среды и, как следствие, совершенно другая одежда запомнились Ферре навсегда, оставив отпечаток на дальнейшей его деятельности. «Я был просто потрясен элементарностью форм одежды, ее исключительной элегантностью. Их не надо «улучшать», их можно только интерпретировать, менять пропорции, адаптировать для нашей культуры и нашего образа жизни» - говорил дизайнер. В каждый свой приезд Ферре привозит эскизы, идеи, иногда - небольшие коллекции.
Большой шаг - новый буржуазный городской стиль. В 1975 году Джанфранко Ферре возвращается на родину. Франко Маттиоли приглашает Ферре работать с ним, и дизайнер готовит свою первую коллекцию для Baila by Ferre. Идеи были столь новы, что ... не нашли отклика у покупателей. Все же как-то дела шли, и до 1978 года фирма вполне твердо стояла на ногах. А в 1978 году они совместно открывают новое предприятие, Gianfranco Ferre - GFF, ныне всемирно известный бренд.
Первая же коллекция стала прорывом: мужские ткани, скульптурные силуэты (помните, архитектор?), симфония цвета и страсти, но без холодности, без снобизма. Пресса - у ног дизайнера.
Первый Золотой глаз Ферре получает 6 октября 1982 года. С тех пор не было и года без какой-нибудь награды, только Золотых глаз у него шесть. В 1986 году он был произведен за заслуги перед Отечеством в командоры.
Успешные коллекции следуют одна за другой, в 1984 году появился первый аромат для женщин Gianfranco Ferre. Следующие пять ароматов создаются параллельно с новыми коллекциями женской и мужской одежды, причем маэстро сам разрабатывает дизайн каждого флакона. Последний аромат для женщин, приуроченный к 20-летию Дома Ферре - GIANFRANCO FERRE 20 стал абсолютным хитом.
В 1984 году от Дома Dior приходит предложение делать коллекцию pret-a-porter, но Ферре отказывается - у него есть своя линия pret-a-porter, зачем ему Dior?
Viva, Alta Moda! 22 июля 1986 года Джанфранко Ферре дебютирует на показах Alta Moda в Риме. Это были 70 моделей, объединенных цветовой гаммой: серый цвет с вкраплениями белого, красного, черного. Снова мужские ткани, вышивка, трикотажные свитера, кольчуги из стразов, длинные манто из серого джерси, подбитые белкой, роскошные пуловеры, скользящие на плиссированных юбках. Вечерние черные платья-скульптуры и платья-рубашки из каракульчи... Русский соболь украшает полупальто из крокодиловой кожи... Это был триумфальный успех.
В 1989 году от Dior пришло предложение, от которого Ферре не смог отказаться. Директор Dior принял все условия итальянской стороны и Джанфранко Ферре стал первым итальянцем, сделавшим коллекцию от кутюр для Dior. Ему удалось настолько органично влиться во французскую моду, что девяностолетняя Маргарет Карре, правая рука Диора, ошеломленная верностью стилю Диора, воскликнула: "Диор вернулся, я почувствовала, как он ожил на этом подиуме". Неделю спустя в музее Гальера Ферре был награжден Золотым наперстком.
Ферре работал с Dior до 1997 года, после чего он вернулся к своему детищу - Gianfranco Ferre. В Италии его признали человеком, который возродил Alta Moda...
Он ушел из жизни в воскресенье, 17 июня 2007 года, в реанимационной палате госпиталя Сан-Рафаэле. Яркая, насыщенная жизнь отняла силы и здоровье. Ферре перенес два инсульта, сумел полностью восстановиться, но третий стал для него смертельным.
Последнюю коллекцию Маэстро публика встречала стоя. Без него, но в память о нем.
Джанфранко Ферре родился 15 августа 1944 года в городке Леньяно, на севере бурлящей, раздираемой противоречиями Италии. Родители, измученные военными лишениями, стремились к покою и мечтали о самом тихом будущем для своих детей. Джанфранко прочили карьеру аптекаря или, в конце концов, священника. Но сын выбирал сердцем и в 1969 году получил диплом архитектурного факультета миланского политеха. Работать по специальности Джанфранко начал еще задолго до окончания обучения, но, создав несколько интерьеров, молодой архитектор вдруг понял, что это - не совсем его. «У меня не было желания становиться декоратором, я не мог быть архитекторишкой для хозяйчиков» - скажет Ферре много позже в одном из интервью.
Конечно, он знал, что делал - истинный талант всегда подспудно чувствует свою силу и верит в будущее. А у Джанфранко был серьезный козырь - хобби, как сказали бы сейчас. Но хобби великого Ферре заслуживает, чтобы о нем упомянули подробно и не вскользь.
Эпоха аксессуаров. С юности Ферре увлекался дизайном - в основном, мелких женских безделушек из кожи: браслетиков, поясков, кошельков, бусиков... Еще в университете подруга детства Иза познакомила его с хозяевами одного из самых популярных бутиков Biffi, Рози и Франко Лимонта. Те, немного поколебавшись, предложили ему сделать маленькую коллекцию изделий из кожи. Успех был ошеломляющим - вещи расхватали в течение часа. И вот, на одной из богемных вечеринок журналистка итальянского Voqie Анне Пиаджи замечает на руке некой светской львицы браслет, привлёкший внимание своим изяществом. Кто? - Джанфранко Ферре. Журналистка была потрясена: «В нем феноменальная сила, «мясо», физическая масса». И однажды она попросила придумать специальные аксессуары для большой фотосессии журнала в Нью-Йорке. Ферре работает много и с упоением, родительский дом почти превратился в мастерскую, вся семья участвует в изготовлении изящных вещиц.
"Но все же я был архитектором, и для меня это значило покорять большие пространства", - вспоминает о своих первых шагах Ферре. Милых женских вещиц было уже мало, хотелось большего... В 1971 году он моделирует для Oaks, для маленькой (но рафинированной) UP. 2.90, его вещи показывают в Палаццо Реале в Милане. В это же время он заключает контракт с генуэзской фирмой, производящей линии верхней одежды Courlande и плащи San Giorgio. О нем говорят корифеи итальянской Alta Moda, прочат большое будущее. Ферре не останавливается на этом, ему недостаточно просто работы, он хочет покорить мир...
Следующий шаг - работа с Ketch, маркой дешевой, но модной и популярной. Для того чтобы обеспечить низкие цены, нужна была дешевая рабочая сила; для того, чтобы обеспечить поток, нужны были свежие впечатления.
Индия. В 1972 году Ферре уезжает в Индию. Эклектичность Индии поражает Ферре до глубины души, он жадно впитывает яркие, сочные, жизнелюбивые оттенки, всматривается в густые полутона, вслушивается в симфонию чужой природы. Простота человеческой жизни на фоне буйной роскоши окружающей среды и, как следствие, совершенно другая одежда запомнились Ферре навсегда, оставив отпечаток на дальнейшей его деятельности. «Я был просто потрясен элементарностью форм одежды, ее исключительной элегантностью. Их не надо «улучшать», их можно только интерпретировать, менять пропорции, адаптировать для нашей культуры и нашего образа жизни» - говорил дизайнер. В каждый свой приезд Ферре привозит эскизы, идеи, иногда - небольшие коллекции.
Большой шаг - новый буржуазный городской стиль. В 1975 году Джанфранко Ферре возвращается на родину. Франко Маттиоли приглашает Ферре работать с ним, и дизайнер готовит свою первую коллекцию для Baila by Ferre. Идеи были столь новы, что ... не нашли отклика у покупателей. Все же как-то дела шли, и до 1978 года фирма вполне твердо стояла на ногах. А в 1978 году они совместно открывают новое предприятие, Gianfranco Ferre - GFF, ныне всемирно известный бренд.
Первая же коллекция стала прорывом: мужские ткани, скульптурные силуэты (помните, архитектор?), симфония цвета и страсти, но без холодности, без снобизма. Пресса - у ног дизайнера.
Первый Золотой глаз Ферре получает 6 октября 1982 года. С тех пор не было и года без какой-нибудь награды, только Золотых глаз у него шесть. В 1986 году он был произведен за заслуги перед Отечеством в командоры.
Успешные коллекции следуют одна за другой, в 1984 году появился первый аромат для женщин Gianfranco Ferre. Следующие пять ароматов создаются параллельно с новыми коллекциями женской и мужской одежды, причем маэстро сам разрабатывает дизайн каждого флакона. Последний аромат для женщин, приуроченный к 20-летию Дома Ферре - GIANFRANCO FERRE 20 стал абсолютным хитом.
В 1984 году от Дома Dior приходит предложение делать коллекцию pret-a-porter, но Ферре отказывается - у него есть своя линия pret-a-porter, зачем ему Dior?
Viva, Alta Moda! 22 июля 1986 года Джанфранко Ферре дебютирует на показах Alta Moda в Риме. Это были 70 моделей, объединенных цветовой гаммой: серый цвет с вкраплениями белого, красного, черного. Снова мужские ткани, вышивка, трикотажные свитера, кольчуги из стразов, длинные манто из серого джерси, подбитые белкой, роскошные пуловеры, скользящие на плиссированных юбках. Вечерние черные платья-скульптуры и платья-рубашки из каракульчи... Русский соболь украшает полупальто из крокодиловой кожи... Это был триумфальный успех.
