Советы начинающиму фотографу

Читать все не получилось.. терпения не хватило, но за ссылку на фотожоп - СПАСИБО!

Я вот давно хотел почитать на эту тему, но на самом деле, на форуме бы лучше именно диалог, а не просто инфа.
Вот, например, у меня вопрос: основы работы с ручными режимами. Прочитал я инструкцию. Проникся понятиями "приоретет выдержки", "приоритет диафрагмы", но как работать с ними в упор не понял.
Так вот вопрос: в каких случаях стоит пользовать эти режимы? И как именно? Понимаю, что вопрос огромен, но хотя бы аксиомы. Мона?

Arnika
Читать все не получилось.. терпения не хватило
Ох уж эти девушки!
но за ссылку на фотожоп - СПАСИБО!
Не за что, ещё будут.
Alex Tequilazz
Вот, например, у меня вопрос: основы работы с ручными режимами. Прочитал я инструкцию. Проникся понятиями "приоретет выдержки", "приоритет диафрагмы", но как работать с ними в упор не понял.
Я дам ссылку на твой вопрос Финист Он грозился, что будет учить нас.
А сам я пользуюсь реально только приоритетом диафрагмы.

ВедьмАчка
Я свим умом "чайника" понимаю, что приоритет диафрагмы наибелее предпочтителен для репортажных съёмок,
Почему?
когда тебе треба сделать чёткий кадр, а времени на фокус нет
Не счтаю это ответом.
а времени на фокус нет.
Ты считаешь, что фокусировать не обязательно?
а дырка f:8 даёт достаточную глубину для достаточно резкого изображения,
Считаю, что практически идеальную, а на какой дырку ты будешь снимать твои любимые цветочки или портрет?

ВедьмАчка
не знаю я профессиональной терминологии,
Я тоже не очень разбираюсь.
Так при дырке 8 у тебя в пределах плюс-минус метр с хвостом картинка будет резкой, а при 2.8 только в пределах полуметра...
Не правильно, при восьмёрке всё , до горизонта будет резким, а при близкой сьёмке на 2.8 задний фон будет размыт, как и полагается при портретной или иной сьёмке, требующей размытие заднего фона. Но я больше всётаки использую дырку на 4.5 или 5.6.
Быстро достаю и на вскидку снимаю:
Но не забудь сфокусировать, иначе будет такая картинка при любой дырке.

ВедьмАчка
Нет разницы на цифру или нет, принцип одинаковый.

Объясните мне пожалуйста, как вешать фото на форум, чтобы их было видно сразу? У меня никак не получается.

ВедьмАчка
Моя цифровая мыльница, в отличие от плёночных камер, имеет автофокус и фиксированную дырку 3.0, то есть - приоритет диафрагмы.
Тогда понятно.
Kirsten
Объясните мне пожалуйста, как вешать фото на форум, чтобы их было видно сразу? У меня никак не получается.
Мой совет, сначало зарегестрируйся тут.
Туда грузи потом фотки с компа, потом берёшь ссылку с той фоты там: наводишь курсор на фото, нажимаешь правую кнопку мышки, выбираешь "свойства", это самая нижняя строчка, появляется окошко, там выделяешь адрес фото, сохраняешь, дольше идёшь сюда, в ответе нажимаешь кнопку IMG в выскочевшее окошко вставляешь ссылку, вот и всё, если будет ещё чего непонятно, спрашивай.

Ааа, то есть без регистрации тут ничего не получится? Такой функции нет, что ли без регистрации? А раньше была. Я вот и нажимаю все подряд кнопки. И все без результата... Оххх...

Kirsten
Ааа, то есть без регистрации тут ничего не получится?
Именно тут, ничего, я заметил, что в разных разделах по разному.
Не ленись и зарегистрируйся, там вообще удобно фото хранить, другие ссайты сжимают и искажают фотки.

(Kirsten @ 30.07.2005 - время: 11:57) Ааа,  то есть без регистрации тут ничего не получится? Такой функции нет, что ли без регистрации?  А раньше была. Я вот и нажимаю все подряд кнопки. И все без результата...   Оххх...
Фотки можно складывать в дневник на форуме. Я делаю запись и в комменты складываю фотки. У каждой фотки есть свой адрес. Потом пишешь пост на форуме. И вешаешь вотку с помощью кнопки IMG над окошком ввода текста.
Элементарно, Ватсон. И нигде регаться не надо.

ВедьмАчка
он, похоже с этого сайта процент имеет, вот советует всем туда региться
Какая ты догадливая! Не зря такой ник!
Но тут ты ошиблась, просто это единственный мне сайт который не пережимает изображение, всякие майлы очень портят первоночальное изображение

Прошу прощения за офф-топ, но в моём случае есть. Моя цифровая мыльница, в отличие от плёночных камер, имеет автофокус и фиксированную дырку 3.0, то есть - приоритет диафрагмы.

Есть одна особенность отличающая цифру и пленку. Для пленки почти без разницы как на нее падают лучи- перпендикулярно или под углом. Для "цифры"- нет. Попросту говоря, в зависимости от устройства матрицы и обьектива в разной степени наблюдаются два эффекта
- падение освещенности по краям кадра
- ухудшение резкости при уменьшении диафрагмы после 5,6 или 8. Поэтому многие любительские камеры имеют ограниченный диафрагменный ряд. (Nikon 5800)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ну чтож, раз есть вопросы будут и ответы. Андрей "накидал" достаточно материала для размышления.


