Мода прошедших лет
Chalse
Грандмастер
1/27/2010, 8:14:58 PM
Мужская одежда XVIII века
Эпоха просвещения обусловила некоторую смену приоритетов и для мужчин. Интеллект стал цениться не ниже, а порой и выше физического совершенства и силы, служба в армии стала уделом более бедных слоев и младших сыновей знати. Военная форма стала играть меньшую роль в мужской моде, и, как результат, тон стала задавать женская, азиатская и народная одежда.
Следует отметить, что в этом периоде высокая мода и повседневная одежда разделились, например, английский герцог 18-го столетия мог носить шнуровку, золотую вышивку и бархат во время официальных церемоний, однако в течение дня он носил простую темную одежду, почти не отличимую от костюма, который мог бы носить квакер или торговец среднего класса. Основным направлением развития моды в начале 18 столетия была официальная одежда и так продолжалось до начала 19 века, когда почти все внимание сосредоточилось на повседневной одежде. На протяжение столетия оба эти стиля существовали бок о бок, и все более походили друг на друга, отличаясь цветом, материалом и подгонкой.
В 1700-х годах доминировали длинные камзолы мягкие, но со строго вертикальными линиями, пресекаемыми горизонтальными линиями подола, длинные висячие жабо и длинные парики.
В то время, как женские юбки принимали простую округлую к низу форму, полы мужских костюмов в 1740-х годах были тоже расширены и расширялись, пока мода не повернула вспять и камзолы не были совсем урезаны.
В 1760-х годах камзолы начали разрезаться впереди, а жилеты - на бедрах.
В 1770-е годы появились стоячие ленточные воротники и небольшие спадающие воротники.
1780-е годы отмечены укороченными жилетами и складывающимися воротниками.
Итоги:
Относительная стабильность и процветание в сравнении с двумя предыдущими столетиями обусловили рост производства предметов роскоши. Дорогие фривольные и непрактичные вещи, такие, как ароматические шкатулки, складные веера, парики, меховые муфты и косметика были популярны среди модников обоих полов. Модные вещи становились все более роскошными по стилю, чему способствовал рост материального благосостояния высшего и среднего классов, а также и некоторые технологические новшества. Например, с изобретением Жакардовского ткацкого станка (кстати, дальнего предка компьютера) узорные ткани узорные ткани стали производиться в гораздо больших количествах и более широком ассортименте. Бриллианты и бижутерия стали обычным делом, благодаря открытию технологии огранки. Прочие вещи, такие, как женские туфли и мужские жилеты просто стали более аккуратны, делались из хорошей ткани и украшались вышивкой.
Религиозные консерваторы продолжали выступать против развития и разнообразия моды, но их проповеди об одежде стали более умеренными, чем в предыдущем столетии. Основной акцент делался на логику и чувства, а не на обвинение модников в смертных грехах. Квакеры и прочие группы, чья одежда была проще сумели найти стиль, отличавшимся таким вкусом и качеством костюма, что в конце столетия многие англичане и американцы стали носить его независимо от своих религиозных убеждений.
Одежда низших классов оставалась рваной и бедной, поскольку аграрная революция продолжала сгонять крестьян с земли в города. Это масштабное перемещение рабочей силы, которое продолжалось и в 19-м веке создало городской пролетариат и сделало возможной промышленную революцию.
Эта стабильность была нарушена в конце 1789 года, когда Европу всколыхнула Великая Французская Революция.
Эпоха просвещения обусловила некоторую смену приоритетов и для мужчин. Интеллект стал цениться не ниже, а порой и выше физического совершенства и силы, служба в армии стала уделом более бедных слоев и младших сыновей знати. Военная форма стала играть меньшую роль в мужской моде, и, как результат, тон стала задавать женская, азиатская и народная одежда.
Следует отметить, что в этом периоде высокая мода и повседневная одежда разделились, например, английский герцог 18-го столетия мог носить шнуровку, золотую вышивку и бархат во время официальных церемоний, однако в течение дня он носил простую темную одежду, почти не отличимую от костюма, который мог бы носить квакер или торговец среднего класса. Основным направлением развития моды в начале 18 столетия была официальная одежда и так продолжалось до начала 19 века, когда почти все внимание сосредоточилось на повседневной одежде. На протяжение столетия оба эти стиля существовали бок о бок, и все более походили друг на друга, отличаясь цветом, материалом и подгонкой.
В 1700-х годах доминировали длинные камзолы мягкие, но со строго вертикальными линиями, пресекаемыми горизонтальными линиями подола, длинные висячие жабо и длинные парики.
В то время, как женские юбки принимали простую округлую к низу форму, полы мужских костюмов в 1740-х годах были тоже расширены и расширялись, пока мода не повернула вспять и камзолы не были совсем урезаны.