В 1989 году от Dior пришло предложение, от которого Ферре не смог отказаться. Директор Dior принял все условия итальянской стороны и Джанфранко Ферре стал первым итальянцем, сделавшим коллекцию от кутюр для Dior. Ему удалось настолько органично влиться во французскую моду, что девяностолетняя Маргарет Карре, правая рука Диора, ошеломленная верностью стилю Диора, воскликнула: "Диор вернулся, я почувствовала, как он ожил на этом подиуме". Неделю спустя в музее Гальера Ферре был награжден Золотым наперстком.
Ферре работал с Dior до 1997 года, после чего он вернулся к своему детищу - Gianfranco Ferre. В Италии его признали человеком, который возродил Alta Moda...
Он ушел из жизни в воскресенье, 17 июня 2007 года, в реанимационной палате госпиталя Сан-Рафаэле. Яркая, насыщенная жизнь отняла силы и здоровье. Ферре перенес два инсульта, сумел полностью восстановиться, но третий стал для него смертельным.
Последнюю коллекцию Маэстро публика встречала стоя. Без него, но в память о нем.
mariwul"ka
Мастер
9/8/2007, 12:35:12 AM
Ральф Лорен (Ralph Lauren)
"Больше всего я горжусь тем, что начинал с нуля, выбрал верный путь и сумел проявить свою индивидуальность. Горжусь тем, что добился успеха, оставаясь верным себе. Я такой, какой есть, - не идеал, конечно, но мне есть, чем гордиться." Ральф Лорен
Ральф Лорен - обладатель множества премий, в том числе 5 от CDFA - Совета американских дизайнеров, последняя из них - "Американская легенда моды".
Ральф Лифшиц родился 14 октября 1939 года в Нью-Йорке. Он был младшим сыном в семье эмигранта из России. Отец работал маляром. Семья жила бедно и дети на четверых делили одну комнату.
Ральф мечтал о костюме, и в 12 лет он распотрошил свою копилку и купил первый классический костюм-тройку - хотел выглядеть богатым и стильным. Чтобы купить этот костюм, он работал каждый день после школы.
В 16 лет Ральф поменял фамилию "Лифшиц" на "Лорен". Затем Ральф служил в армии, а после женился на любимой девушке Рики Лоуби и поступил в Городской колледж на Манхэттене на отделение экономики и бизнеса. Чтобы иметь возможность учиться, Ральф подрабатывал в фирме A.Rivetz & Co, продавал галантерею. Там в 1967 году Ральф Лорен и придумал свою первую модель - широкий шелковый галстук, как у героя романа Фицджеральда "Великий Гэтсби". Его галстуки начинают продаваться. Через 7 лет Ральф Лорен создаст все мужские костюмы к фильму Джека Клейтона "Великий Гэтсби" с Робертом Рэдфордом.
В 1968 году Ральф Лорен взял в долг 50 000 долларов и вместе со старшим братом создал компанию Polo Fashion. Такое название Ральф выбрал, так как поло ассоциируется с определенным стилем жизни: богатством, властью, элегантностью.
Уже через год Ральф Лорен создает новую концепцию - "магазин-в-магазине": открывает в Нью-Йорке универмаге Bloomingdales большой мужской мир. И скоро получает премию Coty Award в категории "Мужская одежда".
В 1970-х Ральф Лорен выпускает свою первую женскую коллекцию. Она была построена на белых хлопковых сорочках, скроенных по образцу мужских. Музами дизайнеру послужили любимая жена Рики Лорен и актриса Кэтрин Хэпберн. Затем дизайнер открывает первый в США бутик-мономарку, потом появляется хит - рубашка поло в 24 цветах.
В историю моды Ральф Лорен вошел как дизайнер, который "открыл Америке Америку". Он ввел в моду ковбойскую эстетику - ковбойские сапоги, кожаные куртки в стиле "ранчо", многоярусные юбки кантри с оборками. Благодаря ему в моду вошли элементы национальной одежды индейцев и аксессуары.
Кроме того, Ральф Лорен первым среди дизайнеров запустил полноценную коллекцию для дома.
"Мы привыкли ждать от моды открытий и новаторских решений, но я никогда не стремился во что бы то ни стало удивить мир. В моей одежде отражается жизнь. Я чувствую пульс времени, динамику цивилизации и могу передать это ощущение другим. Что и делаю," - говорит Ральф Лорен.
У Ральфа Лорена 3 детей (им всем за 30): старший сын Эндрю занимается кино. Благодаря ему на показах Ральфа Лорена в первом ряду всегда много музыкальных знаменитостей. Дэвид возглавляет маркетинг империи Ralph Lauren. А дочь Дилан открыла на Манхэттене магазин конфет Dylan's Candy Bar.
В 1986 году Ральф Лорен появляется на обложке журнала Time в одном из своих "автографов" - теннисном пуловере с V-образным вырезом, обведенным синей каймой. В 2002 году дизайнер вновь попал на обложку этого журнала.
Дизайнер коллекционирует классические автомобили: Bentley 1929 года, Alfa Romeo 1937 года, Bugatti 1938 года, Ferrari 1962 года...
В 1998 году правительство Билла Клинтона обратилось к Ральфу Лорену с предложением спонсировать реставрацию звездно-полосатого флага (того, за который бились в форте Мак-Генри в 1812 году). Пожертование от Polo Ralph Lauren составило 13 миллионов долларов.
В 2006 году Ральф Лорен заключил контракт на создание униформы для Уимблдонского турнира, а также разработал новую спортивную форму для US Open.
Сегодня 40% прибыли империи Ralph Lauren до сих пор обеспечивает мужская одежда, а 25% - женская.
Ральф Лорен - воплощение великой американской мечты. Он создал не только бренд стоимостью 10 миллиардов долларов, но и стиль жизни - целый мир, в котором есть место всему, за что выступает Америка: великой мечте, великому созиданию, великому наследию и великой силе семьи.
"Больше всего я горжусь тем, что начинал с нуля, выбрал верный путь и сумел проявить свою индивидуальность. Горжусь тем, что добился успеха, оставаясь верным себе. Я такой, какой есть, - не идеал, конечно, но мне есть, чем гордиться." Ральф Лорен
Ральф Лорен - обладатель множества премий, в том числе 5 от CDFA - Совета американских дизайнеров, последняя из них - "Американская легенда моды".
Ральф Лифшиц родился 14 октября 1939 года в Нью-Йорке. Он был младшим сыном в семье эмигранта из России. Отец работал маляром. Семья жила бедно и дети на четверых делили одну комнату.
Ральф мечтал о костюме, и в 12 лет он распотрошил свою копилку и купил первый классический костюм-тройку - хотел выглядеть богатым и стильным. Чтобы купить этот костюм, он работал каждый день после школы.
В 16 лет Ральф поменял фамилию "Лифшиц" на "Лорен". Затем Ральф служил в армии, а после женился на любимой девушке Рики Лоуби и поступил в Городской колледж на Манхэттене на отделение экономики и бизнеса. Чтобы иметь возможность учиться, Ральф подрабатывал в фирме A.Rivetz & Co, продавал галантерею. Там в 1967 году Ральф Лорен и придумал свою первую модель - широкий шелковый галстук, как у героя романа Фицджеральда "Великий Гэтсби". Его галстуки начинают продаваться. Через 7 лет Ральф Лорен создаст все мужские костюмы к фильму Джека Клейтона "Великий Гэтсби" с Робертом Рэдфордом.
В 1968 году Ральф Лорен взял в долг 50 000 долларов и вместе со старшим братом создал компанию Polo Fashion. Такое название Ральф выбрал, так как поло ассоциируется с определенным стилем жизни: богатством, властью, элегантностью.
Уже через год Ральф Лорен создает новую концепцию - "магазин-в-магазине": открывает в Нью-Йорке универмаге Bloomingdales большой мужской мир. И скоро получает премию Coty Award в категории "Мужская одежда".
В 1970-х Ральф Лорен выпускает свою первую женскую коллекцию. Она была построена на белых хлопковых сорочках, скроенных по образцу мужских. Музами дизайнеру послужили любимая жена Рики Лорен и актриса Кэтрин Хэпберн. Затем дизайнер открывает первый в США бутик-мономарку, потом появляется хит - рубашка поло в 24 цветах.
В историю моды Ральф Лорен вошел как дизайнер, который "открыл Америке Америку". Он ввел в моду ковбойскую эстетику - ковбойские сапоги, кожаные куртки в стиле "ранчо", многоярусные юбки кантри с оборками. Благодаря ему в моду вошли элементы национальной одежды индейцев и аксессуары.
Кроме того, Ральф Лорен первым среди дизайнеров запустил полноценную коллекцию для дома.
"Мы привыкли ждать от моды открытий и новаторских решений, но я никогда не стремился во что бы то ни стало удивить мир. В моей одежде отражается жизнь. Я чувствую пульс времени, динамику цивилизации и могу передать это ощущение другим. Что и делаю," - говорит Ральф Лорен.
У Ральфа Лорена 3 детей (им всем за 30): старший сын Эндрю занимается кино. Благодаря ему на показах Ральфа Лорена в первом ряду всегда много музыкальных знаменитостей. Дэвид возглавляет маркетинг империи Ralph Lauren. А дочь Дилан открыла на Манхэттене магазин конфет Dylan's Candy Bar.
В 1986 году Ральф Лорен появляется на обложке журнала Time в одном из своих "автографов" - теннисном пуловере с V-образным вырезом, обведенным синей каймой. В 2002 году дизайнер вновь попал на обложку этого журнала.
Дизайнер коллекционирует классические автомобили: Bentley 1929 года, Alfa Romeo 1937 года, Bugatti 1938 года, Ferrari 1962 года...