Режимы приоритета выдержки и диафрагмы.


Это все очень просто!. Диафрагма (или "дырка") определяет освещенность пленки/матрицы во время экспозиции (дырка больше- освещенность больше), а выдержка определяет время воздействия или количество световой энргии, попавшее на пленку/матрицу (аналогично длиннее выдержка- больше энаргии попадает на светоприемник).
Экспозиция (то самое количество энергии попавшее через обьектив на пленку) есть сочетание диафрагмы и выдержки. Меняя любую из составляющих изменяем экспозицию.

С изрядными оговорками приблизительно можно считать что результат будет одинаков если мы уменьшим дырку вдвое, а время выдержки увеличим соответственно. Получается, что одна определенная экспозиция может быть создана разными наборами выдержек и диафрагм. Но в отличие от рекламы "ДОСИ" разница видна и даже очень. Есть у диафрагмы "побочный" эффект- глубина резко отображаемого пространства. Чем уже дырочка, тем больше глубина.
Есть "побочные" эффекты и у длинной выдержки- смазывание движущихся обьектов. Или у очень короткой- замораживание движения. Например фотография пули в полете.
Постоянной освещенности можно добиться только в студийных условиях. Т.е выдержка и диафрагма могут быть (а могут и не быть в зависимости от задачи) постоянными в течение сьемки. В репортажном варианте освещение все время иеняется, поэтому меняется набор из выдержек и диафрагм.

Современная электроника камеры большое подспорье в работе фотографа. Она хорошо определяет необходимую экспозицию. (Современные новички даже представить себе не могут сколько брака делали их собратья механическими ручными пленочными камерами Хорошо если выходило с пяток прилично экпонированных кадров.)

Теперь собственно о приоритетах:

Если стоит приоритет диафрагмы, то фотограф вручную ставит необходимую диафрагму, а камера подбирает ей в пару выдержку для правильной экспозиции.
Для чего это нужно? Например вы снимаете портрет (или букашек) на природе и хотите, чтобы фон был размытым, нерезким. Значит нужно сделать дырочку побольше.

То же относится и к приоритету выдержки. Выдержку ставите сами, а диафрагму" доделывает камера.
Для чего? Пример- сьемка спортивных соревнований. Если вы не хотите для какой-то художественной радости получить смазаные движения спортсменов, то выдержку нужно ставить покороче. 1/250, 1/500, 1/1000 и т.д. Есть другая крайность. На выдержках короче 1/8000 останавливаются вращающиеся колеса и движущийся автомобиль выглядит просто стоящим. Это не всегда хорошо.

Вообще нет жестких правил. Это всегда какой-то компромисс.

Представьте, что вы снимаете колонну гонщиков формулы 1, которые едут на вас. С одной стороны нужно сделать очень короткую выдержку, с другой маленькую дырочку чтобы и первый и последний автомобиль были резкими, а также для некоторой компенсации ошибок фокусировки. Они быстро движуться и могут "выпасть" из фокуса. Это взаимоисключающие условия. Нужно искать подходящий компромисс, либо отказываться от сьемки.

(ВедьмАчка @ 30.07.2005 - время: 16:24) (Kirsten @ 30.07.2005 - время: 11:34) Объясните мне пожалуйста, как вешать фото на форум, чтобы их было видно сразу? У меня никак не получается.
Всё гениальное просто! прикрепляешь файл и жмёшь "отправить". Потом, в своём топике копируешь ярлык = правой мышкой по названию файла и в меню выбираешь "копировать ярлык". Жмёшь - "исправить пост" и, с помощью кнопки IMG, вставляешь адрес картинки. Опять же жмёшь кнопку "отредактировать сообещние"


Урааа!! Получилось!! ВедьмАчка, спасибо тебе огромное. Действительно, гениально и просто.

Подводные камни цифровой фотографии
Вы приобрели недорогую цифровую камеру и начали фотографировать. Раньше снимали только недорогой пленочной мыльницей. Пленки "цифровик" не требует, фотографий делается множество, вы замечаете, что у вас вроде неплохо получается и автоматика камеры не подводит.



А иногда, замахиваясь на сложный сюжет (при этом он зачастую не кажется вам сложным), вы получаете какие-то блеклые фотографии, слишком темные, слишком светлые, размытые, появляется "грязь"...

Знакомая картина? Тогда эта статья – для вас.

Итак, сначала о том, как камера "видит" картину (те, кто хоть раз пробовал снимать отечественными фотоаппаратами, смело могут этот раздел пропустить и перейти к следующему, поскольку здесь отличий цифры от пленки практически нет). Да, этому вопросу посвящено множество статей и исследований, но для популярности своего варианта изложения я не буду объяснять устройства оптической системы камеры, описывать типы цифровых сенсоров и т. д.

