DaniCalifornia | |
|
Конденсат на стене - из-за неправильной паропроницаемости, при утеплении стены снаружи паропроницаемость утеплителя должна быть ниже паропроницаемоти кирпичной кладки. В любом случае, точка росы может быть рассчитана теретически, но вы уверены, что на стене у вас именно конденсат? В кирпичных домах совдеп постройки частенько не заполнялись вертикальные швы между кирпичами + отсутсвие наружной штукатурки. У самого была такая проблема, т.к угол квартиры приходится на деформационный шов между секциями. ИМХО неумелое утепление наружной стены, такое модное сейчас, может и помочь и навредить. В моей практике был случай, когда после такого утепления зимой пары конденсировались на внутренней строне стены, летом - на наружной.
|
|
Чего - чего, а утеплителей сейчас на любой вкус. Даже из подсолнечной шелухи делают. Но в большей части статей в журналах и интернете предлагается Ursa . В чём причина? Действительно самые удобные утеплители или просто проплаченная реклама? Мне вот мансарду утеплить надо, строительство с "нуля" . В проекте также Ursa прописана, а мне больше нравится вспененый фольгированный полиэтилен. Объясняю почему: если даже случится протечка он не впитает в себя воду а сыграет роль гидроизоляции, его удобнее укладывать, безопасность волокон из которой изготавливается Ursa для дыхательных путей у меня вызывает сомнение. Единственный минус , который я вижу, полиэтилен горючий материал. Есть ещё идейка: положить тот же вспененный полиэтилен как теплоизоляцию под трубы "тёплого пола". Правда мучают сомнения: не спресуется ли он под тяжестью стяжки и не потеряет ли свои теплоизолирующие свойства. В общем если если есть у кого опыт работы поделитесь пожалуйста. |
-Палыч- | |
|
Урса это та-же шлак вата только волокна вне тонше из-за чего ана не такая ломкая и наного меньше пылит. От неё и не чешишся ну развиш маленечко, не горит, не гнеёт что даёт ей большой плюс и хорошо утепляет, если надо хорошо утиплитца то можно использавать полистироловые плиты. Крепятся на плиточный клей и грибки. Её в дальнейшем можно заштуктирить или положить плитку сдалав на ней протяжку плиточного клея и арм. сетки. Так- же видил, что и бут на нё лепили толко вместо сетки на плиты крепили арматуру для кладки килпича. А под тёплый пол лучше всего ложить фольгопласт. Это сообщение отредактировал -Палыч- - 17-07-2008 - 14:15 |
Безумец | |
|
На счёт что лучше, а что хуже... не знаю. На даче стены на кухне и полы в комнатах утепляд фольгированным Пенофолом. Скажу сразу- разница ощутима. В прошлом году успел утеплить полы только в одной комнате (стелил пенофол, сверху половую доску положил). Приезжали зимой на дачу - разница чувствуется в двух комнатах. Кухня тепло стала держать очень хорошо. Второй этаж собираюсь утеплять урсой. Просто так удобнее... наверное.. вот и посмотрю есть ли разница в теплоизолирующих свойствах)) |
|
это то о чём я спрашивал. Только , повторюсь, не спресуется он под тяжестью стяжки? |
-Палыч- | |||||
|
Спресуется немного но если взять вес пола и поделить на площедь пола то получим всего максимум пару сотен граммов на квадратный санцыметр с учётом того, что стяжка толстая и на полу стоит мебель. |
|
Сейчас уже давно появилось непомню как называется (бензонатурат кажись )короче его толщина 2см но по енергозпропускаемости заменяет 10 пенопласта , ну ето для того кто не хочетувеличивать обьем утепляемого помещения |
arisona | |
|
Да, утеплителей сейчас много и сравнивать: какой из них лучше, а какой хуже, будет неправильно. Каждый предназначен для своей области. Я к примеру сейчас утепляю последний участок стены с фундаментом у своего дома( если интересно, могу показать фотки), так фундамент утеплил пенопластом плотностью 120( специально для фундаментов), а стену буду утеплять ватой Изовер. Почему Изовер? На данный момент он просто дешевле(действует скидка) чем Парок. Т.к. не хочу из дома делать крепость с толстенными стенами, выбираю вату с наилучшим тепловым коэффициентом( 0,032-0,034, чем меньше число, тем теплее вата), плотность в данном случае для меня большого значения не имеет, т.к. стена кирпичная и проблем с шумоизоляцией нет. А вот при обустройстве чердака выбирал вату с плотностью 90 ( Парок серии ЕЛ, жёсткие плиты), чем больше число, тем лучше шумоизоляция. Кстати, если плотность выше 50, можно обойтись без ветрозащиты.