В 1998 году правительство Билла Клинтона обратилось к Ральфу Лорену с предложением спонсировать реставрацию звездно-полосатого флага (того, за который бились в форте Мак-Генри в 1812 году). Пожертование от Polo Ralph Lauren составило 13 миллионов долларов.
В 2006 году Ральф Лорен заключил контракт на создание униформы для Уимблдонского турнира, а также разработал новую спортивную форму для US Open.
Сегодня 40% прибыли империи Ralph Lauren до сих пор обеспечивает мужская одежда, а 25% - женская.
Ральф Лорен - воплощение великой американской мечты. Он создал не только бренд стоимостью 10 миллиардов долларов, но и стиль жизни - целый мир, в котором есть место всему, за что выступает Америка: великой мечте, великому созиданию, великому наследию и великой силе семьи.
mariwul"ka
Мастер
9/8/2007, 12:45:56 AM
Кристиан Диор (Christian Dior)
Christian Dior родился 21 января 1905 года на вилле Les Rumbs в Гранвиле на берегу Ла-Манша вторым из пяти детей. С самого детства Кристиан хорошо рисовал. Отец хотел, чтобы сын стал политиком. Поэтому Кристиан Диор пять лет учился в Школе политических наук, но провалился на последнем экзамене. Отец уступил и предоставил сыну небольшую галерею.
В семье начались финансовые трудности, и юный Диор оказался в Париже без денег. Прошло несколько голодных лет, затем он получил место ассистента в Доме Pigeut, после войны - у Lucien Lelong. Когда Диору исполнилось 40, он встретил текстильного магната Марселя Бруссака, который предложил ему основать собственный Дом моды.
Первый показ Christian Dior состоялся 12 февраля 1947 года в особняке на авеню Монтень. Вышла первая манекенщица - затянутая талия, длинная юбка в форме колокола, на глаза надвинута шляпа. На несколько секунд в зале воцарилось молчание, затем обрушился гром апплодистентов. Такая роскошь после всех лишений военного времени! На следующий день газеты кричали, что это антисоциально, говорили о заговоре с текстильщиками (на платья требовалось много ткани). Однако в ателье выстроилась огромная очередь.
Американская пресса заявила, что это new look - новый взгляд на одежду. New look - это узкие плечи, перетянутая талия, подчеркнутая грудь и длинная широкая юбка - это тонкая грань новаторства и консерватизма. Стиль Кристиана Диора - это классическая элегантность и подчеркнутая женственность.
За 10 лет дизайнерской карьеры Диор создал 22 коллекции. Все они были творчески и коммерчески успешными. Дизайнер называл их по доминирующей линии силуэта: Зигзаг, A-линия, Y-линия, Вертикаль. И каждый сезон он предлагал что-то новое.
Кристиан Диор первым в мире моды начал бороться с пиратством, ввел понятия "зарегистрированный товарный знак", "имидж компании". В 1948 году он решил организовать лицензирование производства духов и одежды в различных регионах. Таким образом, он распространил марку на 15 стран.
К середине 50-х гг. Диор возглавляет настоящую империю, ставшую лидером в мире роскоши.
В его платьях играли великие актрисы Марлен Дитрих , Ава Гарднер и Оливия де Хевиленд.
В 1950 г. Кристиан Диор получает орден Почетного Легиона.
Кристиан Диор открыл талант молодых Ива Сен-Лорана, Пьера Кардена, Жан-Луи Шерера и в своем Доме моды научил их профессии кутюрье.
Кристиан Диор умер 24 октября 1957 года от сердечного приступа.
Его преемниками в Доме Dior были: Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно. И сегодня Дом процветает.
Christian Dior родился 21 января 1905 года на вилле Les Rumbs в Гранвиле на берегу Ла-Манша вторым из пяти детей. С самого детства Кристиан хорошо рисовал. Отец хотел, чтобы сын стал политиком. Поэтому Кристиан Диор пять лет учился в Школе политических наук, но провалился на последнем экзамене. Отец уступил и предоставил сыну небольшую галерею.
В семье начались финансовые трудности, и юный Диор оказался в Париже без денег. Прошло несколько голодных лет, затем он получил место ассистента в Доме Pigeut, после войны - у Lucien Lelong. Когда Диору исполнилось 40, он встретил текстильного магната Марселя Бруссака, который предложил ему основать собственный Дом моды.
Первый показ Christian Dior состоялся 12 февраля 1947 года в особняке на авеню Монтень. Вышла первая манекенщица - затянутая талия, длинная юбка в форме колокола, на глаза надвинута шляпа. На несколько секунд в зале воцарилось молчание, затем обрушился гром апплодистентов. Такая роскошь после всех лишений военного времени! На следующий день газеты кричали, что это антисоциально, говорили о заговоре с текстильщиками (на платья требовалось много ткани). Однако в ателье выстроилась огромная очередь.
Американская пресса заявила, что это new look - новый взгляд на одежду. New look - это узкие плечи, перетянутая талия, подчеркнутая грудь и длинная широкая юбка - это тонкая грань новаторства и консерватизма. Стиль Кристиана Диора - это классическая элегантность и подчеркнутая женственность.
За 10 лет дизайнерской карьеры Диор создал 22 коллекции. Все они были творчески и коммерчески успешными. Дизайнер называл их по доминирующей линии силуэта: Зигзаг, A-линия, Y-линия, Вертикаль. И каждый сезон он предлагал что-то новое.
Кристиан Диор первым в мире моды начал бороться с пиратством, ввел понятия "зарегистрированный товарный знак", "имидж компании". В 1948 году он решил организовать лицензирование производства духов и одежды в различных регионах. Таким образом, он распространил марку на 15 стран.
К середине 50-х гг. Диор возглавляет настоящую империю, ставшую лидером в мире роскоши.
В его платьях играли великие актрисы Марлен Дитрих , Ава Гарднер и Оливия де Хевиленд.
В 1950 г. Кристиан Диор получает орден Почетного Легиона.
Кристиан Диор открыл талант молодых Ива Сен-Лорана, Пьера Кардена, Жан-Луи Шерера и в своем Доме моды научил их профессии кутюрье.
Кристиан Диор умер 24 октября 1957 года от сердечного приступа.
Его преемниками в Доме Dior были: Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно. И сегодня Дом процветает.
DELETED
Акула пера
9/8/2007, 1:04:49 AM
Габриэль Шанель (Gabrielle Chanel) первопроходец среди французских кутюрье. Благодаря современной философии, стремлению к элегантной простоте, умению комбинировать мужскую и женскую одежду в одном гардеробе, Коко стала самым выдающимся дизайнером ХХ столетия.
Габриэль родилась во французском городе Сомуре (Saumur) 19 августа 1883 года. После смерти матери Шанель отец оставил семью, и детство девочка провела в приюте, а потом в монастыре. В 18 лет она устроилась продавцом в магазин одежды, а в свободное время пела в кабаре. Любимыми песнями девушки были "Ko Ko Ri Ko" и "Qui qua vu Coco", и ей дали прозвище - "Коко".
Габриэль не преуспела в качестве певицы, однако во время одного из ее выступлений офицер Этьен Бальзан (Etienne Balsan) увидел Коко и был очарован. Она переехала жить к нему в Париж, но вскоре ушла к Артуру Капелю (Arthur Capel). Именно он помог Габриэль открыть в Париже в 1909 году магазин женских шляпок, затем появились еще два в курортных городках Довиле (Deauville) и Биаррице (Biarritz).
Шанель обзавелась постоянной клиентурой; шляпки и спортивная одежда пользовались большим успехом. Габриэль предпочла для пошива одежды джерси - недорогой, но качественный материал. Дизайн ее нарядов простой, практичный и элегантный. С началом войны в 1914 году в столицу Франции съезжаются многие поклонники моды - магазины в Довиле и Биаррице процветают. Женщины наконец смогли избавиться от тугих корсетов, длинных и пышных юбок, огромных шляп, рюшечек и оборок - всего того, что Коко ненавидела.
В военные годы дом моды Габриэль переместился на улицу Cambon, где и находится по сей день, как раз напротив отеля Ritz. К 1919 году у Шанель уже были клиенты во всём мире. Многие носят ее фланелевые блейзеры, юбки свободного покроя, длинные свитера из джерси, матроски и знаменитый костюм (юбка + жакет). Сама Коко сделала себе короткую стрижку, носила маленькие шляпки и солнечные очки.
Худая мальчишеская фигура, короткие волосы, загорелая кожа, активный образ жизни и финансовая независимость сделали ее идеалом для многих женщин. Шанель подобрала для своей квартиры такую же цветовую гамму, как и для одежды: оттенки бежевого, черного и белого.
В 1920-1930-е годы Коко создала множество нарядов, которые вошли в историю моды. Кроме того, в 1921 году появились знаменитые духи "Chanel № 5", а также был открыт бутик аксессуаров в Париже. В 1926 году американский журнал "Vogue" приравнял по универсальности и популярности "маленькое черное платье" к автомобилю "Форд". Несмотря на огромный успех моделей Шанель, в 1939 году Коко закрыла все бутики и дом моды в связи с началом Второй мировой войны. Многие кутюрье покинули страну, но Коко осталась в Париже.
После окончания войны Коко уехала в Швейцарию. В начале 1950-х она поняла, что не может сидеть сложа руки и наблюдать за успехами Кристиана Диора (Christian Dior), модели которого становились всё более популярными. Многие восхищались женственностью его нарядов с узкой талией и пышной юбкой, но Коко они казались устаревшими и неудобными.
