Пляшем от печки

Доброго времени суток!!!
Вот с какой проблемой я столкнулся:
Печь на даче начала разваливаться. Только в районе топки. Внутри топки кирпичи откалываются кусками, лопаются, между кирпичами и по краям варочной плиты вываливается глина, дверца в топку держится на честном слове...
Короче печка требует ремонта. А ей всего 4 года...
Нужно поменять пару кирпичей, нужно заново промазывать швы...
В связи с этим у меня пара вопросов.
Дабы минимизировать действие открытого пламени на кирпичную кладку, задумываюсь, а не сделать ли в топку стальной ящик, чтобы защитить кирпич от растрескивания...
Что вы думаете по этому поводу? Есть ли в этом смысл?

Второй вопрос: на какой раствор лучше всего делать кладку? Каковы его пропорции? Знаю, что печь клали на смесь глины, песка и... скорей всего цемент добавляли... Но пропорций не знаю и честно говоря данная смесь показывает себя не с лучшей стороны...
Пробовал подмазывать шамотной глиной, купленной на рынке - фигня полная - отвалилась на следующий день.
Подскажите пожалуйста как отремонтировать печь, да так, чтобы несколько лет к этом не возвращаться.
Для наглядности выкладываю фотки.
Заранее премного благодарен!!!

Получить код этого сета
<a href='https://www.backbook.me/photo<br><br>

Лучше всего конечно обратиться к опытному печнику, насколько я знаю, в таких случаях печь просто перекладывают, получается намного качественнее, да и быстрее, чем пытаться запихивать раствор в щели между кирпичами. Кстати, раствор выдумывать не надо, есть сухие смеси специально для печи( надо добавить только воду), например у фирмы Vetonit есть несколько видов смесей для кладки из красного кирпича, из шамотного кирпича, а также ремонтный раствор для ремонта кладки и заделки швов https://eerus.maxit-cms.com/3720
Стальной сердечник в печку не советую, быстро прогорит, вот если бы чугунный.., это вещь. У меня камин с чугунным сердечником, уже 10 лет, пока ( тьфу-тьфу-тьфу) всё в порядке, но делал камин мне мой знакомый, очень хороший печник..

Печку по любому лучше переложить. А чтобы в будущем избежать выкрашивания, то непосредственно саму топливную камеру, луче всего сделать из огнеупорного кирпича, но не перевязывать его с остпльной печью так как у них разный коэффициент расшиения (у огнеупорного и простого красного кирпича). Внутренний короб - ни в коем случае не делай, так как железо во-первых быстро прогорает, во-вторых имеет еще больший коэфф. расширения. Оно тебе вообще всю печь разнесет. И еще, печь останется в таком виде, или будет чем - то отделываться? От этого зависит еще несколько тонких моментов. Если интересно, то могу рассказать рецепт правильного глиняного раствора, которому меня дед научил, а добавлять туда цемент тоже категорически запрещено, что бы там не говорили "знающие" люди.

arisona, 7243, спасибо за советы!!!

Не, вот что-что, а перекладывать печь мы не будем. На ней, на втором этаже ещё и камин стоит, так что слишком уж это очень дорогое и хлопотное удовольствие. Тем более проблемы у печки только в районе топки и требуется переложить несколько кирпичей. И печника у нас уже днём с огнём не сыщешь. Тот парень, который клал нашу печь уже давно этим ремеслом не занимается...

Аrisona, спасибо за подсказку с Ветонитом. Не знал, что у этих ребят есть огнеупорные смеси. На стройрынках, всё какую-то дрянь предлагают. Буду искать у оф. дилеров.


7243, печка ни чем отделываться не будет. Она и так симпатиШно смотрится)))
И прошу поделиться рецептом правильного раствора, если не жалко))) Очень интересно.

Ну вот на счёт чугунного или стального сердечника...
Да, сталь прогорает, но так как мы там не живём, а бываем наездами, то и используется печь не регулярно, поэтому и прогорать, думаю, будет долго... Но как правильно говорит 7243, сталь сильно уж расширяется при нагреве и будет ломать печь, но и чугун также расширяется не слабо (сужу по варочной плите на печке).

Так что на счёт внутренней отделки топки вопрос пока открытый...

В принципе можно попытаться переложить только переднюю часть. По простенку первый кирпич ( 11 ряд) положен в пол кирпича. Его выпиливаешь полотном от пилки по металлу, а дальше потихоньку начинаешь выпиливать нижние кирпичи (должны пойти легко). Если у тебя болтается дверка, то скорее всего она не усилена проволокой. А лучше будет к дверке, точнее к её рамке, приклепать 2 полосы металла толщиной 1,5-2 мм и шириной 25-30 мм, чтобы их края выступали за рамку на 250-400 мм. Это надо для того. чтобы зафиксировать дверку в кладке посредством этих полос. А в кирпичах. на которые лягут эти полосы лучше всего выдолбить под них паз, как для верхней, так и для нижней. Благодаря этому дверка встанет намертво. Да, заклепки лучше использовать стальные.