В 1760-х годах камзолы начали разрезаться впереди, а жилеты - на бедрах.
В 1770-е годы появились стоячие ленточные воротники и небольшие спадающие воротники.
1780-е годы отмечены укороченными жилетами и складывающимися воротниками.
Итоги:
Относительная стабильность и процветание в сравнении с двумя предыдущими столетиями обусловили рост производства предметов роскоши. Дорогие фривольные и непрактичные вещи, такие, как ароматические шкатулки, складные веера, парики, меховые муфты и косметика были популярны среди модников обоих полов. Модные вещи становились все более роскошными по стилю, чему способствовал рост материального благосостояния высшего и среднего классов, а также и некоторые технологические новшества. Например, с изобретением Жакардовского ткацкого станка (кстати, дальнего предка компьютера) узорные ткани узорные ткани стали производиться в гораздо больших количествах и более широком ассортименте. Бриллианты и бижутерия стали обычным делом, благодаря открытию технологии огранки. Прочие вещи, такие, как женские туфли и мужские жилеты просто стали более аккуратны, делались из хорошей ткани и украшались вышивкой.
Религиозные консерваторы продолжали выступать против развития и разнообразия моды, но их проповеди об одежде стали более умеренными, чем в предыдущем столетии. Основной акцент делался на логику и чувства, а не на обвинение модников в смертных грехах. Квакеры и прочие группы, чья одежда была проще сумели найти стиль, отличавшимся таким вкусом и качеством костюма, что в конце столетия многие англичане и американцы стали носить его независимо от своих религиозных убеждений.
Одежда низших классов оставалась рваной и бедной, поскольку аграрная революция продолжала сгонять крестьян с земли в города. Это масштабное перемещение рабочей силы, которое продолжалось и в 19-м веке создало городской пролетариат и сделало возможной промышленную революцию.
Эта стабильность была нарушена в конце 1789 года, когда Европу всколыхнула Великая Французская Революция.
Chalse
Грандмастер
1/27/2010, 8:59:26 PM
Каталог московского универсального магазина за 1912-13 год.
Для мужчин:
Головные уборы
Пальто и костюмы
Домашняя одежда и аксессуары
Парфюм для мужчин и для дам
Для дам
Головные уборы
Верхняя одежда
Домашние платья, выходные платья
Нижнее бельё и корсеты
Обувь и аксессуары
Детская одежда и одежда для спорта
ну и модные новости:
Для мужчин:
Головные уборы
Пальто и костюмы
Домашняя одежда и аксессуары
Парфюм для мужчин и для дам
Для дам
Головные уборы
Верхняя одежда
Домашние платья, выходные платья
Нижнее бельё и корсеты
Обувь и аксессуары
Детская одежда и одежда для спорта
ну и модные новости:
Chalse
Грандмастер
2/3/2010, 4:49:22 AM
Египет
Климат в долине Нила вообще не требовал одежды как таковой - достаточно было "прикрыть срам". Уже в ранний период существования Египта, а в особенности в историческую эпоху, вплоть до Нового царства, мужчины, по крайней мере состоящие на государственной службе, пользовались примитивной драпировкой, прикрепленной спереди посередине к поясу. Первоначально это была узкая полоска кожи, связанные или сплетенные тростниковые стебли ("пояс с полоской"). Когда в дальнейшем "пояс с полоской" был частично вытеснен передником, остался только узкий кусок материи, который оборачивался вокруг тела и завязывался. Низшие слои населения носили передник вместе с поясом, который продолжал служить драпировкой.
Климат в долине Нила вообще не требовал одежды как таковой - достаточно было "прикрыть срам". Уже в ранний период существования Египта, а в особенности в историческую эпоху, вплоть до Нового царства, мужчины, по крайней мере состоящие на государственной службе, пользовались примитивной драпировкой, прикрепленной спереди посередине к поясу. Первоначально это была узкая полоска кожи, связанные или сплетенные тростниковые стебли ("пояс с полоской"). Когда в дальнейшем "пояс с полоской" был частично вытеснен передником, остался только узкий кусок материи, который оборачивался вокруг тела и завязывался. Низшие слои населения носили передник вместе с поясом, который продолжал служить драпировкой.скрытый текст
В период между Древним и Новым царством передник становится повсеместно распространенной характерной основной одеждой. Передник представлял собой кусок ткани, средняя часть которого, собранная в складки, прикладывалась к корпусу спереди, остальное же оборачивалось вокруг тела, а свободный конец пропускался под средней частью. Смещению конца препятствовал также пояс. Форма средней части - трапециевидная, треугольная или веерообразная. Эта часть одежды играла очень важную роль и в церемониальном облачении (передник бога или царя), о чем свидетельствуют многочисленные памятники. Знатные люди носили передник более изысканной формы (парадный передник) с поясом. Постепенно к переднику добавлялись другие элементы одежды, которые должны были прикрывать верхнюю часть тела. Сначала это была драпировка, идущая от пояса к груди, - род жилета, прообразом которого служила наброшенная на плечи звериная шкура. Этот "жилет" был важной деталью царского облачения. В эпоху Нового царства вместо плотно прилегающего "жилета" появляется широкая мешкообразная рубаха без рукавов, с отверстиями вверху и по бокам для головы и рук. Эту рубаху носили вместе с передником того или иного фасона. В соответствии с господствовавшей модой она подвергалась различным изменениям.