Великая Коко Шанель решила вернуться. В 1954 году 71-летняя Габриэль представила свою новую коллекцию "от кутюр". Однако былой славы и уважения дизайнер добилась лишь спустя 3 сезона. Коко усовершенствовала свои классические модели, и в результате самые богатые и знаменитые женщины стали постоянными посетительницами ее показов. Костюм "от Шанель" стал символом статуса нового поколения: изготовленный из твида, с узкой юбкой, жакетом без воротника, обшитым тесьмой, золотистыми пуговицами и накладными карманами. Также Коко вновь представила дамские сумочки, ювелирные изделия и обувь, впоследствии имевшие ошеломительный успех.
В 1950-1960-е годы Габриэль сотрудничала с различными голливудскими студиями, одевала таких звезд, как Одри Хепберн (Audrey Hepburn) и Лиз Тэйлор (Liz Taylor). В 1969 году легендарная актриса Кэтрин Хепберн (Katharine Hepburn) исполнила роль Шанель в бродвейском мюзикле "Коко". Личная жизнь дизайнера так и не сложилась: у нее было множество романов, но она не вышла замуж и не стала матерью.
10 января 1971 года в возрасте 88 лет великая Габриэль ушла из жизни. С 1983 года Карл Лагерфельд принял руководство домом моды Chanel и стал его главным дизайнером.
Габриэль родилась во французском городе Сомуре (Saumur) 19 августа 1883 года. После смерти матери Шанель отец оставил семью, и детство девочка провела в приюте, а потом в монастыре. В 18 лет она устроилась продавцом в магазин одежды, а в свободное время пела в кабаре. Любимыми песнями девушки были "Ko Ko Ri Ko" и "Qui qua vu Coco", и ей дали прозвище - "Коко".
Габриэль не преуспела в качестве певицы, однако во время одного из ее выступлений офицер Этьен Бальзан (Etienne Balsan) увидел Коко и был очарован. Она переехала жить к нему в Париж, но вскоре ушла к Артуру Капелю (Arthur Capel). Именно он помог Габриэль открыть в Париже в 1909 году магазин женских шляпок, затем появились еще два в курортных городках Довиле (Deauville) и Биаррице (Biarritz).
Шанель обзавелась постоянной клиентурой; шляпки и спортивная одежда пользовались большим успехом. Габриэль предпочла для пошива одежды джерси - недорогой, но качественный материал. Дизайн ее нарядов простой, практичный и элегантный. С началом войны в 1914 году в столицу Франции съезжаются многие поклонники моды - магазины в Довиле и Биаррице процветают. Женщины наконец смогли избавиться от тугих корсетов, длинных и пышных юбок, огромных шляп, рюшечек и оборок - всего того, что Коко ненавидела.
В военные годы дом моды Габриэль переместился на улицу Cambon, где и находится по сей день, как раз напротив отеля Ritz. К 1919 году у Шанель уже были клиенты во всём мире. Многие носят ее фланелевые блейзеры, юбки свободного покроя, длинные свитера из джерси, матроски и знаменитый костюм (юбка + жакет). Сама Коко сделала себе короткую стрижку, носила маленькие шляпки и солнечные очки.
Худая мальчишеская фигура, короткие волосы, загорелая кожа, активный образ жизни и финансовая независимость сделали ее идеалом для многих женщин. Шанель подобрала для своей квартиры такую же цветовую гамму, как и для одежды: оттенки бежевого, черного и белого.
В 1920-1930-е годы Коко создала множество нарядов, которые вошли в историю моды. Кроме того, в 1921 году появились знаменитые духи "Chanel № 5", а также был открыт бутик аксессуаров в Париже. В 1926 году американский журнал "Vogue" приравнял по универсальности и популярности "маленькое черное платье" к автомобилю "Форд". Несмотря на огромный успех моделей Шанель, в 1939 году Коко закрыла все бутики и дом моды в связи с началом Второй мировой войны. Многие кутюрье покинули страну, но Коко осталась в Париже.
После окончания войны Коко уехала в Швейцарию. В начале 1950-х она поняла, что не может сидеть сложа руки и наблюдать за успехами Кристиана Диора (Christian Dior), модели которого становились всё более популярными. Многие восхищались женственностью его нарядов с узкой талией и пышной юбкой, но Коко они казались устаревшими и неудобными.
Великая Коко Шанель решила вернуться. В 1954 году 71-летняя Габриэль представила свою новую коллекцию "от кутюр". Однако былой славы и уважения дизайнер добилась лишь спустя 3 сезона. Коко усовершенствовала свои классические модели, и в результате самые богатые и знаменитые женщины стали постоянными посетительницами ее показов. Костюм "от Шанель" стал символом статуса нового поколения: изготовленный из твида, с узкой юбкой, жакетом без воротника, обшитым тесьмой, золотистыми пуговицами и накладными карманами. Также Коко вновь представила дамские сумочки, ювелирные изделия и обувь, впоследствии имевшие ошеломительный успех.
В 1950-1960-е годы Габриэль сотрудничала с различными голливудскими студиями, одевала таких звезд, как Одри Хепберн (Audrey Hepburn) и Лиз Тэйлор (Liz Taylor). В 1969 году легендарная актриса Кэтрин Хепберн (Katharine Hepburn) исполнила роль Шанель в бродвейском мюзикле "Коко". Личная жизнь дизайнера так и не сложилась: у нее было множество романов, но она не вышла замуж и не стала матерью.
10 января 1971 года в возрасте 88 лет великая Габриэль ушла из жизни. С 1983 года Карл Лагерфельд принял руководство домом моды Chanel и стал его главным дизайнером.
DELETED
Акула пера
9/9/2007, 8:54:13 AM
VALENTINO GARAVANI
(Валентино Гаравани). Этот невысокий итальянец из провинциального городка Voghera точно знает, как превратить женщину в богиню. Хотя показы маэстро говорят о его таланте красноречивее всяких слов, наряды от Valentino чаще других появляются на красной ковровой дорожке - немаловажное доказательство его успеха. Валентино неоднократно удостаивался чести «одевать» самых красивых и знаменитых женщин планеты (например, Джулию Робертс и Элизабет Тейлор). Своим талантом и трудолюбием он доказал право называться Королем элегантности.
(Валентино Гаравани). Этот невысокий итальянец из провинциального городка Voghera точно знает, как превратить женщину в богиню. Хотя показы маэстро говорят о его таланте красноречивее всяких слов, наряды от Valentino чаще других появляются на красной ковровой дорожке - немаловажное доказательство его успеха. Валентино неоднократно удостаивался чести «одевать» самых красивых и знаменитых женщин планеты (например, Джулию Робертс и Элизабет Тейлор). Своим талантом и трудолюбием он доказал право называться Королем элегантности.
mariwul"ka
Мастер
9/13/2007, 3:37:12 AM
Tom Ford
Том Форд родился в Техасе в 1962 году. Но большую часть детства он провел в Санта Фе, Нью-Мексико.
В юности Форд переехал в Нью-Йорк: изучал историю искусств в Университете Нью-Йорка и подрабатывал моделью - снимался в рекламных роликах. Вскоре он бросил Университет и изучал дизайн пространственной среды в школе дизайна Парсонса в Нью-Йорке. Затем уехал продолжать учебу в Париж.
В 1986 году он поступил работать в креативный отдел известного американского дизайнера Кэти Хардвик.
В 1988 году он перешел на работу к Перри Эллис (Perry Ellis), где становится художественным директором.
Через 2 года в 1990 году Том Форд уехал в Милан и стал дизайнером женской линии одежды в Gucci. Его талант и видение модных тенеденций помогли Форду занять место креативного директора Gucci. Том Форд отвечал за концепцию и дизайн всех линий Gucci: одежды, парфюмерии и т.д. Форд создавал имидж Gucci, дизайн бутиков и руководил рекламными кампаниями.
Том Форд создал сексуальный образ моды 1990-х. В 1997 году, когда Тому было 35 лет, журнал People назвал его одним из 50 самых красивых людей мира.
Том Форд обладает не только колоссальным творческим потенциалом, но и огромным стремлением к успеху и деловой хваткой. За десять лет Том Форд сделал рядовой бренд Gucci концерном с состоянием в 3 миллиарда долларов.
В 2000 году марка Yves Saint Laurent вошла в состав Gucci Group. Том Форд стал креативным директором и в Yves Saint Laurent.
В 2001 году Форд стал лучшим дизайнером женской одежды (премия CFDA). Журнал Time назвал его лучшим американским дизайнером.
В апреле 2004 года после четырнадцати лет сотрудничества Том Форд расстался с Gucci Group.
После ухода из Gucci Том Форд начинает работу над книгой "Том Форд: десять лет". Она вышла осенью 2004 года.
Том Форд говорит, что прическа и макияж не меньше, чем одежда определяют имидж человека. И в апреле 2005 года Форд заключил контракт с Estée Lauder. Он выпускает две специальные линии Tom Ford для Estée Lauder Collection. Одна из линий называется Amber Nude ("Янтарная нагота") и включает в себя блески для лица, губ и глаз. Блески выполнены в солнечных, теплых оттенках.
Легендой Estée Lauder были первые духи, выпущенные в 1953 году - Youth Dew (Роса молодости). Запах был смесью пачулей и янтарной смолы. Этими духами пользовалась бабушка Тома Форда, поэтому у него особое отношение к ним: "Она совершенно не походила на пожилую женщину. Она носила смелую прическу, модные туфли, элегантные сумки и выглядела шикарно и убедительно, по крайней мере, по меркам Техаса." Форд видоизменил аромат, сделав его более легким и свежим.
