Плесень

У нас самым эффективным средством против грибков считается Boracol
https://www.scribd.com/doc/66569/et-rus
но он, собака, дорогущий, если на рубли, то за 1л около 700руб. Ввиду его цены, я с ним дело не имел, но с грибком пиломатериал попадается частенько( в основном синева). Тут важно разпознать, что за гриб поселился на ваших досках, большинство грибков начинают разрастаться только при благоприятных(для них) условиях, это повышенная влажность(про сырость вообще молчу), в нормальных же условиях, они сидят в виде спор внутри древесины и ждут своего часа(могут ждать десятилетиями). Но есть очень опасные индивиды, которые прекрасно себя чувствуют и в сухой древесине.
Я лично использую(только для наружних работ) специальное для древесины сланцевое масло Ligno(наше, местного производства), оно очень эффективно( даже короед подыхает, проверял) и недорого, но весьма вонючее, сохнет где то с недельку, а воняет с месяц. Ещё можно использовать(мне понравилось) сосновую смолу(не та,что течёт из дерева, а специально изготовленная, тёмно-коричневая, почти чёрная, тягучая жидкость), её раньше называли лыжной, правда запашок у неё тоже не из приятных, но грибы её зато ненавидят. Я её и в авторемонте использую, останавливает коррозию металла, а если хочешь чтобы болт(гайка) хорошо открутились и через 10лет, достаточно перед заворачиванием смазать смолой резьбу.

сланцевый лак не нашёл, битумный продаётся. Но подозреваю это разные вещи. Нашёл в старой книжке совет использовать железный купорос, но против какого вида заразы не написано.

(ле2 @ 15.06.2007 - время: 22:10) такая вот неприятность, купил прошлым летом доски зараженные. Обработал огнебиозащитным сотавом по инструкции, а этим летом на них высыпали мелкие чёрные шарики-не то плесень не то грибок. Может подскажет кто как с этой дрянью бороться...
Я бы использовал отработку. Дёшево,а вернее бесплатно, и сердито. Убивает всю заразу, вытесняет воду... дерево пропитывает достаточно глубоко.Попробуй.
Удачи!

Вообще-то использовать б/у материал с подозрением на грибок для стропил, полов и подполья - не самое разумное решение. Здесь лучше не экономить, а брать лучшее (к сожалению, и более дорогое).
Но что сделано, то сделано. На крыше, тем более, бороться будет легче. Заочно о состоянии дерева однозначно судить нельзя, но, на мой взгляд, ваш случай - не смертельный.
Я бы предложил такой примерный перечень мер.
Пропитка составом. Их сейчас много и для светлого хорошо вентилируемого чердака можно использовать самые дешевые. Скорее всего, уже проведенной пропитки вполне достаточно.

В летнее время необходима хорошая вентиляция чердака и доступ туда солнечного света. Слуховые окна и вход на чердак должны создавать сквозняк. В сырую теплую погоду доступ уличного воздуха по возможности сократить.
Если чердачное помещение предполагается использовать в качестве жилого, то это хорошо, тк создается дополнительное движение воздуха. До выяснения поведения древесины не подшивайте стропил, хотя, конечно, в жаркую погоду под железной крышей будет не шибко комфортно. С другой стороны, сильный нагрев стропил будет истреблять споры грибка.
Если результаты наблюдений за деревом будут удовлетворительны, можно подшить потолок. Не советую только пользовать в вашем случае замковые сопряжения кромок досок: фальц, шпунт и тп. Лучше обойтись одной прифуговкой. Также не советую листовые материалы (фанеру, оргалит и тп), которые не дышат.
***
В общем, самая надежная борьба с грибком - движение воздуха и солнечный свет. Сырая застойная атмосфера в темноте и при температуре выше нуля - идеальная среда для плесени.

Еще несколько мнений в качестве информации к размышлению.
Если карнизы уже подшиты, то оторвите несколько досок для дополнительного притока воздуха. На осеннее теплое и сырое время подшивку восстановите. С наступлением морозов можно снова открыть. Дать приток морозного воздуха хорошо, тк грибок в мороз не размножается. Но тут важно не прозевать наступления теплой погоды, иначе конденсат может образоваться, и если нет возможности постоянно следить за дачей, то на зиму лучше закрыть доступ воздуха.
Если на чердаке нет запаха гнили и плесени, значит все в порядке.
Если предполагается делать засыпной потолок, то воздержитесь от заполнителей, в состав которых входят древесные опилки. Вообще до выяснения обстановки с грибком засыпку лучше пока не делать. Хотя, конечно, если в доме предполагается жить зимой, без утепления не обойтись. Но, по-любому, пока я бы посоветовал не настилать пол в чердачном помещении. Пусть все проветрится. А когда будете настилать, то опять же не применяйте шпунтованных досок. Также обеспечьте вентиляцию между чердачным полом и потолком.

