Тепо/звуко изоляция

Вот уже сами думаем что обрешетка не нужна именно из за мостиков холода.
Эти плиты сделаны с пазом, чтобы один лист заходил на соседний. И у него очень высокое сопротивление сжатию. Может его просто уложить сплошняком, а фанеру положить сверху прикрутив СКВОЗЬ него прямо к доскам пола?
Еще раз обращу внимание. Снимать даже белый пол мы не можем. Это повлечет за собой полную разборку еще и лестницы на второй этаж. Так что класть будем все это поверх досок белого пола, которые НАД керамзитом.

ЗЫ. Там где у нас подвал основного дома, а не пристройки, там вообще никакое утепление не требуется. Там все в порядке и там тепло было всегда.

Кстати, о выравнивании.
КАК используя эти материалы выровнять пол??

Если пол ровный(что очень важно для укладки многих материалов, ламинат, паркет...) и стабильный(нигде не скрипит, не проваливается), то тогда обрешётка не нужна, её и ставят в основном для выравнивания пола, стен, потолка.
Насчёт тепла в доме. Можно и в палатке сделать тепло, другой вопрос, какими средствами...Я оцениваю тепло дома по затраченной на отопление энергии. Мой дом построен в 1953г, в нём тоже всегда было тепло, правда зимой(при больших морозах) приходилось топить 2 раза в день. Начав реставрацию, постепенно(делал всё сам) утепляя фундамент, стены, полы, потолки, с удовлетворением отмечал, что с каждым годом дом становится теплее. Если в начале для отопления зимой требовалось порой включать все 12квт тэнов, то теперь максимум 4квт. На 3-ем этаже(чердачное помещение) сделал пару комнат, теплоизоляция там(между стропилами) 15см, буду добавлять 5см, но не изза холода, а изза летней жары, ведь теплоизоляция защищает не только от холода...
Вообще существуют строительные нормы по теплоизоляции и если их соблюдать, то всё будет ОК. У нас начали вводить паспорта на дома, в будущем будут обязательно вноситься его энергосберегающие свойства, т.е. термосъёмка наружних стен(сразу видны все "косяки" строителей).

Используя уровень и дистанционные прокладки строим обрешётку, 1 слой более менее, а второй уже нужно стараться, чтобы все доски были идеально по уровню. Я лично не использую гвоздей, только шурупы, это и надёжней и удобней(для подгонки прокладки, всегда можно легко вывернуть шуруп и поставить другую прокладку)

К нас отопление водяное, замкнутое, на двух циркуляционных насосах. Стоит газовый котел, который соответствует отапливаемой площади. Ни разу никаких проблем не было с теплом даже в сильные морозы. Притом, что в связи с перестройками отапливаемая площадь увеличилась приблизительно в 1.5 раза. Котел все равно справляется.
Есть проблема только с окнами, которые ровесники дома, но на следующий год будем менять их на деревоалюминиевые.. Так что и эти источники утечки тепла также будут устранены.
В комнатах в доме (в его основной части) температура зимой от 20 до 25. И так было всегда, еще в те времена когда сначала котел был дровяной, а потом угольный.
Если на будущий год будем укладывать сайдинг, то я предполагаю что не только в пристройке, но и по всему дому сделаем дополнительное утепление стен и возможно существенно снизим температуру батарей. Сейчас в морозы держим на уровне 80 градусов. При температуре на улице около 0 снижаем до 40. Причем это имеется ввиду температура на выходе с котла. Пока она проходит по всем батареям - в обратке она уже существенно холоднее.

Хотя вы все же натолкнули меня на мысли задуматься о снижении потребления газа на отопление.
Спасибо.

Из чего лучше делать прокладки?

Я использую всевозможные отходы от строительства: обрезки фанеры различной толщины, обрезки МДФ вагонки и финской папки, а также(для точного корректирования) полоски рубероида.

Завидую белой завистью, деревянно-аллюминиевые окна, это супер. К сожалению из 17 окон у меня таких только два(Velux на 3-ем этаже), остальные пластик , так жалею, что в своё время сэкономил...
Да, советую поставить окна финской системы, они дороже, но зато это не окна, а мечта.
Температура воды в радиаторах у меня не превышает 35-40 градусов, каждый имеет свой термостат, если на улице потепление, они просто выключаются. Тут ещё один момент. "Здоровое" отопление(в котором отсутствует риск нанести ущерб здоровью), это такое, у которого приборы отопления имеют температуру не превышающую 50град. При более высокой температуре пыль "поджаривается" на них(т.е. становится канцерогеном) и, попадая к нам в лёгкие может вызвать рак лёгких. Самые "опасные" в этом смысле, это электроконвекторы.
Потенциальные возможности по уменьшению потребления газа на отопление у Вас большие. В этом Вы убедитесь, когда начнёте заниматься утеплением и ощутите реальную выгоду от этого. Как я понял, стены дома цельнодеревянные(брус 15х15), где то я читал расчёты по таким стенам. Выяснилось, чтобы обойтись без утепления, цельнодеревянная стена должна быть толщиной 40-45см...Это т.с. информация к размышлению по перспективе утепления