Совместно с итальянским брендом Marcolin Том Форд выпустил собственную линию солнцезащитных очков. Ее презентация состоялась в ноябре 2005 года.
Кроме того, Том Форд курирует три кинопроекта. Их финансирует продюсерская компания Fade to Black, принадлежащая Форду. В будущем Форд хочет стать режиссером.
"Я ушел и не собирался возвращаться в моду, но очень скоро понял, как дорога мне эта работа. Я люблю придумывать вещи, создавать их," - говорит Том Форд. Ожидали, что он будет сотрудничать с Versace или Valentino, но Форд основал собственную марку. Сначала он запускает мужскую линию. В ближайшие годы Том Форд планирует открыть несколько магазинов по всему миру, первый - в Нью-Йорке, затем - в Москве.
Осенью 2006 года выйдут женские духи Tom Ford, несколько ароматов унисекс и коллекция стойкой косметики.
20 мая 2006 года Том Форд (Tom Ford) получит от Колледжа искусства и дизайна Саванны (Savannah College of Art and Design) награду за вклад в моду, Andre Leon Talley Lifetime Achievement Award. Вручит награду сам её основатель, выпускающий редактор Vogue Андре Леон Тэлли. В прошлые годы этой награды удостаивались такие известные дизайнеры, как Оскар де ла Рента (Oscar de La Renta), Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) и Миуччия Прада (Miuicca Prada).
"Я хочу завладеть миром. По-моему, к этому нельзя не стремиться," - считает Том Форд. Талант, амбиции, свобода от стереотипов, тонкий расчет, стремление к успеху, отсутствие страха начинать все с нуля. Именно такие люди и правят миром.
Том Форд родился в Техасе в 1962 году. Но большую часть детства он провел в Санта Фе, Нью-Мексико.
В юности Форд переехал в Нью-Йорк: изучал историю искусств в Университете Нью-Йорка и подрабатывал моделью - снимался в рекламных роликах. Вскоре он бросил Университет и изучал дизайн пространственной среды в школе дизайна Парсонса в Нью-Йорке. Затем уехал продолжать учебу в Париж.
В 1986 году он поступил работать в креативный отдел известного американского дизайнера Кэти Хардвик.
В 1988 году он перешел на работу к Перри Эллис (Perry Ellis), где становится художественным директором.
Через 2 года в 1990 году Том Форд уехал в Милан и стал дизайнером женской линии одежды в Gucci. Его талант и видение модных тенеденций помогли Форду занять место креативного директора Gucci. Том Форд отвечал за концепцию и дизайн всех линий Gucci: одежды, парфюмерии и т.д. Форд создавал имидж Gucci, дизайн бутиков и руководил рекламными кампаниями.
Том Форд создал сексуальный образ моды 1990-х. В 1997 году, когда Тому было 35 лет, журнал People назвал его одним из 50 самых красивых людей мира.
Том Форд обладает не только колоссальным творческим потенциалом, но и огромным стремлением к успеху и деловой хваткой. За десять лет Том Форд сделал рядовой бренд Gucci концерном с состоянием в 3 миллиарда долларов.
В 2000 году марка Yves Saint Laurent вошла в состав Gucci Group. Том Форд стал креативным директором и в Yves Saint Laurent.
В 2001 году Форд стал лучшим дизайнером женской одежды (премия CFDA). Журнал Time назвал его лучшим американским дизайнером.
В апреле 2004 года после четырнадцати лет сотрудничества Том Форд расстался с Gucci Group.
После ухода из Gucci Том Форд начинает работу над книгой "Том Форд: десять лет". Она вышла осенью 2004 года.
Том Форд говорит, что прическа и макияж не меньше, чем одежда определяют имидж человека. И в апреле 2005 года Форд заключил контракт с Estée Lauder. Он выпускает две специальные линии Tom Ford для Estée Lauder Collection. Одна из линий называется Amber Nude ("Янтарная нагота") и включает в себя блески для лица, губ и глаз. Блески выполнены в солнечных, теплых оттенках.
Легендой Estée Lauder были первые духи, выпущенные в 1953 году - Youth Dew (Роса молодости). Запах был смесью пачулей и янтарной смолы. Этими духами пользовалась бабушка Тома Форда, поэтому у него особое отношение к ним: "Она совершенно не походила на пожилую женщину. Она носила смелую прическу, модные туфли, элегантные сумки и выглядела шикарно и убедительно, по крайней мере, по меркам Техаса." Форд видоизменил аромат, сделав его более легким и свежим.
Совместно с итальянским брендом Marcolin Том Форд выпустил собственную линию солнцезащитных очков. Ее презентация состоялась в ноябре 2005 года.
Кроме того, Том Форд курирует три кинопроекта. Их финансирует продюсерская компания Fade to Black, принадлежащая Форду. В будущем Форд хочет стать режиссером.
"Я ушел и не собирался возвращаться в моду, но очень скоро понял, как дорога мне эта работа. Я люблю придумывать вещи, создавать их," - говорит Том Форд. Ожидали, что он будет сотрудничать с Versace или Valentino, но Форд основал собственную марку. Сначала он запускает мужскую линию. В ближайшие годы Том Форд планирует открыть несколько магазинов по всему миру, первый - в Нью-Йорке, затем - в Москве.
Осенью 2006 года выйдут женские духи Tom Ford, несколько ароматов унисекс и коллекция стойкой косметики.
20 мая 2006 года Том Форд (Tom Ford) получит от Колледжа искусства и дизайна Саванны (Savannah College of Art and Design) награду за вклад в моду, Andre Leon Talley Lifetime Achievement Award. Вручит награду сам её основатель, выпускающий редактор Vogue Андре Леон Тэлли. В прошлые годы этой награды удостаивались такие известные дизайнеры, как Оскар де ла Рента (Oscar de La Renta), Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) и Миуччия Прада (Miuicca Prada).
"Я хочу завладеть миром. По-моему, к этому нельзя не стремиться," - считает Том Форд. Талант, амбиции, свобода от стереотипов, тонкий расчет, стремление к успеху, отсутствие страха начинать все с нуля. Именно такие люди и правят миром.
DELETED
Акула пера
9/18/2007, 9:33:18 AM
Вот о нем же, с другого источника:
Получить код этого изображения
(Том Форд) не только до неприличия талантливый дизайнер, но и очень, очень сексуальный мужчина. Том Форд родился в Техасе и мечтал о карьере актера! Даже окончил курсы драматического мастерства! Вы можете в это поверить? Поблагодарим небеса, что эта участь его миновала, Голливуд потерял еще одного плохого актера, а мир моды приобрел великолепного дизайнера. Вспомним, что Том Форд не только является креативным директором Дома Gucci, но и занимает аналогичную должность в Yves Saint Laurent. Показ коллекции Ford вызвал фурор на первой церемонии VH1 Fashion Awards, а сам дизайнер в 2000 году удостоился почетной награды «Лучший международный дизайнер»
Получить код этого изображения
(Том Форд) не только до неприличия талантливый дизайнер, но и очень, очень сексуальный мужчина. Том Форд родился в Техасе и мечтал о карьере актера! Даже окончил курсы драматического мастерства! Вы можете в это поверить? Поблагодарим небеса, что эта участь его миновала, Голливуд потерял еще одного плохого актера, а мир моды приобрел великолепного дизайнера. Вспомним, что Том Форд не только является креативным директором Дома Gucci, но и занимает аналогичную должность в Yves Saint Laurent. Показ коллекции Ford вызвал фурор на первой церемонии VH1 Fashion Awards, а сам дизайнер в 2000 году удостоился почетной награды «Лучший международный дизайнер»
DELETED
Акула пера
9/18/2007, 6:45:32 PM
Шанель Коко
Coco Chanel
Шанель, Коко (Габриэль Бонёр Шанель, 1883—1971) — французский кутюрье.
Родилась в г. Сомюр.
Начала свою деятельность в мире моды, открыв в 1909 г. шляпный салон в Париже.
В 1913 г. открыла предприятие в Довилле, где создавала женскую одежду.
Настоящий успех пришел к Шанель во время Первой мировой войны благодаря практичным и удобным моделям.
В 1914 г. Шанель создала платье-рубашку, костюм из трикотажного полотна.
В 1915 г. открыла дом моды в Бьярицце, в 1919 г. — Дом высокой моды в Париже, став законодательницей моды 1920-х гг.
Шанель ввела в моду загар и короткую стрижку.
В начале 1920-х гг. в творчестве К. Шанель прослеживались «русские мотивы»: вышитые платья и пальто с меховыми отделками.
В 1926 г. К. Шанель создала «маленькое черное платье», которое было многофункциональной вещью «вне моды», предложив тем самым концепцию минимализма в моделировании одежды.
В 1920-е гг. она предложила идею модной бижутерии.
В 1921 г. представила свои знаменитые духи «Шанель № 5» — первые французские духи с «абстрактным ароматом».
В 1929 г. открыла бутик в Париже, где продавались аксессуары, шали, сумки, бижутерия, духи.
В 1930-е гг. создавала вечерние платья из хлопка и золотого ламэ, строгие повседневные костюмы с металлическими пуговицами.
В 1939 г. Шанель закрыла Дом высокой моды, который вновь открыла только в 1954 г.
В коллекции весна/лето 1955 г. впервые представила «костюмы в стиле Шанель».
Как и «маленькое черное платье», «костюм Шанель» — универсальная модель для всех случаев жизни и женщин всех возрастов — был альтернативой меняющейся моде — стилю «нью лук» К.Диора.