(Lom_81 @ 20.06.2007 - время: 13:00)
Если результаты наблюдений за деревом будут удовлетворительны, можно подшить потолок. Также не советую листовые материалы (фанеру, оргалит и тп), которые не дышат.

Здесь я с Вами не соглашусь, если есть желание сделать из чердака жилую комнату, подшивать изнутри(после теплоизоляции) можно "недышащими" плитами, более того, используя современную теплоизоляцию(имею ввиду ваты), нужно обязательно сделать пароизоляцию, чтобы зимой влага из комнаты не попадала в вату, если это не сделать, будет "ужас", который я у себя наблюдал 4г. назад, когда осваивал чердак...

Я обрабатывал рамы Пинотексом. За год раз обязательно обновляю. Пока 6 лет и ни грибка, ни плесени ни потемнения не заметил.

Здесь я с Вами не соглашусь, если есть желание сделать из чердака жилую комнату, подшивать изнутри(после теплоизоляции) можно "недышащими" плитами, более того, используя современную теплоизоляцию(имею ввиду ваты), нужно обязательно сделать пароизоляцию, чтобы зимой влага из комнаты не попадала в вату, если это не сделать, будет "ужас", который я у себя наблюдал 4г. назад, когда осваивал чердак...

Согласен, что так надо. Но у Вас же отапливаемый верх, в котором зимой живете. Тут что-то типа пергамина изнутри обязательно надо. Иначе зимой крыша будет, как морозильная камера в дырявом холодильнике. Хотя обеспечить движение воздуха при наступлении тепла по-любому надо. Тут конкретно надо смотреть в зависимости от типа кровли. Либо кровлю класть на бруски, а не на сплошную обрешетку, либо внутреннюю обшивку на бруски для вентиляции. Я тут сторонник западных проектов. У них школа строительства фахверков старше и лучше, чем у нас. Надо только придерживаться указанных в проекте кровельных материалов и способов их укладки.
А когда живете только летом, то лучше пусть проветрится. Неподшитые стропила еще лучше, но от накаленной крыши чердак будет душегубкой.
Если зимой жилой низ, то потолок надо герметизировать
Вообще-то целое дело это, обшивка и утепление каркасного дома: универсальных рецептов нет, а нюансов очень много. Я, честно говоря, и не рад, что сюда влез. Не зная конкретного проекта и возможностей застройщика можно и не в ту степь нагородить.

(Lom_81 @ 25.06.2007 - время: 20:26)
Вообще-то целое дело это, обшивка и утепление каркасного дома: универсальных рецептов нет, а нюансов очень много. Я, честно говоря, и не рад, что сюда влез. Не зная конкретного проекта и возможностей застройщика можно и не в ту степь нагородить.
Согласен, утепление это целая наука, ньюансов очень много, используя современные теплозащитные материалы, но неумело, сдуру можно запросто дом приговорить к вышке. А универсальный рецепт заключается в основном в 3-х железных правилах:
1.Теплоизоляция должна быть обязательно покрыта ветрозащитным покрытием(в виде исключения не нужна, если плотность теплоизоляции больше 50), иначе эффективность её будет невысокая, всё будет выдуваться ветром.
2. Как можно эффективнее препятствовать проникновению водяного пара из помещения в теплоизоляцию, т.е устраивать пароизоляцию, стремиться к 100%, включая даже э/розетки.
3. Та влага что всё таки попала в теплоизоляцию, должна беспрепятственно выветриваться снаружи помещения. Для этого нужно обязательно устраивать вентиляционный зазор(2-3см) между ветрозащитным покрытием и вагонкой(плитой, кровлей и т.п.). Причём, зная что тёплый воздух движется снизу вверх, нужно обеспечить именно это в вент. зазоре.
О таких "мелочах", что теплоизоляция должна быть уложена аккуратно(точно в размер, не больше, не меньше) я уж молчу, это само собой разумеется,(правда,к сожалению, не для большинства строителей)

спасибо всем за советы, нашёл жидкость с гордым названием "антиплесень". К сожалению результаты будут видны только весной.