Начнем с того, что камера видит "одним глазом", в отличие от вас. Это первое. Второе: способы регистрации изображения современных камер далеки от совершенства – то, что видите вы даже одним глазом, камера может увидеть совсем по-другому. И, чтобы это учитывать, нужно хоть немного знать о параметрах съемки. Для любителя такими параметрами являются выдержка, открытие диафрагмы, чувствительность цифрового сенсора и фокус. В недорогих моделях современных цифровых камер зачастую нет ручных или гибких режимов съемки – за человека все делает автоматика, именно процессор камеры определяет все параметры за вас. Если у вас именно такой фотоаппарат, то в некоторых случаях придется автоматику обманывать, чтобы получать качественные снимки. Но об этом позже. Замечу лишь, что в последнее время на аппаратах среднего ценового диапазона производители все же начали делать гибкие режимы: приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, а также самый удобный, на мой взгляд, режим под индексом P. Почитайте инструкцию, там эти режимы подробно описаны.

О важнейших параметрах съемки можно прочитать во врезе слева.



Правильная экспозиция при съемке цифровой "мыльницей"
Это важный параметр, по которому практически все недорогие цифровые фотоаппараты сильно уступают пленочным. Если хотите больше узнать о таком понятии, как "динамический диапазон", опять же почитайте об этом в интернете. Где-то я видел даже с графиками и т. д. Не вижу смысла описывать это в своей статье для новичков – они жаждут практики.



Существует заблуждение, что неудачную фотографию, сделанную цифровым фотоаппаратом, легко поправить на компьютере. Это лишь отчасти так.


Можно исправить неровную линию горизонта, подкорректировать дефекты оптики, в разумных пределах сделать фотографию четче, скорректировать цвет, но вот сильные просчеты в экспозиции исправить достаточно сложно. Вышесказанное не относится к камерам высокого класса, которые способны снимать в формате RAW, допускающем широкую обработку. Но, как правило, эти камеры и покупаются отнюдь не начинающими фотографами.



Пример: вы снимаете девушку около окна днем. Она у вас очень красивая, вы восхищаетесь ее фотогеничностью.


Фотографируете, но девушка на фотографии получается темной… "Ну, ничего, – говорите вы, – сейчас поправим", загружаете фото в какой-нибудь графический редактор и прибавляете экспозицию. Но что это? Девушка стала какой-то зеленой, вся в пятнах… Теперь посмотрите, как на вашей фотографии вышел солнечный пейзаж за окном: на необработанном вами снимке он вышел просто отлично… Или, наоборот, вы снимаете ту же самую девушку на полянке в лесу, прямо на фоне этого самого густого леса. Солнышко светит на девушку, она хорошо освещена. Снимаете и видите на фотографии белые или желтые пятна, которые совсем не к лицу вашей модели. И, опять же, сам лес вышел превосходно! И если с хорошо отсканированных слайдов в высоком разрешении и с достаточной глубиной цвета (например, 48 бит) еще можно что-то вытянуть (кстати, еще на этапе сканирования; в минилабах при печати пленочных фотографий экспозицию в большинстве случаев правят), то из 24-битных jpg-файлов, создаваемых простыми "цифровиками", вытянуть что-либо очень сложно.

Так что мой вам совет: правьте экспозицию перед съемкой. Если видите большой разброс яркостей в кадре, поправьте экспозицию так, чтобы объект, который вы снимаете, выглядел естественно.


Типичный пример ошибки автоматической установки экспозиции смотрите на второй фотографии сверху слева.

Для этого в меню камеры есть пункт "экспозиция" ("exp"). Прибавляя или убавляя экспозицию во время съемки, вы можете сильно повысить качество своих фотографий. Только не увлекайтесь так, чтобы перед каждым кадром настраивать фотоаппарат по полчаса: зачастую все-таки важен момент, а не качество снимка (хотя, конечно, хорошая сноровка позволяет не жертвовать качеством). Помните: в небольших пределах экспозиция очень легко регулируется на этапе обработки.

Конечно, технологии стремительно бегут вперед, но если говорить о недорогих камерах, то все сразу встает на свои места.

Если ваш аппарат позволяет увидеть гистограмму во время или после съемки, воспользуйтесь этой возможностью.



Какие объекты для вас важнее – темные или светлые? Если светлые, то постарайтесь сделать так, чтобы гистограмма не обрывалась резко справа, если темные – наоборот.


Хотя это не совсем точный метод, для начала подойдет. А если у вас есть штатив и вы снимаете пейзаж с резкими перепадами уровней, попробуйте снять несколько кадров с различной коррекцией экспозиции: впоследствии их можно будет "склеить" в один кадр, на котором не будет "пересветов" и в то же время будут присутствовать различимые детали в тенях. Как это сделать, я расскажу в другой раз, в статье, посвященной обработке. Пока же речь идет о съемке.

В общем, экспериментируйте. Вывод: "цифра" сильных огрехов в экспозиции не прощает.

И как замечание: ручная коррекция экспозиции обычно происходит за счет изменения выдержки, в то время как диафрагму аппарат оставляет в покое такой, какой ее установила автоматика.