|
|
arisona, вопрос как к живущему во влажном климате. Может я чегото не понимаю, но ведь утеплитель на основе минеральных или стекловолокон будет насыщаться влагой из воздуха и терять свои теплозащитные свойства? Не лучше ли использовать материалы с закрытой структурой? Зима в моей местности год на год не приходится, но в основном частые переходы с + на - (а весной это практически каждые день/ночь в марте) , так что проблема влажности воздуха достаточно серьёзная. |
arisona | |||
|
Бояться нужно не той влажности, которая снаружи( естественно подразумеваю что на утеплитель не попадает вода: дождь, снег..), а той что внутри. Зимой внутри помещения создаётся избыточное давление и влажный воздух( пар) стремится выйти наружу. Современные ваты не впитывают, а прекрасно проводят через себя пар и, если конструкция стены сделана правильно, пар безпрепятственно выйдет наружу, а вата останется сухой. Для этого применяют ветрозащиту с высокой паропроводимостью, а также обязательный воздушный зазор(2-4см) между ветрозащитой и вагонкой(фасадной плитой). Пенопласт практически не пропускает пар, за исключением специального, фасадного, но и он пропускает его не очень, поэтому им можно успешно утеплять бетонные стены( бетон любит влагу), но только не деревянные, а также кирпичные тоже не рекомендуется( имею ввиду утепление снаружи). |
Чап-чап | |||
|
Горючесть - большой минус, т.к. необходимо чтобы здание соответствовало противопожарным нормам, т.е. надо применять какие-нибудь противопожарные меры. Поэтому проще применить не горючий материал. |
arisona | |
|
В принципе если будет пожар, то и утеплитель из ваты не поможет: обрешётка то всё равно из дерева в основном делается. Вон автомобили вроде из металла, а горят как факелы, причём за считанные минуты... Ещё по теме добавлю. При утеплении надо соблюдать железное правило: чем у утеплителя паропропускная способность выше, тем ближе к наружней части стены он должен устанавливаться и наоборот. Например, изнутри можно утеплить пенопластом( + в том что отпадает необходимость делать пароизоляцию), а снаружи ватой. Можно и полностью пенопластом, но это опять зависит от конкретных условий, если шумоизоляция не нужна, то пожалуйста( пенопласт очень уступает вате по шумоизоляции, особенно жёстким плитам с высокой плотностью). |
|
прочёл вот в инете: в Изовере в качестве связующего используются фенольные смолы. Чёт не внушающая оптимизм информация. Кто его знает будет он наружу выходить или в помещении скапливаться.
|
arisona | |
|
"Комфорт при работе Качество стекловолокнистой изоляции во многом определяется толщиной и длиной волокна, а также содержанием связующего вещества. У легких материалов ISOVER длина волокна достигает 5 см, а толщина – не более 6 микрон, содержание связующего не превышает 4,5 %. Такие значения параметров волокна обеспечивают комфорт при работе с материалом: он не колется, практически нет стеклопыли, не говоря уже о кусочках стекла, которые могут поранить кожу. Экологичность Материалы из стекловолокна не выделяют вредных веществ и безопасны для здоровья, что подтверждено исследованиями проблем онкологических заболеваний, которые проводились в Финляндии на протяжении 50-ти лет. Кроме того, стекловолокно производится из неорганических веществ, а значит, само по себе не способствует появлению плесени и гнили." Это выдержка из характеристик Изовера. Финнам можно доверять, они очень щепетильны в вопросе экологичности. Вон мы в Эстонии всю жизнь балтийскую селёдку ели, а те, не-е-е..., подавай им только атлантическую, т.к. не хотят рыбку из загрязнённого Финского залива кушать... А вообще с любыми ватами нужно очень точно соблюдать технологию. Внутри вата обязательно должна быть закрыта либо пароизоляционной плёнкой( самый лучший вариант), либо на крайняк строительным картоном, а потом уже обрешётка и декор. покрытие. Если гипсокартон будет, то можно сразу его укладывать... |
neo-777 | |
|