К. Шанель предложила концепцию «стиля Шанель», который создавался за счет узнаваемых деталей: кантов, металлических пуговиц, цепочек и жемчужных ожерелий, цветка камелии.
Получить код этого изображения
Coco Chanel
Шанель, Коко (Габриэль Бонёр Шанель, 1883—1971) — французский кутюрье.
Родилась в г. Сомюр.
Начала свою деятельность в мире моды, открыв в 1909 г. шляпный салон в Париже.
В 1913 г. открыла предприятие в Довилле, где создавала женскую одежду.
Настоящий успех пришел к Шанель во время Первой мировой войны благодаря практичным и удобным моделям.
В 1914 г. Шанель создала платье-рубашку, костюм из трикотажного полотна.
В 1915 г. открыла дом моды в Бьярицце, в 1919 г. — Дом высокой моды в Париже, став законодательницей моды 1920-х гг.
Шанель ввела в моду загар и короткую стрижку.
В начале 1920-х гг. в творчестве К. Шанель прослеживались «русские мотивы»: вышитые платья и пальто с меховыми отделками.
В 1926 г. К. Шанель создала «маленькое черное платье», которое было многофункциональной вещью «вне моды», предложив тем самым концепцию минимализма в моделировании одежды.
В 1920-е гг. она предложила идею модной бижутерии.
В 1921 г. представила свои знаменитые духи «Шанель № 5» — первые французские духи с «абстрактным ароматом».
В 1929 г. открыла бутик в Париже, где продавались аксессуары, шали, сумки, бижутерия, духи.
В 1930-е гг. создавала вечерние платья из хлопка и золотого ламэ, строгие повседневные костюмы с металлическими пуговицами.
В 1939 г. Шанель закрыла Дом высокой моды, который вновь открыла только в 1954 г.
В коллекции весна/лето 1955 г. впервые представила «костюмы в стиле Шанель».
Как и «маленькое черное платье», «костюм Шанель» — универсальная модель для всех случаев жизни и женщин всех возрастов — был альтернативой меняющейся моде — стилю «нью лук» К.Диора.
К. Шанель предложила концепцию «стиля Шанель», который создавался за счет узнаваемых деталей: кантов, металлических пуговиц, цепочек и жемчужных ожерелий, цветка камелии.
Получить код этого изображения
DELETED
Акула пера
9/19/2007, 10:15:49 AM
Донателла Версаче
Когда эта миниатюрная итальянка в 42 года возглавила один из самых известных Домов моды после трагической смерти брата, многие сомневались в ее успехе. Вначале Донателла помогала своему брату с организацией рекламных кампаний и показов, потом начала заниматься дизайном аксессуаров и детской одежды. Сейчас же она создает собственные коллекции haute couture и pret-a-porter и является не менее значимой фигурой в fashion-biz, чем ее легендарный брат, Джанни Версаче.
Яркая и незаурядная личность, по-прежнему остается одним из самых любимых дизайнеров.Верно следуя традициям Дома Versace и испытывая к моде такую же страсть, что и ее покойный брат, Донателла прославилась сексуальным (с небольшим налетом вульгарности), и вместе с тем элегантным дизайном.
После трагической смерти Джанни Версаче, убитого на пороге собственной виллы 15 июля 1997 года, судьба одного из самых известных итальянских Домов оказалась под угрозой. Модные критики и завистники талантливого и удачливого модельера в один голос прочили недолгое существование огромной империи Версаче и весьма скептически оценивали первые коллекции его преемницы, которой стала младшая сестра Джанни, Донателла.
Донателла родилась в Калабрии в семье простой портнихи в 1956 году, спустя 10 лет после появления на свет Джанни Версаче. Будущий модельер обожал свою младшую сестренку, которая навсегда стала для него музой, соратницей и самым лучшим критиком. Позже она признавалась, что уже в 11 лет носила вещи, которые Джанни создавал специально для нее. После окончания университета, Донателла переехала в Милан к Джанни, который уже успел основать собственный Дом моды, и заняла должность PR-директора, в то время как их старший брат Санто, экономист по образованию, начал заниматься финансами семейного предприятия Versace.
Haute Couture, 2000
Вскоре, помимо вопросов имиджа и рекламы, в ведении Донателлы оказалась и новая молодежная линия Versus, которая вливала свою струйку в общий многомиллионный оборот компании Versace. Джанни не прогадал, пригласив на самые ответственные посты своих энергичных родственников. "Втроем мы гораздо сильнее. За двадцать лет нам удалось построить то, что другие делают за сто", - сказал он незадолго до своей смерти.
Неожиданная смерть Джанни Версаче породила массу догадок и версий относительно мотивов этого преступления. Поговаривали, что к убийству были причастны и Донателла с Санто, которые давно хотели управлять компанией самостоятельно, и мафия, отмывавшая деньги в его бутиках. Но никаких подтверждений ни одна из версия не получила. Известно лишь, что Донателла потратила немало денег, чтобы изъять большую часть информации о жизни покойного из материалов следствия и предотвратить распространение книги о брате под авторством Франка Монте, которая бросала тень на всю семью Версаче.
линия Versus, 2001
Спустя всего три месяца после гибели своего легендарного брата, Донателла представила на суд модной публики свою первую коллекцию основной линии Versace. Несколько сдержанный прием, однако, ничуть не смутил энергичную итальянку с платиновыми волосами. Она продолжала интенсивно работать, успевая делать все запущенные ранее коллекции, и одновременно искать свой стиль. "О моих коллекциях плохо отзывались, но я всегда знала, что не смогу просто продолжать то, что делал Джанни. Чтобы оставаться на гребне, надо искать новое".
Оставаясь в рамках стиля, созданного Джанни, Донателла сделала новые модели от Versace более женственными, удобными и менее агрессивными по своей сексуальной выразительности. Но эротика и роскошь остались неизменными компонентами узнаваемого стиля Versace!
Будучи мастером по проведению рекламным кампаний и созданию имиджа, Донателла за короткое время восстановила пошатнувшееся положение Дома в мире моды и завоевала себе уважение среди коллег-дизайнеров и бизнесменов. Четко следуя рекламным традициям Джанни, она делала ставки на знаменитостей, без участия которых не обходился ни один показ мод. Elton John, Liz Hurley, Catherine Zeta-Jones и Kate Moss - постоянные гости на шоу Versace, а на одном из показов побывал даже принц Чарльз!
Pret-a-porter, 2001
Благодаря своей неукротимой энергии и слаженной работе с братом Санто, миниатюрной уроженке Южной Италии с ростом всего 162 см удалось достичь почти невозможного - в 1998 году годовой товарооборот компании превысил 560 миллионов долларов. Сейчас под ее руководством работают 40 стилистов, разрабатывается 17 линий одежды, работает около 300 бутиков и 3000 торговых точек.
Ответственность за предприятие Джанни и уважение к памяти брата заставили Донателлу на время забыть о том, что она еще и просто женщина, у которой есть своя семья. Донателла счастлива в браке с бывшим манекенщиком Джанни, американцем Полом Беком, уже 17 лет. У них подрастает двое детей - 10-летний сын Даниэль и 15-летняя дочь Аллегра, которая, кстати, унаследовала большую часть состояния Версаче по завещанию Джанни.
Pret-a-porter, 2002
"Я все больше и больше убеждаюсь в том, что главное для меня - быть матерью. Каждый человек нуждается в связи с реальностью. И для меня это мои дети." , - говорит Донателла, которая в настоящее время активно ищет талантливого дизайнера, способного поддержать традиции Versace и стать ее преемником на посту главного художника знаменитого Дома моды.
Источник: Журнал о моде и шитье "Осинка.ру" 2002 г.
Когда эта миниатюрная итальянка в 42 года возглавила один из самых известных Домов моды после трагической смерти брата, многие сомневались в ее успехе. Вначале Донателла помогала своему брату с организацией рекламных кампаний и показов, потом начала заниматься дизайном аксессуаров и детской одежды. Сейчас же она создает собственные коллекции haute couture и pret-a-porter и является не менее значимой фигурой в fashion-biz, чем ее легендарный брат, Джанни Версаче.
Яркая и незаурядная личность, по-прежнему остается одним из самых любимых дизайнеров.Верно следуя традициям Дома Versace и испытывая к моде такую же страсть, что и ее покойный брат, Донателла прославилась сексуальным (с небольшим налетом вульгарности), и вместе с тем элегантным дизайном.
После трагической смерти Джанни Версаче, убитого на пороге собственной виллы 15 июля 1997 года, судьба одного из самых известных итальянских Домов оказалась под угрозой. Модные критики и завистники талантливого и удачливого модельера в один голос прочили недолгое существование огромной империи Версаче и весьма скептически оценивали первые коллекции его преемницы, которой стала младшая сестра Джанни, Донателла.
Донателла родилась в Калабрии в семье простой портнихи в 1956 году, спустя 10 лет после появления на свет Джанни Версаче. Будущий модельер обожал свою младшую сестренку, которая навсегда стала для него музой, соратницей и самым лучшим критиком. Позже она признавалась, что уже в 11 лет носила вещи, которые Джанни создавал специально для нее. После окончания университета, Донателла переехала в Милан к Джанни, который уже успел основать собственный Дом моды, и заняла должность PR-директора, в то время как их старший брат Санто, экономист по образованию, начал заниматься финансами семейного предприятия Versace.
Haute Couture, 2000
Вскоре, помимо вопросов имиджа и рекламы, в ведении Донателлы оказалась и новая молодежная линия Versus, которая вливала свою струйку в общий многомиллионный оборот компании Versace. Джанни не прогадал, пригласив на самые ответственные посты своих энергичных родственников. "Втроем мы гораздо сильнее. За двадцать лет нам удалось построить то, что другие делают за сто", - сказал он незадолго до своей смерти.