Цифровые шумы. Что это такое и как с ними бороться
Цифровой шум возникает при достаточно высокой установленной чувствительности матрицы камеры. Он проявляется в виде цветовых помех на изображении. Как правило, высокая чувствительность автоматически выставляется камерой при съемке в случае плохого освещения без вспышки, когда все возможности регулировки экспозиции с помощью выдержки и диафрагмы исчерпаны. И обычно на недорогих аппаратах в этом случае (также как и в случае с длинной выдержкой) высвечивается предупреждение. К сожалению, трудно что-либо посоветовать на этот счет владельцам сильно шумящих камер. Съемка со вспышкой зачастую не приводит к желанным результатам, а если мы снимаем вечерний пейзаж – вообще неуместна. Остается лишь убирать шум программными методами на компьютере. По этому параметру цифровые мыльницы тоже пока проигрывают пленке. Исключение составляют лишь дорогие камеры. Даже при порой достаточно шумной матрице (что не редкость) спасает возможность выставлять чувствительность вручную.



Баланс белого
Баланс белого выставляется в цифровой камере для того, чтобы приблизить восприятие нами цветов на фотографии к тем цветам, что мы видели в момент съемки. Наш глаз всегда приспосабливается к условиям внешнего освещения, и поэтому мы также приспосабливаем фотоаппарат, устанавливая баланс белого. Самый яркий пример неправильной установки баланса белого – желтый оттенок на фотографиях, сделанных в комнате с искусственным освещением обычными лампами накаливания. Наверняка вам это знакомо по пленочным фотографиям, сделанным в комнате при свете люстры и при отключенной вспышке. Как правило, баланс белого выставляется с помощью пресетов, прошитых в фотоаппарате, либо по белому листу, белый цвет которого камера запоминает и в соответствии с ним делает коррекцию снимков. Частой ошибкой является выставление неверного баланса белого при съемке со вспышкой. При этом баланс белого должен выставляться именно для таких условий съемки (со вспышкой), а не по результатам внешнего освещения. В принципе, фотографии, снятые при установленном автоматическом режиме баланса белого, можно подкорректировать после съемки в графическом редакторе, но, например, вышеописанные случаи являются достаточно грубыми ошибками и поэтому легко не исправляются.

Посмотрите на третью фотографию сверху слева: при съемке не была выполнена коррекция баланса белого (свет от 2 ламп).



Сюжетные программы
Как правило, современные камеры изобилуют сюжетными программами. Они пригождаются при съемке определенных сюжетов. Не буду заострять на них своего внимания, отмечу лишь, что параметры съемки определяются как "наиболее приближенные" в данной ситуации. Так, например, в режиме "портрет" сильнее открывается диафрагма для размытия заднего плана и вспышка работает в режиме защиты от эффекта "красных глаз", а в режиме "спорт" применяются короткие выдержки, чтобы не смазывать быстро движущийся объект в кадре. Остальные режимы, включая популярный сейчас на камерах макрорежим, подробно описаны в инструкции для конкретной модели камеры.



Автофокус
Автофокус недорогих "цифровиков", в принципе, аналогичен автофокусу приличных пленочных мыльниц. Экспозамер у различных камер может работать по разным принципам, а вот автофокус – почти всегда одинаково. Фокусировка осуществляется по ближайшему объекту, который к тому же располагается ближе к центру (см. четвертую фотографию сверху слева, на ней видно, что фотоаппарат сфокусировался на дальнем аккумуляторе, т. к. он ближе к центру). Т. е. фокусироваться на край кадра будет затруднительно. И еще: иногда автофокус промахивается. Случаи, при которых возможен его промах, обычно подробно описываются в инструкции к фотоаппарату. Так что следите за фокусом на экране.

Вот, в принципе, минимальный запас знаний, который, надеюсь, пригодится любителям при переходе с пленочной "мыльницы" на цифровую.

В заключение могу отметить, что советы эти универсальны и не зависят от марки вашего фотоаппарата, разрешения его матрицы и т. д. Все справедливо для всех цифровых фотоаппаратов низшей и средней ценовых категорий. Да и с дорогими моделями дело обстоит похоже. Но в них и автоматика работает лучше, и ручные режимы более гибки в настройках, и матрицы качественней, и оптика… Так что не расценивайте данную заметку как пособие по занятию цифровой фотографией. Это всего лишь первые шаги.


27 ИЮЛЯ 2005 18:36

Важнейшие параметры съемки
Текст: Виталий Красельников.


Итак, важнейшие параметры съемки для любителей языком любителей же (да простят меня профессионалы):

Фокус определяет, что у вас в кадре будет четким и резким, а что размоется.

Диафрагма (относительное отверстие) определяет размер отверстия объектива, через которое проникает свет на сенсор. По законам оптики, чем больше эта "дырка", тем света на сенсор поступает больше, но фокусировка при этом должна быть точнее, потому что все объекты вне фокуса при широко открытом отверстии диафрагмы становятся размытыми.

Посмотрите на портреты работы фотографов-профессионалов где-нибудь в интернете, – очень часто вы увидите классически размытый задний план – это поработала открытая диафрагма. Максимально открытая диафрагма обозначается минимальным числом и определяет светосилу объектива. Например, на объективе пишут 1:2.8-4.9 или f/2.6-5.6. f – это фокусное расстояние объектива (оно, к слову, определяет "приближение" объектов, т. е. за счет изменения f мы осуществляем так называемый "зум"). Поделенное на меньшее значение, оно дает нам большее отверстие диафрагмы и наоборот. Стоит заметить, что при наведении фокуса на "бесконечность", даже при открытой диафрагме резкими выходят все объекты, расположенные дальше какого-то расстояния (это расстояние зависит от объектива).