До начала Нового царства женщины всех сословий носили закрытую, доходящую до лодыжек рубаху, которая начиналась под грудью и держалась на бретелях. Варьировалась только ее форма, что влекло за собой некоторую "изменчивость моды", которая проявлялась в основном в различных формах выреза на груди. В эпоху Среднего царства особенно заметна тенденция к обнажению груди. Рубаха всегда тесно прилегала к телу, однако, если судить по рельефам в гробницах, движений она не стесняла. В гробницах 5-й династии были обнаружены рубахи с клиновидным вырезом и длинными рукавами, которые должны были служить ночной одеждой. До правления Тутмоса III простую рубаху носили и знатные женщины. Затем произошла быстрая перемена. Рубаха исчезает или сохраняется только как одежда работающих женщин, подобно простым формам передника у мужчин. Место рубахи занимает одеяние совершенно иного рода - плащ, который, по-видимому, уже в эпоху Древнего царства составлял часть наряда знати - как мужчин, так и женщин. Один конец плаща новой модификации проходит над левым плечом, другой пропускается подмышкой справа. Сначала плащ носили поверх рубахи, но постепенно, по мере совершенствования способа оборачивать его вокруг тела, рубаха стала ненужной.
Дальнейшая эволюция египетской женской одежды заключалась прежде всего в том, чтобы закрыть верхнюю часть корпуса с обеих сторон: женщина, как и ранее, прикладывала плащ к телу таким образом, что его левая и правая части имели впереди различную длину, после чего более длинная правая часть забрасывалась на левое плечо, но не верхним, а нижним концом, который проходил по спине, пропускался под правой рукой вперед и здесь связывался с верхним концом более узкой левой части плаща. Таким образом над грудью образовывалась прочная обвязка; свободный кусок ткани на левом плече можно было укладывать как угодно, благодаря чему возникали разнообразные формы одежды, различающиеся только способом его укладки.
Как женщины, так и мужчины носили украшения: воротник-ожерелье из разноцветных бус, к которому питали особое пристрастие; браслеты выше локтя, на запястьях и на, лодыжках. Материалом для одежды служили белое льняное полотно и хлопковая ткань.
До начала Нового царства женщины всех сословий носили закрытую, доходящую до лодыжек рубаху, которая начиналась под грудью и держалась на бретелях. Варьировалась только ее форма, что влекло за собой некоторую "изменчивость моды", которая проявлялась в основном в различных формах выреза на груди. В эпоху Среднего царства особенно заметна тенденция к обнажению груди. Рубаха всегда тесно прилегала к телу, однако, если судить по рельефам в гробницах, движений она не стесняла. В гробницах 5-й династии были обнаружены рубахи с клиновидным вырезом и длинными рукавами, которые должны были служить ночной одеждой. До правления Тутмоса III простую рубаху носили и знатные женщины. Затем произошла быстрая перемена. Рубаха исчезает или сохраняется только как одежда работающих женщин, подобно простым формам передника у мужчин. Место рубахи занимает одеяние совершенно иного рода - плащ, который, по-видимому, уже в эпоху Древнего царства составлял часть наряда знати - как мужчин, так и женщин. Один конец плаща новой модификации проходит над левым плечом, другой пропускается подмышкой справа. Сначала плащ носили поверх рубахи, но постепенно, по мере совершенствования способа оборачивать его вокруг тела, рубаха стала ненужной.
Дальнейшая эволюция египетской женской одежды заключалась прежде всего в том, чтобы закрыть верхнюю часть корпуса с обеих сторон: женщина, как и ранее, прикладывала плащ к телу таким образом, что его левая и правая части имели впереди различную длину, после чего более длинная правая часть забрасывалась на левое плечо, но не верхним, а нижним концом, который проходил по спине, пропускался под правой рукой вперед и здесь связывался с верхним концом более узкой левой части плаща. Таким образом над грудью образовывалась прочная обвязка; свободный кусок ткани на левом плече можно было укладывать как угодно, благодаря чему возникали разнообразные формы одежды, различающиеся только способом его укладки.