Фтористый натрий.

Докладываю: после устройства вентиляции проблема исчезла.
Кстати. Разбирал тут дощатый пол в офисном помещении. Доски были также поражены грибком. Но сверху, там где были заляпаны известковым раствором, в значительно меньшей степени, хотя были закрыты линолиумом. Так что возникает мысль: а не побелить ли страпильную конструкцию извёсткой? Дёшево и сердито...

Вот статейка .

Борьба с грибком

Борьба с грибными поражениями древесины. Древесина изменяет свой цвет и гниет при развитии в ней грибов.
Заражение грибами происходит через споры, которые заносятся на древесину ветром, насекомыми, мышами, а также при соприкосновении здоровой древесины с гнилой.
Поражающие древесину грибы подразделяются на деревоокрашивающие (изменяют цвет древесины, не нарушая физико-механических свойств) и дереворазрушающие.
Развитие дереворазрушающих грибов происходит при температуре от 2 до 35°С, влажности от 20%. Но наиболее благоприятная для развития грибов температура от 15 до 25°С и влажность древесины от 30 до 60%. Особенно велико разрушительное действие грибов в условиях переменной влажности и температуры.
При температуре ниже 2°С и выше 35°С и высокой влажности, когда древесина находится в воде, развитие грибов замедляется и даже может совсем прекратиться, но грибы при этом не погибают; с наступлением благоприятных условий развитие их возобновляется. При температуре от 60°С и выше большинство грибов погибает.
Все грибы в начальной стадии развития лишь вызывают изменение цвета древесины: пораженные участки становятся бурыми, красноватыми, коричневыми и др. Такая окраска древесины иногда может быть использована очень удачно как декор.
На следующей стадии нарушается связь между волокнами и образуется гниль, скорость распространения которой бывает различной и зависит от вида гриба.
Различают следующие окраски и гнили: наружные, на срубленном дереве; внутренние (ядровые, сердцевинные), в растущем дереве; смешанные, появляющиеся на древесине, долго хранящейся на складе или находящейся в эксплуатации.
Грибы, вызывающие окраски и гнили древесины, бывают: лесные, поражающие только растущий лес; складские, поражающие срубленную древесину при ее хранении; домовые, разрушающие деревянные части и конструкции зданий. Домовые грибы наиболее опасны.
От домового грибка (домового гриба, белого трутовика, пленчатого гриба), как правило, больше всего страдают те части зданий, которые постоянно увлажнены и в то же время слабо проветриваются. Появление домового гриба легко обнаружить: вначале можно заметить белые ватообразные скопления тонких нитей, с течением времени они превращаются в пленки с серебристым оттенком. Пораженная грибком древесина становится темной, растрескивается, быстро теряет прочность. Если не принять надлежащих мер, грибок в течение 6—8 месяцев может полностью разрушить доски, бревна и другие деревянные части здания.
Чтобы предупредить появление грибков , необходимо систематически проветривать помещение, не допускать появления сырости. Рекомендуется также систематически обновлять окраску деревянных конструкций.
Если домовой гриб все же появился, для его уничтожения можно использовать водные растворы некоторых неорганических солей. Можно применять для этих целей смесь медного и железного купороса. Для приготовления раствора медного и железного купороса в 1 литре горячей воды растворяют по 50 граммов того и другого вещества и полученный горячий раствор с помощью пульверизатора или кисти наносят на пораженную грибком древесину и на соседние здоровые участки. Другие поверхности (каменные, бетонные, кирпичные, металлические), находящиеся в зоне поражения грибком , также просушить, обработать антисептиком и снова просушить. Через месяц обработку повторяют.
Иногда к раствору добавляют глину до получения пастообразной массы, которой обмазывают древесину. Такая обработка более эффективна.
Для борьбы с домовым грибком можно использовать также водные растворы только медного купороса (100 г на 1 л воды) или только железного купороса (150 г на 1 л воды). Однако действие таких растворов гораздо слабее.
Сберечь дощатый пол от загнивания можно таким способом. В ведро или бак насыпают 2—3 кг извести, из расчета на 10 м2 пола, и наливают туда воды. Ведро (бак) ставят под доски пола и тщательно закрывают все отверстия. Пары, образующиеся при кипении извести, уничтожают гриб, и он не будет распространяться. Такую профилактику следует проводить 2—3 раза в год.