Выдержка – это время, которое проходит с момента открытия затвора до его закрытия. Чем оно больше, тем больше света попадает на сенсор и тем светлее получается изображение. За счет уменьшения времени выдержки мы можем "зафиксировать" движущийся объект в кадре, а за счет увеличения размыть его. Например, при выдержке 1/8 секунды струи фотографируемого водопада сливаются в одну, создавая классический художественный эффект. А вот при выдержке 1/500 секунды, быстро летящие птицы на небе кажутся статичными. При достаточно длинной выдержке есть риск "сдернуть" кадр, т. е. переместить камеру в то время, когда затвор открыт. Это проявляется в "смазывании" изображения. Поэтому, когда выдержка устанавливается длинной, на дисплее камеры высвечивается предупреждение. Лично я в хороших условиях могу твердо держать среднюю "мыльницу" без зуммирования при съемке близких объектов с выдержкой до 1/15 сек. Это трудно, но возможно…

Чувствительность матрицы, грубо говоря, определяет "количество света", которому нужно попасть на матрицу при заданных параметрах выдержки и диафрагмы, чтобы изображение имело правильную экспозицию. Экспозиция в фотографии – это произведение освещенности светочувствительного материала на время его освещения (выдержку). Выражается в лк·с. Понятно? Говоря простым языком, правильная экспозиция при съемке определяется совокупностью параметров и визуально проявляется в максимально правильной (с точки зрения фотографа) передаче хорошо освещенных и темных объектов в кадре.

И как раз тут лежит первый подводный камень цифровой фотографии.

20 ИЮЛЯ 2005 16:06

За последние 4 года цифровые фотоаппараты, розничная цена которых не превышает $300, сильно изменились. Из "сырых" они превратились в привлекательные миниатюрные устройства с возможностью ручной настройки выдержки и диафрагмы.



Также теперь они могут снимать фильмы в полноэкранном разрешении (то есть с разрешением 640 x 480 – прим. ред.) и со звуком.

Выросло и разрешение матрицы. Годами за $300 можно было купить лишь аппарат с матрицей на 2,2 Мпикс, достаточным в лучшем случае для отпечатков 12,7 на 18 см. Сегодня за те же деньги можно купить фотоаппарат с матрицей на 4, 5 или даже 6 мегапикселей, этого достаточно для печати постеров. Впрочем, как многие знают, разрешение матрицы никак не влияет на цветопередачу, контрастность или четкость снимков.

Многие вещи в камерах не изменились за эти годы. По-прежнему, купив фотоаппарат, вы не получаете автоматически карту памяти достаточного размера, а это значит, что придется потратить лишние $40--80. У многих камер есть встроенная память, которая пригодится, если под рукой нет свободной карты памяти, но её объем, как правило, оставляет желать лучшего.

В этом тесте участвовали Canon, Casio, Fuji, Hewlett-Packard, Kodak, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony и Vivitar. Производителей с несколькими камерами в ценовой категории до $300 просили прислать самую лучшую камеру на собственный выбор.

Почти все исследованные фотоаппараты отличаются от своих предшественников меньшими размерами. Конечно, миниатюрные размеры вызывают симпатии потребителей, но уменьшение размеров "внутренностей" камеры неизбежно сказывается на качестве фотографий (особенно важен физический размер матрицы; для двух камер с одинаковым разрешением матрицы чувствительность меньше у той, у которой физически меньше матрица – прим. ред.). Так получилось, что лучше всех снимают фотоаппараты, которые можно отнести к самым большим (по габаритам) из выбранной категории, хотя при этом они все же относятся к классу "карманных".

Почти все тестируемые аппараты с 3-кратным зумом, разрешение матрицы – 4 Мпикс, все отклонения от этих параметров оговорены отдельно.

К сожалению, все из 12 камер страдают от большого времени задержки срабатывания затвора, в данном случае – от 0,5 до 1 секунды между временем нажатия на кнопку и временем реального срабатывания затвора, когда камера фокусируется и делает снимок (при использовании частичного нажатия, half-press, для предварительной фокусировки ситуация улучшается лишь отчасти).



Nikon Coolpix 5200

Габариты – 89 х 58 х 36 мм. Разрешение матрицы – 5,1 Мпикс. Розничная цена – примерно $287. Хорошо снимает крупным планом, а также видеоролики. Очень много предустановленных настроек для съемки фейерверка, пляжа, снега, заката и других "сюжетов". По всей видимости, это сделано с тем, чтобы отчасти компенсировать отсутствие ручных настроек (фокусировки, регулировки выдержки и диафрагмы).

Фотографии у Coolpix отличные. Также у фотоаппарата есть лампа подсветки автофокусировки – это важно при попытке сфокусировать камеру при недостаточном освещении.