Как женщины, так и мужчины носили украшения: воротник-ожерелье из разноцветных бус, к которому питали особое пристрастие; браслеты выше локтя, на запястьях и на, лодыжках. Материалом для одежды служили белое льняное полотно и хлопковая ткань.
Chalse
Грандмастер
2/4/2010, 2:18:34 AM
Древняя Греция
Элементом древнейшей "догомеровской" одежды греков является четырехугольный шерстяной плат, который пришедшее с севера племя дорийцев принесло с собой в Элладу. Он был одинаковым и у мужчин и у женщин, но как мужская одежда имел название хлена, а как женская - пеплос. Его оборачивали вокруг тела и прихватывали на плечах заколками. Это и была так называемая дорийская одежда - без кройки и шитья. Этот принцип можно считать открытием древнейшей эллинской культуры.
Элементом древнейшей "догомеровской" одежды греков является четырехугольный шерстяной плат, который пришедшее с севера племя дорийцев принесло с собой в Элладу. Он был одинаковым и у мужчин и у женщин, но как мужская одежда имел название хлена, а как женская - пеплос. Его оборачивали вокруг тела и прихватывали на плечах заколками. Это и была так называемая дорийская одежда - без кройки и шитья. Этот принцип можно считать открытием древнейшей эллинской культуры.
Всего фото в этом сете: 12. Нажмите для просмотра.
скрытый текст
древнейшей эллинской культуры.
По-видимому, под хленой мужчины носили узкий передник, повязанный вокруг бедер. Потом на месте этого передника сначала у самого восточного греческого племени - ионийцев появился элемент одежды, заимствованный на семитском Востоке и резко контрастирующий с пеплосом и хленой, - хитон: рубаха-юбка, повсеместно, без исключения, шитая, которую вскоре стали украшать искусно уложенными складками. Эта полотняная одежда, своей трубчатой формой и нарочитым изяществом противоречащая свободному характеру подлинно эллинского одеяния, стала господствующей на раннем этапе истории греческого костюма, в так называемый архаический период.
Через ионийский мир она распространилась и среди других племен, пока греко-персидские войны не пробудили, вместе с сознанием противоположности эллинов и "варваров", также и тягу к национальной одежде и не привели к ее возвращению в том чистом, первоначальном виде, в каком она сохранилась у дорийских племен, особенно в Спарте. Однако заимствованные элементы не были полностью отвергнуты - они слились с исконными, чтобы в новом единстве расцвести в классическом греческом наряде.
Ионийская одежда была введена в Афинах в правление Писистрата (560 - 527 гг. до н.э.). Ионийский хитон был первой закрытой одеждой, которую греки могли носить без заколок. Короткий хитон служил повседневной одеждой, длинный - преимущественно праздничным нарядом пожилых и знатных людей, но его надевали и возничие во время состязаний; наконец, хитон со шлейфом был принадлежностью островных греков. Женский гардероб благодаря ионийской моде стал намного богаче: кроме шитого полотняного хитона, который играл важную роль наряду с дорийским пеплосом, появился ряд новых форм, например скроенная и сшитая верхняя одежда с рукавами, по форме сходная с современными блузами и жакетами. Надо думать, что эта ионийская женская одежда была не только изящной и пикантной, но и богатой и нарядной, так как для нее использовали не только чисто белое полотно, но и украшенное отделкой, а также роскошные восточные ткани. Ионийский наряд, как уже говорилось, был оттеснен на задний план после греко-персидских войн и пробуждения национального самосознания.
Реформа началась со Спарты и - в большей или меньшей степени - охватила всю Аттику. Теперь хорошим тоном стали считаться простота и сдержанность. Дорийский стиль отказался от сильного натяжения и тесного прилегания тканей, ионийский утратил свою чрезмерную, искусственную утонченность. В результате этого слияния возник классический стиль греческой одежды, каким он является в V и IV вв. до н.э. Только эта одежда, совершенно независимая от диктата моды, - с крупноволнистыми линиями тяжелых драпировок, или легко парящая, или с подвижными мягкими складками, всегда соответствующая обстоятельствам, - давала дышащему под нею телу возможность жить собственной жизнью. Хлена мужчины доходит до колен и подпоясывается. Пеплос женщины окутывает всю фигуру. Верхняя треть или четверть куска ткани отворачивается наружу, затем весь кусок складывается вдвое по вертикали. Пеплос можно было также подпоясывать. Однако эта старинная форма дорийского пеплоса, сохранившаяся, в частности, в Спарте, вскоре была видоизменена: боковые кромки справа стали сшивать от бедра до низа, так что возникла разновидность тесно прилегающей юбки, которую подпоясывали в талии. Хитон - рубаху со швом на плечах поначалу носили как мужчины, так и женщины, мужчины - не подпоясывая, вместе с покрывающей левое плечо накидкой - гиматием. Женский хитон мог и не сшиваться - тогда он скреплялся застежками на плечах. Его стали подбирать с помощью пояса на талии (или - позже - под грудью) таким образом, что поверх пояса свисала складка материи (kolpos - греч. лоно, утроба; пазуха), которая иногда принимала вид отдельной накидки. Наряду с нею носили также настоящую накидку {diploidion, diplax), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Женщины часто носили гиматий как покрывало, набрасывая его и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его накладывали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происходит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусообразную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение придавалось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусообразную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказывать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер называет пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-желтый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавлялось разнообразие узоров. Мы вправе считать греческую одежду красочной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистические статуэтки из Танагры - в поздний), тем более известно, что многие скульптуры раскрашивались, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки .
По-видимому, под хленой мужчины носили узкий передник, повязанный вокруг бедер. Потом на месте этого передника сначала у самого восточного греческого племени - ионийцев появился элемент одежды, заимствованный на семитском Востоке и резко контрастирующий с пеплосом и хленой, - хитон: рубаха-юбка, повсеместно, без исключения, шитая, которую вскоре стали украшать искусно уложенными складками. Эта полотняная одежда, своей трубчатой формой и нарочитым изяществом противоречащая свободному характеру подлинно эллинского одеяния, стала господствующей на раннем этапе истории греческого костюма, в так называемый архаический период.
Через ионийский мир она распространилась и среди других племен, пока греко-персидские войны не пробудили, вместе с сознанием противоположности эллинов и "варваров", также и тягу к национальной одежде и не привели к ее возвращению в том чистом, первоначальном виде, в каком она сохранилась у дорийских племен, особенно в Спарте. Однако заимствованные элементы не были полностью отвергнуты - они слились с исконными, чтобы в новом единстве расцвести в классическом греческом наряде.
Ионийская одежда была введена в Афинах в правление Писистрата (560 - 527 гг. до н.э.). Ионийский хитон был первой закрытой одеждой, которую греки могли носить без заколок. Короткий хитон служил повседневной одеждой, длинный - преимущественно праздничным нарядом пожилых и знатных людей, но его надевали и возничие во время состязаний; наконец, хитон со шлейфом был принадлежностью островных греков. Женский гардероб благодаря ионийской моде стал намного богаче: кроме шитого полотняного хитона, который играл важную роль наряду с дорийским пеплосом, появился ряд новых форм, например скроенная и сшитая верхняя одежда с рукавами, по форме сходная с современными блузами и жакетами. Надо думать, что эта ионийская женская одежда была не только изящной и пикантной, но и богатой и нарядной, так как для нее использовали не только чисто белое полотно, но и украшенное отделкой, а также роскошные восточные ткани. Ионийский наряд, как уже говорилось, был оттеснен на задний план после греко-персидских войн и пробуждения национального самосознания.
Реформа началась со Спарты и - в большей или меньшей степени - охватила всю Аттику. Теперь хорошим тоном стали считаться простота и сдержанность. Дорийский стиль отказался от сильного натяжения и тесного прилегания тканей, ионийский утратил свою чрезмерную, искусственную утонченность. В результате этого слияния возник классический стиль греческой одежды, каким он является в V и IV вв. до н.э. Только эта одежда, совершенно независимая от диктата моды, - с крупноволнистыми линиями тяжелых драпировок, или легко парящая, или с подвижными мягкими складками, всегда соответствующая обстоятельствам, - давала дышащему под нею телу возможность жить собственной жизнью. Хлена мужчины доходит до колен и подпоясывается. Пеплос женщины окутывает всю фигуру. Верхняя треть или четверть куска ткани отворачивается наружу, затем весь кусок складывается вдвое по вертикали. Пеплос можно было также подпоясывать. Однако эта старинная форма дорийского пеплоса, сохранившаяся, в частности, в Спарте, вскоре была видоизменена: боковые кромки справа стали сшивать от бедра до низа, так что возникла разновидность тесно прилегающей юбки, которую подпоясывали в талии. Хитон - рубаху со швом на плечах поначалу носили как мужчины, так и женщины, мужчины - не подпоясывая, вместе с покрывающей левое плечо накидкой - гиматием. Женский хитон мог и не сшиваться - тогда он скреплялся застежками на плечах. Его стали подбирать с помощью пояса на талии (или - позже - под грудью) таким образом, что поверх пояса свисала складка материи (kolpos - греч. лоно, утроба; пазуха), которая иногда принимала вид отдельной накидки. Наряду с нею носили также настоящую накидку {diploidion, diplax), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Женщины часто носили гиматий как покрывало, набрасывая его и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его накладывали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происходит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусообразную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение придавалось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусообразную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказывать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер называет пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-желтый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавлялось разнообразие узоров. Мы вправе считать греческую одежду красочной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистические статуэтки из Танагры - в поздний), тем более известно, что многие скульптуры раскрашивались, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки .
Chalse
Грандмастер
2/5/2010, 6:53:48 AM
Древний Рим
Мода римлян менялась от простой и непритязательной формы костюма к претенциозной избыточности и помпезному великолепию. Римский костюм развивался совершенно независимо. Существует такое выражение 'Roma togata', что переводится как 'Рим, носящий тогу'. Рим, действительно, выработал свой тип национальной одежды, который ко II веку до н.э. оформился как величественная тога. В 215 году до н.э. римский трибун Оппий издал закон об одежде, направленный против роскоши нарядов римлянок. Но в это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога носится только как парадный костюм, в повседневной же носке использовалась одежда, близкая к греческой.
Мода римлян менялась от простой и непритязательной формы костюма к претенциозной избыточности и помпезному великолепию. Римский костюм развивался совершенно независимо. Существует такое выражение 'Roma togata', что переводится как 'Рим, носящий тогу'. Рим, действительно, выработал свой тип национальной одежды, который ко II веку до н.э. оформился как величественная тога. В 215 году до н.э. римский трибун Оппий издал закон об одежде, направленный против роскоши нарядов римлянок. Но в это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога носится только как парадный костюм, в повседневной же носке использовалась одежда, близкая к греческой.
Всего фото в этом сете: 7. Нажмите для просмотра.
скрытый текст
Тунику, надевающуюся через голову, носили как домашнее платье.
Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две. Основным цветом был белый, а материалом - шерсть. Со временем место туники заняла так называемая 'стола' (от лат. 'богатая'), со складками, длинным шлейфом и рукавами, открытыми по всей длине и скрепляющимися в нескольких местах от локтя до плеча застежками (аграфами).
Поверх туники или столы римская женщина надевала верхнюю рубаху - паллу, которая являлась легкой формой плаща и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плащ, иногда сложенный вдвое, который мог покрывать оба плеча, скрепляться застежкой на одном или обоих плечах либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом для паллы служила довольно тонкая шерсть - пурпурная, разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. Еще одной деталью одежды римлянок было особое тонкое покрывало. Кроме того, женщины в Риме носили 'mamillare' - повязку из мягкой кожи, которая надевалась на голое тело и поддерживала грудь снизу, и 'strophium' - нагрудную повязку, надеваемую поверх нижней туники.
Первоначально прическа римлянок была довольно скромной. Далее появляются все более пышные и сложные сооружения на голове, для которых необходимо было использовать различные гребни, шпильки, щипцы для завивки волос и даже краски. Существовало много разновидностей женских причесок - от простого, так называемого, 'греческого узла' с прямым пробором до 'диадемы' с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Иногда прически обильно украшали разными фигурками, шпильками, жемчугом и драгоценными камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса.
Обувь была сплетена из ремней и закрывала пятку и подошву, но не пальцы. С течением времени римский костюм менялся от простого к сложному, в отличие от греческого, история которого началась с азиатской пестроты, мелочной искусственности и завершилась благородной простотой.
Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две. Основным цветом был белый, а материалом - шерсть. Со временем место туники заняла так называемая 'стола' (от лат. 'богатая'), со складками, длинным шлейфом и рукавами, открытыми по всей длине и скрепляющимися в нескольких местах от локтя до плеча застежками (аграфами).
Поверх туники или столы римская женщина надевала верхнюю рубаху - паллу, которая являлась легкой формой плаща и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плащ, иногда сложенный вдвое, который мог покрывать оба плеча, скрепляться застежкой на одном или обоих плечах либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом для паллы служила довольно тонкая шерсть - пурпурная, разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. Еще одной деталью одежды римлянок было особое тонкое покрывало. Кроме того, женщины в Риме носили 'mamillare' - повязку из мягкой кожи, которая надевалась на голое тело и поддерживала грудь снизу, и 'strophium' - нагрудную повязку, надеваемую поверх нижней туники.
Первоначально прическа римлянок была довольно скромной. Далее появляются все более пышные и сложные сооружения на голове, для которых необходимо было использовать различные гребни, шпильки, щипцы для завивки волос и даже краски. Существовало много разновидностей женских причесок - от простого, так называемого, 'греческого узла' с прямым пробором до 'диадемы' с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Иногда прически обильно украшали разными фигурками, шпильками, жемчугом и драгоценными камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса.
Обувь была сплетена из ремней и закрывала пятку и подошву, но не пальцы. С течением времени римский костюм менялся от простого к сложному, в отличие от греческого, история которого началась с азиатской пестроты, мелочной искусственности и завершилась благородной простотой.
Chalse
Грандмастер
3/24/2010, 12:04:55 AM
История моды в картинках
Всего фото в этом сете: 29. Нажмите для просмотра.