Самый лучший вариант утепления - снаружи. Изнутри утеплять - это уже крайний случай, но тоже можно. Стена грунтуется, наклеивается гидроизоляция, крепится утеплитель, сверху крепится гипсокартон и стена зашпатлёвывается. Комната уменьшится сантиметров на 10, но станет заметно теплее. |
arisona | |||
|
А зачем гидроизоляция? И какой утеплитель Вы хотите установить? |
neo-777 | |
|
Изоляция от влаги. Чтобы влага оставалась в стене и не проникала в утеплитель. А утеплитель любой. Сейчас много разных плит... Всякие teplex и прочие... |
neo-777 | |
|
Вот какие-то фотки нашёл... http://homemasters.ru/gallery/thumbnails.php?album=126 поищите по инету ещё, материала полно. Это сообщение отредактировал neo-777 - 28-11-2008 - 14:11 |
arisona | |||
|
Чтобы влага из стены попала на внутренний утеплитель, надо стену либо закопать в землю, либо постоянно обливать её водой, поэтому влаги, содержащейся в стене, бояться не надо, бояться надо влаги, которая содержится в воздухе внутри комнаты. В Вашей схеме (если утеплитель вата) влажный воздух( в комнате) будет бесприпятственно проходить сквозь вату и упираться в холодную гидроизоляцию, образование обильного конденсата Вам гарантировано на 100% ( я это испытал на собств. опыте). Если же утеплить пенопластом, то картинка будет другая, т.к. пенопласт не пропускает влагу и если его приклеить аккуратно, не допуская щели в стыках, то в результате получим корректную теплоизоляцию с сухой стеной( за утеплителем). Гидроизоляция за утеплителем в любом случае сыграет отрицательную роль( кроме случаев, указанных выше), поэтому лучше её поставить сверху утеплителя, чтобы влажный воздух не смог пройти в утеплитель. И для обычной комнаты достаточно пароизоляции, а вот для ванной гидро. |
neo-777 | |||
|
Как это не надо влаги в стене бояться? Как это обливать водой? Вы не разу не видели стены от которых обои аж отваливаются от влаги, которая на пол аж стекает по чуть чуть...? Утеплитель не "вата", а всякие разновидности "пенопласта". Я вообще то и написал,
|
arisona | |||
|
Видел, но влага эта поступает не снаружи, а из воздуха в самой комнате, это конденсат. |
Jguana | |
|
Последнее время много читаю про строительство и везде пишется, что влага вместе с воздухом движется из тепла в холод. И если она будет наталкиваться на гидроизоляцию внутри стены то это не есть хорошо, особенно для деревянных домов.
|
Любитель фей | |||
|
А если как вариант сделать из дома термос ! Т.е. фольгированным пенофолом утеплить изнутри фольгой естественно наружу , что получится в этом случае ? Дом деревянный из бруса уж больно щелей многа! Хочу пенофолом обшить ,а сверху вагонку или фальшбрус через брусок конечно. |
.Тимофей. | |
|
Имею примерно такую же проблему (с конденсатом). Непостоянная, проявляется в очень холодные зимы (Крым, ок. -20 бывает 2-3 дня раз в 2-3 года). Стена -- блоки альминского камня. Насколько я знаю, по характеристикам аналог ж/б блоков без наполнителя. Толщина где-то ок. 60 см. Хочу сделать внутреннее утепление/гидроизоляцию магнезитовой плитой (5-6 мм), но с прямым монтажом на стену без доп. утепления. Кто-то может прокомментировать? |
Jguana | |||
|
Дерево это природный полимер и оно в любом случае будет впитывать влагу. Либо из помещения, либо с улицы и представьте, что получится если стена не будет сохнуть. На мой взгляд, лучше утеплить стены ветроизолирующим материалом с последующей установкой вентилируемого фасада (кирпич, металосайдинг). А щели в домах из бруса обычно появляются после усадки. Есть примеры, когда при усадке, дом виснет на установленном вертикальном столбе или межкомнатной (каркасной) перегородке. В таком случае лучше разобрать перегородку, чтобы дом опустился. Желаю удачи! Это сообщение отредактировал Jguana - 22-05-2009 - 18:50 |
Рекомендуем почитать также топики: Головная боль: задачи по ремонту Лампочки Наши ошибки во время ремонта Душевая кабина или угловая ванна со шторками Ремонт в ванной |