Минусы – долго включается, быстро расходует ресурсы батарей, при съемке на удалении заметны "бочкообразные искажения" (искривление прямых линий).



Samsung U-CA4

Пластиковый корпус, размер – 102 х 54 х 32 мм. Бессмысленный семицветный светодиод на передней панели. Еще один недостаток – формат карт памяти. Memory Stick Duo стоит в два раза дороже, чем, например, Compact Flash Card ($81 против $40 для 512 Мб).

При хорошем освещении, особенно при съемке вне помещения, качество фотографий сравнимо с лучшими фотографиями теста. Стоит камера $280. Очень видна "зернистость" на картинках, снятых при недостатке освещения.



Casio Exilim zoom EX-Z40

Самая "тонкая" камера теста – 87 x 57 x 23 мм. Среди полезных опций можно отметить календарь, который показывает количество сделанных каждый день снимков. Таймер может срабатывать три раза подряд для достижения лучшего качества, например, семейных фотографий. Также очень велик выбор предустановленных настроек.

Правда, это не очень важно. Снимки этой камерой ($239) были одними из самых худших. Обилие "шума", зернистость и проч. – почти на каждом снимке, сделанном в помещении.



Pentax Optio S50

Корпус чуть толще, чем у Casio. Делает 5-Мпикс-снимки. Стоит камера $207. Работает от двух "пальчиковых" батарей.

Результаты не так хороши, как хотелось бы. Темные области снимков в помещении очень "зернисты", даже снимки вне помещения не такие четкие, как должны быть.

Еще особенность: при фокусировке изображение замирает на экране, а после того, как снимок сделан, экран остается черным примерно в течение секунды.



Sony Cyber-shot DSC-L1

Металлический корпус, размеры – 95 x 44 x 26 мм. Производители оснастили камеру, которая стоит около $270, возможностью ручной настройки, лампой подсветки автофокусировки и эксклюзивной опцией – показывается количество минут до полной разрядки батареи. Удивительно, но срок жизни маленьких батарей не так мал, как можно было предположить.

Также есть опция автофокуса, которая, правда, разряжает батарею быстрее, но зато камера всегда сфокусирована, а это уменьшает задержку срабатывания затвора.

С другой стороны, эту камеру нельзя подключить к телевизору, у нее нет видоискателя, и нужно попытаться поймать все свои фотографии в рамку 1,5-дюймового экрана. Более всего разочаровали снимки – они немого "сглажены" и похожи на те, что можно сделать при помощи видеокамеры.



Olympus D-590

Размеры камеры – 100 x 58 x 36 мм. Стоит $255. Разработчики не оснастили ее ручной настройкой выдержки и диафрагмы, лампой подсветки автофокусировки и видоискателем. Следует отметить, что этой камере нужны самые дорогие карты памяти – формата xD (около $85 за 512 Мб).

Похвалы достойно управление (кроме кнопки on/off, которая расположена на передней панели, и её плохо видно) и меню. Камера позволяет быстро просматривать уже сделанные снимки – многие другие фотоаппараты или заставляют ждать примерно секунду (при попытке перейти к следующему кадру), или сначала "выкидывают" на экран сырую картинку для просмотра, а потом её доформируют и перерисовывают на глазах пользователя.

Фотографии хороши.



Vivitar Vivicam 4000

В тесте только эта камера может снимать с разрешением 6 Мпикс. Стоит $294, 2-дюймовый экран для просмотра картинок, металлический корпус. Размеры – 94 х 64 х 36 мм. Есть ручная настройка.

Большое разрешение – соответственно, есть возможность делать большие отпечатки, но нужно ли так много обычному пользователю? Кроме того, приходится подолгу ждать при просмотре фотографий, и, конечно, этой камере нужна карта памяти большего объема (карта SD – примерно $50 за 512 Мб).

Качество фотографий – хорошее.



HP Photosmart R707

Размер – 98 x 60 x 36 мм. Для корректировки не получившихся снимков есть специальные средства. А руководство пользователя содержит хорошие советы по любительской фотографии. Есть лампа подсветки автофокусировки. Матрица – 5,1 Мпикс. Стоит такая камера $257.

При съемке одного и того же во второй или третий раз можно опустить предварительное "половинное нажатие" для фокусировки, тогда R707 использует самые последние установки фокуса.

Фотографии не столь чёткие и "живые", как у, например, Canon или Kodak. Также на темных участках снимков заметна зернистость. Камера снимает ролики разрешением лишь в четверть экрана (то есть с разрешением 320 x 240 – прим. ред.) и не может показывать картинки на телевизоре без лотка подзарядки.



Panasonic Lumix DMC-LC70

Эта камера с пластиковым корпусом за $245 не может записывать звук – нет микрофона. Так что звука в роликах (с разрешением на четверть экрана) вы не услышите. Две батарейки AA долго не продержатся, а экран минимальных размеров, диагонали – всего 1,5 дюйма. Ужасно переведенное (с японского на английский) руководство пользователя.

По сути, есть только один аргумент, чтобы купить эту камеру, – замечательные фотографии.

Стоило ли это того, чтобы пожертвовать перечисленным выше? Скорее всего, нет (читайте ниже). Есть другие камеры, которые предлагают точно такое же качество без столь значительных жертв. Габариты камеры – 88 x 64 x 35 мм.