Chalse
Грандмастер
3/24/2010, 12:14:11 AM
Первый модельер
Сейчас мы не представляем себе жизнь без показов новых коллекций от модельеров. А знаете ли вы, кого считают первым модельером?
Никому не известный молодой англичанин Чарльз Фредерик Ворт (1825-1895) приехал в Париж. Его с трудом приняли на работу к торговцу шелком, позже в галантерейный магазин. И ничем, вроде бы, 20-летний парень не был примечателен кроме того, что юноша очень любил рисовать перерисовывал платья с картин художников. В галантерее он проработал около 12 лет и прошел все ступени карьерной лестницы вплоть до компаньона владельца. Ворт все это время развивал свой талант и рисовал многочисленные эскизы платьев. Но его компаньон не желал ничего менять и не позволял Ворту представлять свои творения.
Ворт покинул эту работу и с помощью жены продолжал рисовать, моделировать и демонстрировать наряды. Однажды для бала в Тальири он пошил платье жене австрийского посла. Это был первый успех Чарльза - его творение заметила и оценила сама императрица! После этого события его пригласили стать личным портным при дворе. Он слыл новатором и пошел на неслыханную дерзость - укоротил юбку императрицы на 25 см! Именно он ввел многослойные юбки и опустил линию талии.
Именно Чарльз Фредерик Ворт стал первым разрабатывать целые коллекции для своих клиенток и устраивал мини-показы, демонстрируя наряды на своей жене и продавщицах. Именно он придумал маникен в виде торса человека, каким мы его знаем сейчас. Он шил для нескольких королевских дворов.
Хотите посмотреть на его творения? По-моему, и сейчас, через много лет они выглядят просто шикарно!
После смерти первого модельера его дело продолжили сыновья и в 1900 году компания "Worth" получила мировое признание.
Сейчас мы не представляем себе жизнь без показов новых коллекций от модельеров. А знаете ли вы, кого считают первым модельером?
Никому не известный молодой англичанин Чарльз Фредерик Ворт (1825-1895) приехал в Париж. Его с трудом приняли на работу к торговцу шелком, позже в галантерейный магазин. И ничем, вроде бы, 20-летний парень не был примечателен кроме того, что юноша очень любил рисовать перерисовывал платья с картин художников. В галантерее он проработал около 12 лет и прошел все ступени карьерной лестницы вплоть до компаньона владельца. Ворт все это время развивал свой талант и рисовал многочисленные эскизы платьев. Но его компаньон не желал ничего менять и не позволял Ворту представлять свои творения.
Ворт покинул эту работу и с помощью жены продолжал рисовать, моделировать и демонстрировать наряды. Однажды для бала в Тальири он пошил платье жене австрийского посла. Это был первый успех Чарльза - его творение заметила и оценила сама императрица! После этого события его пригласили стать личным портным при дворе. Он слыл новатором и пошел на неслыханную дерзость - укоротил юбку императрицы на 25 см! Именно он ввел многослойные юбки и опустил линию талии.
Именно Чарльз Фредерик Ворт стал первым разрабатывать целые коллекции для своих клиенток и устраивал мини-показы, демонстрируя наряды на своей жене и продавщицах. Именно он придумал маникен в виде торса человека, каким мы его знаем сейчас. Он шил для нескольких королевских дворов.
Хотите посмотреть на его творения? По-моему, и сейчас, через много лет они выглядят просто шикарно!
Всего фото в этом сете: 9. Нажмите для просмотра.
После смерти первого модельера его дело продолжили сыновья и в 1900 году компания "Worth" получила мировое признание.
Chalse
Грандмастер
4/9/2010, 10:49:36 PM
История возникновения зонта и модные зонты 2009-2010
Родиной зонтика исторически можно считать Китай или Египет, где он являлся привилегией царей и вельмож. Изобретение датируется 11 веком до нашей эры. Первоначально он применялся исключительно в качестве защиты от солнца и весил более 2 кг, а длина ручки была около 1,5 м. С Востока зонты перешли в Древнюю Грецию, затем в Рим, где, в основном,ими пользовались женщины. В Западной Европе в средние века зонтик не был предметом обихода. И лишь в 17 веке во Франции зонт("парасоль") вошёл в употребление и использовался наряду с масками как защита от солнца. Но только в 18 веке он стал защищать от дождя. И обязан он этим Англии. Событие это произошло в 1750 году. В один из очень дождливых дней жители Лондона обратили внимание на мужчину, который ходил с полусферическим полотном из промасленной ткани на палке. Этим человеком был некто Д.Хэнвей. Но широкого распространения это изобретение не получило. И только в 1852 году английский изобретатель Самуэль Фокс предложил конструкцию зонта,который складывался за счёт гибкого соединения металлических спиц и покрытия этой конструкции тканью, которая не пропускала воду.