Небольшой участок загнивания на древесине можно устранить. Для этого пораженную древесину удаляют до здорового слоя, а затем пропитывают 10%-ным раствором формалина. После высыхания обработанный участок шпатлюют и красят.
Победить грибок можно обработкой древесины перенасыщенным раствором пищевой соли в бензине. Смачивать нужно зараженное место 3 раза в месяц, пока грибок полностью не исчезнет.
Для борьбы с домовым грибком эффективны препараты «Пентабос» (смесь пентахлорфенолята натрия, борной кислоты и кальцинированной соды) и «Лигно».
Для надежной защиты от образования плесени и загнивания древесины в течение нескольких лет применяют средство « Пинотекс », которое наряду с эффективными защитными качествами делает деревянную поверхность более живой и красивой. Составы могут быть прозрачными или окрашенными.
Первым слоем рекомендуется нанести бесцветный « Пинотекс », а при обработке дерева более темных тонов — можно и цветной. Затем наносят « Пинотекс » желаемого цвета. Третьим слоем следует нанести бесцветный или слегка тонированный « Пинотекс ». Строганые поверхности рекомендуется покрывать сразу цветным « Пинотексом », это подчеркнет текстуру древесины.
Недопустимо наносить « Пинотекс » на мокрые и оледенелые поверхности; на сухие поверхности можно наносить препарат и при минусовых температурах. « Пинотекс » высыхает за 4—12 ч в зависимости от вида подложки. Расход материала составляет 80—НО г/м2 для окраски строганых поверхностей и 120—200 г/м2 — Для окраски пиленых поверхностей.
« Пинотекс » необходимо тщательно перемешивать до начала употребления и во время окрашивания. « Пинотекс » лучше всего наносить кистью. Растворенный пленкообразователь после испарения растворителя остается в порах и капиллярах древесины, закрывая доступ влаге. На поверхности не должно быть слоя лака, его излишек следует удалить. Нежелательно прерывать процесс окраски, не дойдя до края обрабатываемой поверхности за один проход. В противном случае при возвращении на незаконченный участок неизбежно наслоение. Все бы ничего, но наслоения будут видны, так как интенсивность цвета в этих местах увеличится в полтора-два раза. В результате получатся пятна, на расстоянии они достаточно заметны и портят внешний вид фасада.
Чтобы этого избежать, красить лучше последовательно, порядно, например, слева направо до края и обратно или сверху вниз, продвигаясь влево или вправо.
При проведении новой обработки по прошествии некоторого времени не требуется удалять старое покрытие (его просто нет на поверхности). Окраска производится так же, как и при первоначальной обработке. Работа с лаками требует внимания и аккуратности, тщательного соблюдения мер предосторожности. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, состав содержит большое количество органических растворителей для более глубокого проникновения состава в дерево: с другой стороны — ядовитые вещества. Поэтому с этим составом нужно работать в перчатках и очках, тщательно мыть руки после работы.
Производитель не рекомендует использовать его внутри помещения. Любой антисептик — это прежде всего химия, так что здоровью в чистом виде он может навредить. Если же у вас непреодолимо желание избавиться от возможного поражения грибком и плесенью внутри помещения с помощью Пинотекса , то обязательно поверх слоя антисептика нанесите лак или краску — так будет намного экологичнее.
© с сайта Т.Д. Красноярский лес.

(ле2 @ 15.06.2007 - время: 22:10) такая вот неприятность, купил прошлым летом доски зараженные. Обработал огнебиозащитным сотавом по инструкции, а этим летом на них высыпали мелкие чёрные шарики-не то плесень не то грибок. Может подскажет кто как с этой дрянью бороться...
медный купорос разведённый хорошо помогает.но вот только он окрасит доску в голубой цвет...и доску прийдётся красить краской......а такмедный купорос выедает грибок и он больше не появляется......только надо быть осторожным когда обробатываеш.это яд

(vjaliy @ 17.01.2006 - время: 18:22) Простой и эффективный совет-посыпать специальной серой-она в аптеке продается
Всё это ликвидирует лишь последствия. А не причину. И плесень будет нарастать вновь и вновь.

А вообще, действительно, это крайне вреднющая гадость.

проверил тему