Kodak Easyshare DX7440

Самый большой ЖК-экран в тесте (диагональ – 2,2 дюйма) выглядит превосходно даже при попадании прямого солнечного света. У этой камеры, единственной из исследованных, оптика способна на четырехкратный зум.

Другая опция – "постоянная" работа автофокуса. Отдельно нужно отметить роскошные фотографии.

Это относительно громоздкий аппарат (100 x 69 x 40 мм), кроме того, это единственная камера в тесте, не поддерживающая PictBridge – технологию, которая позволяет подключать камеру к современным фотопринтерам напрямую. Также у этой модели нет ручной фокусировки и лампы подсветки автофокусировки.



Canon Powershot A95

Снимки на 5,1 Мпикс по качеству приближаются к снимкам Kodak.

Откидывающийся экран этой модели можно вертеть вокруг оси, так что при необходимости можно снимать парад над головами стоящих в толпе людей. Камера поддерживает формат карт памяти Compact Flash, самые распространенные и дешевые карты. Работает от четырех дешевых "пальчиковых" батареек.

Эта камера по габаритам превосходит большинство камер теста (101 x 65 x 35 мм), она способна записать около 30 секунд прерывистого видео в полноэкранном режиме на 10 кадрах в секунду. Но это все придирки к мелочам – в целом фотоаппарат весьма неплох.



Fuji Finepix E510

Камера похожа как две капли воды на Canon A95. То же разрешение матрицы, AA-батареи, ручные настройки и сменные объективы. Похожий дизайн.

Отличия – нет лампы подсветки автофокусировки, дорогие карты xD, экран немного больше – 2 дюйма, но он не откидной и не вращается, а также "замораживает" картинку перед фокусировкой.

Самое странное – "замаскированная" вспышка. Каждый раз, когда она нужна, на экране загорается изображение, которое означает, что вы должны сами нажать на соответствующую кнопку, чтобы открыть вспышку.

По качеству снимкам далеко до Canon. Они такие же "сглаженные", как и у камеры Sony.



Краткие выводы

Как мы только что увидели, современному покупателю не приходится жаловаться на отсутствие выбора. В попытке дифференцировать товары компании включили в них множество опций. Многие из них понравятся фотографам-любителям. Если вам нужна стильная камера, выбирайте Sony. Если вы никогда в жизни не пользовались ручными настройками, посмотрите на Nikon или Olympus. Если вы не против небольшой медлительности во имя больших мегапикселей, то выбирайте Vivitar.

Есть, правда, другая группа покупателей, которым, как бы глупо это ни звучало, просто хочется получать хорошие фотографии. Им стоит посмотреть прежде всего на Canon A95 и Kodak EasyShare DX7440. Что характерно – две самые большие по габаритам камеры теста.

На пресс-конференции, приуроченной к открывшейся в Москве выставке современных фототехнологий "Фотофорум-2005", представители крупнейших компаний-производителей цифровых фотоаппаратов и принтеров наговорили немало интересного. "Газета.Ru" предлагает своим читателям сокращенный отчет – с добавлением некоторых комментариев, полученных нашим корреспондентом.



По большей части на пресс-конференции говорилось о тенденциях развития цифровой фототехники, то есть о том, на чем будут делать акцент производители камер в будущем, само собой, делались некоторые ценовые прогнозы, а также – отдельно – обсуждалась тема конкуренции фотокамер, встроенных в мобильные телефоны, и недорогих цифровых "мыльниц".

Харри Сиикала (Harri Siikala), менеджер по фото и видеопродукции стран СНГ и Балтии компании Canon, говоря о тенденциях, отметил следующее: "Цифровые технологии не сделали качество фотографий за последнее время сколько-нибудь лучше, но фотограф получил больше возможностей". Разрешение матрицы в камерах, по мнению Сиикалы, будет расти и дальше – и трудно представить, какой цифры достигнет это значение. Также представитель Canon сказал, что предстоит сделать многое "в области развития оптики", так как цифровые технологии предъявляют все новые требования к возможностям линз. Помимо прочего он отметил, что производители еще не приблизились к завершению цикла развития полноразмерных матриц, а также им предстоит много работы в области облегчения передачи данных при помощи беспроводных технологий.

Глава представительства Konica Minolta Photo Imaging Ацуси Саито (Atsushi Saito) определил основные параметры цифровых фотокамер, которые формируют поле конкурентной борьбы и на которые, соответственно, и будут обращать больше внимания производители: дизайн, компактность, кратность зума, разрешение матрицы и облегченный доступ к современным способам передачи информации.



Все участники пресс-конференции, отвечавшие на вопрос о ценовых тенденциях, высказали мнение, что цены на цифровые фотоаппараты в обозримом будущем будут снижаться.


Геннадий Чижиков, менеджер из Samsung Techwin, отметил, что наибольшее снижение цен следует ожидать для 3--4-, возможно, 5-Мпиксельных камер.

По мнению Сиикалы, наибольшее падение цен в ближайшее время ожидается в секторе малобюджетных камер. С другой стороны, по его словам, количество функций и возможности камер, попавших в этот сектор, будут только расти.