ЦСП или ОСП

а по-русски? расшифруй то есть

1. Второй слой обрешётки прикручивается к первому слою, причём строго по уровню, используя для этого (если надо) подкладки. Встречный вопрос, какой толщины фанеру Вы хотите использовать? От этого зависит расстояние между досками обрешётки.
2. Скажу как делал я в одной из комнат. Доска обрешётки 100х30мм, расстояние между досками около 30см, фанера 152х152х20мм. Одна сторона листа ложится на доску, а вторую промазывал хорошим строительным герметиком, потом настелил паркет, пол получился как монолитный, нигде не скрипит и не прогибается. Да, между листами фанеры оставлял зазор, около 2мм, заполнил герметиком.
В кухне у меня натуральный гранит, но пол с обрешёткой, а вот вместо плит не фанера, а гипсокартон, специальный для пола(очень крепкий) в 2 слоя.
Насчёт совместимости фанеры и плитки, я бы не рискнул, всё таки клеящий раствор то на воде, а вдруг фанера расслоится? Есть конечно водостойкая, но её цена, тогда уж лучше Minerit. Есть технология укладки плитки на доски, но там всё равно сначала нужно делать выравнивающую стяжку. А ещё есть плита OSB, древесно-стружечная(не путать с ДСП, которая для плитки не годится), она не боится влажности.

Спасибо за еще один вариант!
А какой слой Пено класть? 30, 40, 50, 60, 80 или 100 мм?
И еще вопрос - сколько понадобится этой самовыравнивающейся смеси на площадь 3мх8.7м (`26 м2) и какой толщины она должна быть? Можно ли ее лить частями? То есть сначала одну часть пола, потом следующую. И сколько времени она застывает.

Хотя я не могу сказать что ТОЧНО хотим плитку. Но рассматриваем все варианты.
В этой пристройке у нас находится прихожая, кухня, санузел ну и лестница на 2-й этаж.
Линолеум я не люблю, ламинат для влажных помещений тоже не самый хороший вариант. Поэтому появились мысли о плитке или керамограните.


Отвечая на первый ваш пост. Фанеру собирались брать не меньше 15 мм. Ну а размер листа у нее стандартный 152х152. Других я никогда и не видела.
Ну и что касается обрешетки я почему-то думала о брусе 50х50 или 50х45. Но не о доске.

Это сообщение отредактировал Chara - 12-04-2007 - 08:12

Если есть возможность, положите 100мм, помните, температура продуваемого керамзита почти такая же, как и на улице. По бокам тоже нужно уложить пено на высоту стяжки(толщина 30-40мм), это и для компенсации температурных расширений и для изоляции пола от фундамента, а также, уложив его по уровню, получаете ориентиры для заливки стяжки.
Толщина слоя стяжки обычно делается 3-5см, насчёт количества, это надо подсчитать по месту, если Ваш белый пол ровный(по уровню), то это очень легко, если нет, то надо учесть и неровности(где то стяжка будет толще, а где то тоньше). Лучше всего заливать за раз, если никогда не имели дело с бетонными работами(площадь у Вас всё таки не маленькая), советую обратиться в соответствующую фирму. В нормальных фирмах этот процесс механизирован, с помощью насоса по шлангу подаётся раствор и заливка идёт быстро. Время застывания зависит от конкретного материала и фирмы-изготовителя . Я использовал Mira, Vetonit, но у них тоже свой ассортимент, как правило, быстротвердеющие смеси дороже.
Насчёт обрешётки. У меня утеплитель был в основном заложен между лагами, доску 100х30 я взял потому что она просто осталась от вскрытого пола. Конечно можно 50х50, общая толщина пено 100мм, будет ОК. Единственно что брусья должны быть ровные, особенно для верхнего слоя. Расстояние между брусьями нужно выбирать в зависимости от толщины фанеры, чтобы она не прогибалась.

Вы уверены что кладка именно в 2,5 кирпича? Это получается стена где то 60см толщиной. И как Вы собираетесь искать эти пустоты? Обычно пустоты между кирпичами не оставляли, либо заполняли минватой, либо строительным мусором, но это не важно, конденсат образовывается не из-за пустот, а из-за плохой теплоизоляции(скорее её отсутствия). В воздухе вашей квартиры содержатся водяные пары, при попадании на холодный участок(стену), происходит выпадение росы, т. е. конденсат. Если Вы занесёте в дом с мороза холодный предмет, он тут же покроется конденсатом, то же самое и у Вас. Самое правильное, это утеплить стену снаружи, поинтересуйтесь, есть в планах хозяина дома эти работы? Если нет, можно утеплить изнутри, но только пенопластом, ватой ни в коем случае нельзя.

А чем утепляют, пенопластом или ватой? Что будет? Если правильно всё сделают, то будет, вернее не будет больше сырых стен...