Неожиданная смерть Джанни Версаче породила массу догадок и версий относительно мотивов этого преступления. Поговаривали, что к убийству были причастны и Донателла с Санто, которые давно хотели управлять компанией самостоятельно, и мафия, отмывавшая деньги в его бутиках. Но никаких подтверждений ни одна из версия не получила. Известно лишь, что Донателла потратила немало денег, чтобы изъять большую часть информации о жизни покойного из материалов следствия и предотвратить распространение книги о брате под авторством Франка Монте, которая бросала тень на всю семью Версаче.
линия Versus, 2001
Спустя всего три месяца после гибели своего легендарного брата, Донателла представила на суд модной публики свою первую коллекцию основной линии Versace. Несколько сдержанный прием, однако, ничуть не смутил энергичную итальянку с платиновыми волосами. Она продолжала интенсивно работать, успевая делать все запущенные ранее коллекции, и одновременно искать свой стиль. "О моих коллекциях плохо отзывались, но я всегда знала, что не смогу просто продолжать то, что делал Джанни. Чтобы оставаться на гребне, надо искать новое".
Оставаясь в рамках стиля, созданного Джанни, Донателла сделала новые модели от Versace более женственными, удобными и менее агрессивными по своей сексуальной выразительности. Но эротика и роскошь остались неизменными компонентами узнаваемого стиля Versace!
Будучи мастером по проведению рекламным кампаний и созданию имиджа, Донателла за короткое время восстановила пошатнувшееся положение Дома в мире моды и завоевала себе уважение среди коллег-дизайнеров и бизнесменов. Четко следуя рекламным традициям Джанни, она делала ставки на знаменитостей, без участия которых не обходился ни один показ мод. Elton John, Liz Hurley, Catherine Zeta-Jones и Kate Moss - постоянные гости на шоу Versace, а на одном из показов побывал даже принц Чарльз!
Pret-a-porter, 2001
Благодаря своей неукротимой энергии и слаженной работе с братом Санто, миниатюрной уроженке Южной Италии с ростом всего 162 см удалось достичь почти невозможного - в 1998 году годовой товарооборот компании превысил 560 миллионов долларов. Сейчас под ее руководством работают 40 стилистов, разрабатывается 17 линий одежды, работает около 300 бутиков и 3000 торговых точек.
Ответственность за предприятие Джанни и уважение к памяти брата заставили Донателлу на время забыть о том, что она еще и просто женщина, у которой есть своя семья. Донателла счастлива в браке с бывшим манекенщиком Джанни, американцем Полом Беком, уже 17 лет. У них подрастает двое детей - 10-летний сын Даниэль и 15-летняя дочь Аллегра, которая, кстати, унаследовала большую часть состояния Версаче по завещанию Джанни.
Pret-a-porter, 2002
"Я все больше и больше убеждаюсь в том, что главное для меня - быть матерью. Каждый человек нуждается в связи с реальностью. И для меня это мои дети." , - говорит Донателла, которая в настоящее время активно ищет талантливого дизайнера, способного поддержать традиции Versace и стать ее преемником на посту главного художника знаменитого Дома моды.
Источник: Журнал о моде и шитье "Осинка.ру" 2002 г.
mariwul"ka
Мастер
9/20/2007, 1:38:59 AM
Ив Сен-Лоран(Yves Saint Laurent)
1971 год - Ив Сен-Лоран фотографируется обнаженным для рекламы своих первых мужских духов.
1977 год - созданы духи "Опиум": Ива Сен-Лорана обвиняют в пропаганде наркотиков.
2001 год - на рекламных плакатах духов "Опиум" обнаженная манекенщица Софи Дал лежит, раздвинув ноги. Софи Дал за эту съемку получила более 2 млн. фунтов. А в британскую Комиссию по рекламным стандартам поступило 730 жалоб на Дом Ива Сен-Лорана.
1990-е гг. - французская фирма, занимающаяся выпуском шампанских вин, подает в суд на Ива Сен-Лорана за использование названия "Шампань" для новых духов. Модельеру пришлось снять название с духов.
Его имя - символ гламура и женской сексапильности.
В 1972 году его рисует основатель поп-арта Энди Уорхол.
Декабрь 1958 года - первый триумф Ива Сен-Лорана. После смерти Кристиана Диора его Дом, ставший символом французской моды, возглавил Ив Сен-Лоран. Ему тогда был 21 год. На первый показ в легендарном Доме на авеню Монтень, 30 собралась вся модная Европа, чтобы посмотреть на конец великой моды. Но уже после первых минут показа стало ясно, что это сенсация - платья силуэта "трапеция".
После показа на авеню Монтень собралась толпа, чтобы увидеть молодого гения. Когда упирающегося Сен-Лорана все-таки вытолкали на болкон, толпа была разочарована: перед ними стоял тощий, в очках, мучительно застенчивый юноша.
На утро все газеты писали: "Сен-Лоран спас Францию! Великие традиции Диора продолжаются!"
В 1960 г. Ив Сен-Лоран показал свою новую коллекцию для Дома Диор - Baet Look. Казалось, что на подиум ворвался студенческий Париж: черные кожанные куртки, короткие юбки, свитера с высоким горлом. Зал замер в шоке!
Марсель Бруссак, бизнесмен, вкладывавший деньги в Дом Диора, испугался краха и попытался отправить Сен-Лорана в Америку. А когда тот отказался, Бруссак "сдал" его французским властям. Модельера призвали в армию - на войну в Алжир.
Война и насилие настолько шокировали юного Сен-Лорана, что он вскоре оказался в госпитале с нервным расстройством. После нескольких недель лечения (электрошок, транквилизаторы) он не мог разговаривать и весил 35 кг.
Модельера спас друг и будущий компаньон Пьер Берже - уговорил бизнесменов "выкупить" Ива Сен-Лорана у правительства и вложить деньги в основание его модного Дома.
Сен-Лоран так и не смог оправиться от пережитого на войне и в больнице: пристрастился к алкоголю и наркотикам, страдал депрессиями, боялся толпы. Своих дурных привычек Сен-Лоран не скрывал. За это его французы любили и прощали - гений может иметь пороки.
Ив Сен-Лоран создал: брючный костюм, стиль сафари, куртки-бушлаты, женский смокинг, впервые создал платья из прозрачной ткани. Ив Сен-Лоран сказал однажды, что лучше всего подчеркивает женственность мужской костюм, если, конечно, его надевает настоящая женщина.
Элегантность, свойственная его моделям, не помешала ему ввести такое понятие как соблазнительность. Его огромная заслуга заключается в том, что он сумел зажечь огонь желания там, где раньше было принято видеть лишь респектабельность.
Но самое главное - он стал родоначальником линии прет-а-порте - модели выпускались ограниченными тиражами, сохраняя качество и шик Дома моды, но становились доступнее по цене (в них было значительно меньше ручной работы).
В 1976 году Сен-Лоран первым создал коллекцию, посвященныю России, а через несколько лет - русскому балету.
В 1962 году в Америке был скандал из-за прозрачных блузок Сен-Лорана. Позднее его обвиняли в использовании дешевых тканей, стеклянных и деревянных бус в вечерних туалетах. Но ему было все равно. Он совершенно уверен в том, что всегда знает раньше женщин, что им нужно. Долгая и успешная карьера это подтверждает.
На создание коллекций его вдохновляли Китай, Марокко, Центральная Африка, Россия.
В 1996 году Ив Сен-Лоран получает почетный титул Кавалера Ордена Искусств и Литературы.
В 2002 году Ив Сен-Лоран ушел из своего Модного дома, так как новый владелец марки "Yves Saint Laurent" Франсуа Пино разрешил Сен-Лорану работать лишь над коллекциями высокой моды, а линию прет-а-порте Пино передал Тому Форду.
1971 год - Ив Сен-Лоран фотографируется обнаженным для рекламы своих первых мужских духов.
1977 год - созданы духи "Опиум": Ива Сен-Лорана обвиняют в пропаганде наркотиков.
2001 год - на рекламных плакатах духов "Опиум" обнаженная манекенщица Софи Дал лежит, раздвинув ноги. Софи Дал за эту съемку получила более 2 млн. фунтов. А в британскую Комиссию по рекламным стандартам поступило 730 жалоб на Дом Ива Сен-Лорана.
1990-е гг. - французская фирма, занимающаяся выпуском шампанских вин, подает в суд на Ива Сен-Лорана за использование названия "Шампань" для новых духов. Модельеру пришлось снять название с духов.
Его имя - символ гламура и женской сексапильности.
В 1972 году его рисует основатель поп-арта Энди Уорхол.
Декабрь 1958 года - первый триумф Ива Сен-Лорана. После смерти Кристиана Диора его Дом, ставший символом французской моды, возглавил Ив Сен-Лоран. Ему тогда был 21 год. На первый показ в легендарном Доме на авеню Монтень, 30 собралась вся модная Европа, чтобы посмотреть на конец великой моды. Но уже после первых минут показа стало ясно, что это сенсация - платья силуэта "трапеция".
После показа на авеню Монтень собралась толпа, чтобы увидеть молодого гения. Когда упирающегося Сен-Лорана все-таки вытолкали на болкон, толпа была разочарована: перед ними стоял тощий, в очках, мучительно застенчивый юноша.
На утро все газеты писали: "Сен-Лоран спас Францию! Великие традиции Диора продолжаются!"