Какое применение только не пытались придумать зонтам...Например,в конце 19 века был разработан необыкновенный вариант превращения зонтика в ручной громоотвод. Для этого сверху устанавливали длинный металлический стержень,который соединялся с землёй проволокой. Владелец зон та, укрывшись под шатром, крепко держал в руках деревянную ручку-изолятор. А в США в середине 20 века женский зонтик предлагалось использовать как средство защиты от нападений на улице. Эти зонты после нажима на ручку выпускали облако слезоточивого газа в сторону злодея и одновременно включали сирену.
Хочу представить вам несколько забавных ретро-картинок зонтов.
Зонт со встроенной защитой от ветра
Родиной зонтика исторически можно считать Китай или Египет, где он являлся привилегией царей и вельмож. Изобретение датируется 11 веком до нашей эры. Первоначально он применялся исключительно в качестве защиты от солнца и весил более 2 кг, а длина ручки была около 1,5 м. С Востока зонты перешли в Древнюю Грецию, затем в Рим, где, в основном,ими пользовались женщины. В Западной Европе в средние века зонтик не был предметом обихода. И лишь в 17 веке во Франции зонт("парасоль") вошёл в употребление и использовался наряду с масками как защита от солнца. Но только в 18 веке он стал защищать от дождя. И обязан он этим Англии. Событие это произошло в 1750 году. В один из очень дождливых дней жители Лондона обратили внимание на мужчину, который ходил с полусферическим полотном из промасленной ткани на палке. Этим человеком был некто Д.Хэнвей. Но широкого распространения это изобретение не получило. И только в 1852 году английский изобретатель Самуэль Фокс предложил конструкцию зонта,который складывался за счёт гибкого соединения металлических спиц и покрытия этой конструкции тканью, которая не пропускала воду.
Какое применение только не пытались придумать зонтам...Например,в конце 19 века был разработан необыкновенный вариант превращения зонтика в ручной громоотвод. Для этого сверху устанавливали длинный металлический стержень,который соединялся с землёй проволокой. Владелец зон та, укрывшись под шатром, крепко держал в руках деревянную ручку-изолятор. А в США в середине 20 века женский зонтик предлагалось использовать как средство защиты от нападений на улице. Эти зонты после нажима на ручку выпускали облако слезоточивого газа в сторону злодея и одновременно включали сирену.
Хочу представить вам несколько забавных ретро-картинок зонтов.
Зонт со встроенной защитой от ветра
Всего фото в этом сете: 16. Нажмите для просмотра.
Chalse
Грандмастер
4/9/2010, 10:56:08 PM
Первая женщина-модельер
Возможно, вы слышали о Доме Моды "Paquin"? Этот Дом Моды Исидор Пакен открыл вместе со своей музой, женой Жанной Пакен. Когда-то Жанна училась на портниху и поэтому была осведомлена не только в творческой стороне создания нарядов, но и в технической. Она была скромна и держалась в тени, в то время, как ее муж купался в славе и принимал похвалы за создание прекрасных платьев. Жанна говорила: "Я ничего не придумывала, я лишь кое-что у б и р а л а."
Тем не менне, в 1900 году Жанна была избрана Президентом отдела моды Всемирной промышленной выставки в Париже. Еще никогда женщина не занимала столь высокой должности. Жанна довольно долго придерживалась "S"-подобного силуета и вносила изменения в модели очень плавно, но все-таки ей принадлежат многие новаторские идеи. Жанна также часто сотрудничала с архитекторами и иллюстраторами, учавствовала в создании сценических костюмов. Именно она первой начала устраивать показы моделей в других городах и странах.
Вот некоторые из ее моделей:
Возможно, вы слышали о Доме Моды "Paquin"? Этот Дом Моды Исидор Пакен открыл вместе со своей музой, женой Жанной Пакен. Когда-то Жанна училась на портниху и поэтому была осведомлена не только в творческой стороне создания нарядов, но и в технической. Она была скромна и держалась в тени, в то время, как ее муж купался в славе и принимал похвалы за создание прекрасных платьев. Жанна говорила: "Я ничего не придумывала, я лишь кое-что у б и р а л а."
Тем не менне, в 1900 году Жанна была избрана Президентом отдела моды Всемирной промышленной выставки в Париже. Еще никогда женщина не занимала столь высокой должности. Жанна довольно долго придерживалась "S"-подобного силуета и вносила изменения в модели очень плавно, но все-таки ей принадлежат многие новаторские идеи. Жанна также часто сотрудничала с архитекторами и иллюстраторами, учавствовала в создании сценических костюмов. Именно она первой начала устраивать показы моделей в других городах и странах.
Вот некоторые из ее моделей:
Всего фото в этом сете: 10. Нажмите для просмотра.