На вопрос, вытеснит ли в скором времени камера, встроенная в мобильный телефон, цифровые "мыльницы", большинство представителей компаний-производителей дали отрицательный ответ.


Кирилл Яновский, директор по маркетингу компании Kodak, заявил: "Сейчас происходит бум развития мобильных телефонов со встроенными фотоаппаратами, и, по нашим оценкам, к 2007 году в мире будет порядка 300 млн камерафонов, где-то 100 млн из них – в Европе… Мобильные фотокамеры и любительские цифровые камеры – два абсолютно параллельных направления, которые друг другу не мешают. Сегодня менее 3% покупателей пользуются камерафонами".

Лариса Кузнецова, глава московского представительства Konica Minolta, отметила следующее по поводу "мобильных" камер (компания занимается производством объективов для полноразмерных камер и для камер мобильных телефонов): "Мы не считаем, что камерафон когда-либо заменит любительскую фотокамеру, поскольку камера в мобильном телефоне – дополнительное устройство и ни в коем случае не может рассматриваться как основная функция мобильного телефона".



"Качество снимков, которое получают потребители при использовании камерафона, хуже любого low-end, который существует на рынке любительских фотокамер" – заключила она.


Корреспондент "Газеты.Ru" задал несколько дополнительных вопросов представителям компаний – производителей цифровых фотоаппаратов о камерах, встраиваемых в мобильные телефоны, чтобы выяснить их недостатки.

Андрей Курганов, менеджер по продукции московского представительства Konica Minolta (департамент фотокамер), говоря о недостатках камер, встроенных в мобильные телефоны, отметил, что предназначение камер в мобильных телефонах и полноразмерных камер изначально разное.



Он рассказал о трех слабых местах камер мобильных телефонов – оптике, сенсоре и вспышке.


"Как правило, те объективы, которые устанавливаются в мобильные телефоны, это бюджетная и очень простая оптика. Если пытаться улучшать качество оптики, устанавливаемой в мобильные телефоны, будут увеличиваться габариты самого аппарата, что противоречит концепции развития мобильных устройств. В принципе, сейчас создаются компактные объективы с хорошим качеством, но это скорее исключение, чем правило. Возможно, в будущем что-то изменится", – сказал нам Курганов.

Кроме того, по его словам, крупную (по физическим размерам) матрицу встроить в телефон невозможно, а матрице с высоким разрешением нужна хорошая оптика, которую нельзя обеспечить в мобильных телефонах.



Вспышка, по его мнению, дополнительно разряжает батарею и является одним из самых энергоемких элементов фотоаппарата (и телефона).


Для того чтобы интегрировать и полноценно использовать вспышку в мобильном телефоне, нужно искать альтернативные источники питания или увеличивать габариты мобильных телефонов, что идет вразрез с основной тенденцией их миниатюризации.

Сергей Ефремов, менеджер по продажам из компании Samsung Techwin, которая наиболее активно продвигает "мобильные камеры" на рынке, заявил, что оценки качества этих камер, данные на пресс-конференции, скорее, справедливы:

"Сейчас я бы остерегся говорить о качестве снимков, сделанных при помощи таких камер, однако прогресс налицо, и развитие идет существенно быстрее, чем с цифровыми фотоаппаратами… Оценки качества сенсоров, оптики и так далее (для камер, встроенных в мобильные телефоны), скорее, справедливы. Но при этом надо привязываться к технологиям изготовления, а технологии совершенствуется очень быстро". Также представитель Samsung заявил, что весной этого года на CeBIT компания продемонстрировала 7-Мпикс-камерафон со вспышкой, практически равной по энергетике вспышкам цифровых фотоаппаратов его компании. Эта встроенная камера также позволяет использовать оптические насадки (телеконвертеры, широкоугольные конвертеры и др.), что само по себе, по мнению Ефремова, говорит о неплохом качестве оптики.



Препятствия для дальнейшего развития, по его словам, – ограниченность емкости аккумулятора телефона и ограничения, накладываемые на размер оптической системы.


"Прогресс по увеличению емкости аккумуляторов идет, но далеко не революционными темпами", – заключил представитель Samsung.

Также господин Ефремов дал нам небольшой прогноз относительно рынка фотокамер в целом: "Нижний сегмент, камеры до 2 Мп (видимо, в этом году – уже до 3 Мп) без зума, будут вытеснены с рынка уже в этом году – в том числе и под давлением камерафонов".

Андрей.
Привет)
Почитал я твои посты здесь...Информация конечно интересная, но ты опять же уходишь от самого важного - смысла тобой же созданной темы....

Всю инфу о камерах и конференциях человек сможет прочесть на указанных тобой ресурсах, только дай ссылку, поясни что там и все! Зачем громоздить?
Зато "начинающему" намного интереснее будет прочитать твое мнение об этом, твои комментарии, иными словами обо всем этом, но вкраддце и своими, доступными народу, словами!

Вот например это:
Типичный пример ошибки автоматической установки экспозиции смотрите на второй фотографии сверху слева.

И где тут фото, которое "сверху-слева"?
Ну вообщем ты понял? ...

Ну вообщем, надеюсь, ты понимаешь о чем я....