В 1960 г. Ив Сен-Лоран показал свою новую коллекцию для Дома Диор - Baet Look. Казалось, что на подиум ворвался студенческий Париж: черные кожанные куртки, короткие юбки, свитера с высоким горлом. Зал замер в шоке!
Марсель Бруссак, бизнесмен, вкладывавший деньги в Дом Диора, испугался краха и попытался отправить Сен-Лорана в Америку. А когда тот отказался, Бруссак "сдал" его французским властям. Модельера призвали в армию - на войну в Алжир.
Война и насилие настолько шокировали юного Сен-Лорана, что он вскоре оказался в госпитале с нервным расстройством. После нескольких недель лечения (электрошок, транквилизаторы) он не мог разговаривать и весил 35 кг.
Модельера спас друг и будущий компаньон Пьер Берже - уговорил бизнесменов "выкупить" Ива Сен-Лорана у правительства и вложить деньги в основание его модного Дома.
Сен-Лоран так и не смог оправиться от пережитого на войне и в больнице: пристрастился к алкоголю и наркотикам, страдал депрессиями, боялся толпы. Своих дурных привычек Сен-Лоран не скрывал. За это его французы любили и прощали - гений может иметь пороки.
Ив Сен-Лоран создал: брючный костюм, стиль сафари, куртки-бушлаты, женский смокинг, впервые создал платья из прозрачной ткани. Ив Сен-Лоран сказал однажды, что лучше всего подчеркивает женственность мужской костюм, если, конечно, его надевает настоящая женщина.
Элегантность, свойственная его моделям, не помешала ему ввести такое понятие как соблазнительность. Его огромная заслуга заключается в том, что он сумел зажечь огонь желания там, где раньше было принято видеть лишь респектабельность.
Но самое главное - он стал родоначальником линии прет-а-порте - модели выпускались ограниченными тиражами, сохраняя качество и шик Дома моды, но становились доступнее по цене (в них было значительно меньше ручной работы).
В 1976 году Сен-Лоран первым создал коллекцию, посвященныю России, а через несколько лет - русскому балету.
В 1962 году в Америке был скандал из-за прозрачных блузок Сен-Лорана. Позднее его обвиняли в использовании дешевых тканей, стеклянных и деревянных бус в вечерних туалетах. Но ему было все равно. Он совершенно уверен в том, что всегда знает раньше женщин, что им нужно. Долгая и успешная карьера это подтверждает.
На создание коллекций его вдохновляли Китай, Марокко, Центральная Африка, Россия.
В 1996 году Ив Сен-Лоран получает почетный титул Кавалера Ордена Искусств и Литературы.
В 2002 году Ив Сен-Лоран ушел из своего Модного дома, так как новый владелец марки "Yves Saint Laurent" Франсуа Пино разрешил Сен-Лорану работать лишь над коллекциями высокой моды, а линию прет-а-порте Пино передал Тому Форду.
Keyman
Специалист
10/1/2007, 6:53:33 AM
Доменико Дольче и Стефано Габбана
Подробнее о кутюрье, коллекции и данном модном доме Вы можете прочитать в данной теме: https://sxn.io/index.php?showtopic=176598
Подробнее о кутюрье, коллекции и данном модном доме Вы можете прочитать в данной теме: https://sxn.io/index.php?showtopic=176598
DELETED
Акула пера
1/8/2008, 7:15:33 AM
Александр МакКвин – самый молодой английский дизайнер, который 3 раза получил титул «Английский дизайнер года» - в 1996, 1997 и в 2001 годах.
В 16 лет он поступил в школу искусств на Севиль Роу, где за время учебы создал шесть различных модных стилей, смешав мелодраматический стиль шестнадцатого века с современными модными тенденциями
Первая коллекция от Александра МакКвина появилась, когда дизайнеру исполнилось только 23 года. Через 4 года Александра приглашают на должность заместителя главного дизайнера в GIVENCHY. В GIVENCHY МакКвин проработал недолго и вскоре начал разрабатывать собственную марку под шефством GUCCI GROUP.
Стиль Александр МакКвин – это совершенство линий. Самые обыденные цвета обретают в его коллекциях живость и настроение, а драпировки и различные аппликации помогают достичь совершенства форм.
В коллекциях МакКвина романтичность соседствует с авангардом, а поэтика дружит с драмой. Одежда настолько универсальна по своей сути, что модели, созданные три года назад, смотрятся безумно актуальными и сегодня.
Модель из коллекции Alexander McQueen, весна-лето 2008
DELETED
Акула пера
1/8/2008, 7:16:51 AM
BETSEY JOHNSON (Бетси Джонсон). Великолепная одежда от Betsey Johnson отличается вызывающей смелостью и ироничностью. Это стильная и молодежная марка, за которой тянется шлейф пристального внимания и скандала. Резидент американской столицы моды (Нью-Йорка), Бетси славится «своей любовью к излишествам».
DELETED
Акула пера
1/8/2008, 7:21:23 AM
RALPH LAUREN (Ральф Лорен)
Ральфа Лорена можно без преувеличения назвать королем готовой одежды. Когда кто-то называет Лорена своим любимым дизайнером, вы сразу понимаете, что это человек любит и понимает моду. Лорен профессионально изучал управление производством и даже в свое время отслужил в армии. Марка Ralph Lauren пользуется особым успехом в кругу аристократии и финансовых воротил. Сейчас бернд выпускает линии Polo Ralph Lauren, Polo Sport и Ralph Lauren.
Ральфа Лорена можно без преувеличения назвать королем готовой одежды. Когда кто-то называет Лорена своим любимым дизайнером, вы сразу понимаете, что это человек любит и понимает моду. Лорен профессионально изучал управление производством и даже в свое время отслужил в армии. Марка Ralph Lauren пользуется особым успехом в кругу аристократии и финансовых воротил. Сейчас бернд выпускает линии Polo Ralph Lauren, Polo Sport и Ralph Lauren.
DELETED
Акула пера
1/8/2008, 7:22:25 AM
JOHN GALLIANO (Джон Гальяно) в 1983 окончил лондонский колледж искусства и дизайна St. Martins (St. Martins College of Art & Design). Первый показ Гальяно был организован при помощи друзей и поклонников творчества в 1984. Одежда с ярко выраженными историческими мотивами и аллюзиями привлекла к дизайнеру внимание самых крупных Домов Моды, а тяжелый труд принес ему должность главного дизайнера Дома Givenchy и престижный приз Дома Christian Dior на LVMH.
DELETED
Акула пера
1/8/2008, 7:23:52 AM
(Keyman @ 01.10.2007 - время: 01:53) Доменико Дольче и Стефано Габбана
Подробнее о кутюрье, коллекции и данном модном доме Вы можете прочитать в данной теме: https://sxn.io/index.php?showtopic=176598
DOMENICO DOLCE & STEFANO GABBANA (Доменико Дольче и Стефано Габбана). Два неразрывно связанных имени, известные всем и каждому, даже людям, далеким от мира моды. Уверены, что в гардеробе практически каждого мужчины и женщины, имеющих хотя бы отдаленное отношение к моде, найдется пара вещей с лейблом D&G. Любая женщина, отдавшая предпочтение D&G, может не сомневаться в собственной сексуальности. Оба дизайнера по происхождению итальянцы и славятся тем, что «делают звезд похожими на Звезд».
Подробнее о кутюрье, коллекции и данном модном доме Вы можете прочитать в данной теме: https://sxn.io/index.php?showtopic=176598
DOMENICO DOLCE & STEFANO GABBANA (Доменико Дольче и Стефано Габбана). Два неразрывно связанных имени, известные всем и каждому, даже людям, далеким от мира моды. Уверены, что в гардеробе практически каждого мужчины и женщины, имеющих хотя бы отдаленное отношение к моде, найдется пара вещей с лейблом D&G. Любая женщина, отдавшая предпочтение D&G, может не сомневаться в собственной сексуальности. Оба дизайнера по происхождению итальянцы и славятся тем, что «делают звезд похожими на Звезд».
DELETED
Акула пера
1/8/2008, 7:25:12 AM
MARC JACOBS (Марк Джейкобс) - еще один ужасно талантливый дизайнер, одежда которого дает каждому возможность чувствовать себя звездой и настоящим модником. В этом году в коллекции Marc Jacobs представлена серия платьев в стиле американских домохозяек 1960-х (а-ля «Степфордские жены»), которые понравились не только удивительным стилем, но и женственным кроем.
DELETED
Акула пера
1/8/2008, 7:27:20 AM
STELLA MCCARTNEY (Стелла МакКартни)
Получить код этого изображения
Это имя говорит само за себя и не нуждается в рекомендациях. Стелла МакКартни - относительный новичок в модной индустрии, поэтому ее успехи особенно достойны похвалы. Дочь суперзвезды, легенды целого поколения, Стелла смогла не затеряться среди множества дизайнеров и без посторонней помощи занять собственную нишу в тесном мире моды. За это мы ее и любим. Одежда марки Stella McCartney - само воплощение класса и материальное свидетельство ее уникального таланта.
Получить код этого изображения
Это имя говорит само за себя и не нуждается в рекомендациях. Стелла МакКартни - относительный новичок в модной индустрии, поэтому ее успехи особенно достойны похвалы. Дочь суперзвезды, легенды целого поколения, Стелла смогла не затеряться среди множества дизайнеров и без посторонней помощи занять собственную нишу в тесном мире моды. За это мы ее и любим. Одежда марки Stella McCartney - само воплощение класса и материальное свидетельство ее уникального таланта.