Поверх верхнего 10 го ряда я бы посоветовал положить угольник, на подобие того, что расположен сверху. Во-первых он предохранит передний угол от случайных ударов, во-вторых свяжет края, так как, судя по фото, в печке нет ни одной стяжки. К угольнику лучше всего тоже приварить металлические закладные, чтобы его тоже жестко зафиксировать в кладке. А если еще под этот угольник и плиту положить полоску листового металла (можно даже нержавейку), а еще лучше по всему периметру плиты, то проблема с выкрашиванием, выходом дыма и пролитой на плиту водой будет решена.

Более подробные фото "пациента" способствовали бы более точному диагнозу.

(Безумец @ 14.01.2009 - время: 12:00)
Ну вот на счёт чугунного или стального сердечника...
Да, сталь прогорает, но так как мы там не живём, а бываем наездами, то и используется печь не регулярно, поэтому и прогорать, думаю, будет долго... Но как правильно говорит 7243, сталь сильно уж расширяется при нагреве и будет ломать печь, но и чугун также расширяется не слабо (сужу по варочной плите на печке).

Так что на счёт внутренней отделки топки вопрос пока открытый...
Это я просто к примеру, если камин с сердечником, то у него устройство совсем другое( французская система) и чтобы в Ваш поставить такой, то печку обязательно надо построить заново...Кстати, с сердечником она перестанет быть печкой, т.е. аккумулировать тепло не будет, там облицовка чисто декоративная и нагревается слабо: между сердечником и стенками камина воздушный зазор, по которому проходит, нагреваясь, воздух, поэтому облицовка никогда не треснет. Греет камин в основном пока горит( мах. у меня горит до 6 часов, медленный огонь), после топки пару часов остаётся тёплым и всё...

А теперь, как и было обещано, о глине. Предупрежу сразу: процесс длительный и трудоемкий, но если всё сделать правильно, то можно получить уникальный строительный материал.
Итак: берется свеженакопанная глина приблизительно пол куба (чем меньше в ней примеси песка, тем лучше) и на зиму оставляется во дворе, лучше всего на полиэтилене. Это надо для того, чтобы по весне травка не испортила сырье. И обязательно закрыта, чтобы не высохла. Перемороженная глина рассыпается на достаточно мелкие крошки фракцией примерно 5 мм. После чего она пересыпается в какую - нибудь емкость и заливается водой для набухания, на несколько сантиметров выше самой глины. Набухает от трех дней до недели. После чего берется ящик 1000 х 1500 с высотой бортов 200-300 мм (лучше всего сколотить из доски 40-50 мм борта под наклоном). Затем берем чистый просеянный боровой песок. На дно ящика выкладываем 2 ведра размокшей глины и равномерно засыпаем 2 я ведрами песка. После чего деревянной колотушкой (вроде той. что на кухне толкут картошку на пюре), только в несколько раз больше, начинают песок вбивать в глину до получения однородной массы, время от времени перемешивая раствор лопатой. Затем высыпают еще 2 ведра песку, и снова вбивают его в глину. И так 5 раз. Средняя пропорция где - то 1 : 5. При необходимости добавляют чуть - чуть воды. В конце полученная смесь должне напоминать средней густоты сметану. Главное не лениться. Каждая операция продолжается минут 20. Если набрать на мастерок раствор, после чего слегка стряхнуть его, повернув мастерок вертикально, то на мастерке должен остаться равномерный слой раствора толщиной, примерно 15-18 мм. Необходимая густота достигнута.
Я прекрасно понимаю, что этот способ очень трудоемкий, однако практика показала, что раствор приготовленный вручную ведет себя, в последствии, намного лучше, чем тот, что был приготовлен в глиномешалке, даже если их одинаково вымораживали, вымачивали и соблюдали все пропорции. Мы убедились в этом на примере собственных двух печей.

7243, спасибо большое за советы и рецепт чудо-раствора. Летом накопаю глины))
Кстати глина должна быть серая или жёлтая?

Фоток больше пока нет, да и не знаю когда поеду на дачу...

Я вот тут подумал на счёт топки... А если изнутри её выложить огнеупорным кирпичом? Но не целым, так как места тогда внутри не останется, а нарезать кирпич болгаркой плитками толщиной в пару сантиметров...
Или я глупость говорю и так делать не следует?

(Безумец @ 19.01.2009 - время: 16:27)

Я вот тут подумал на счёт топки... А если изнутри её выложить огнеупорным кирпичом? Но не целым, так как места тогда внутри не останется, а нарезать кирпич болгаркой плитками толщиной в пару сантиметров...
Или я глупость говорю и так делать не следует?
Почему же глупость? И огнеупорный кирпич есть разных размеров, есть и тонкий. Кстати, финские металлические камины почти все выложены внутри этим кирпичём, просто выложены, без раствора. Вы можете ещё сделать и такой вариант: соорудить опалубку и внутри( топку) залить огнеупорной смесью, тот же Ветонит делает такую...

arisonа, да, тоже как один из вариантов... тока толстым этот слой не сделаешь..., а заливать раствор в нишу в пару сантиметров довольно неудобно... наверное.
Хотя тоже как один из вариантов совсем даже не плохой

1. Глина должна быть красная. Если рядом с тем местом, где вы живете есть кирпичный завод, выпускающий красный кирпич, то это было бы идеально.
2.Резаный огнеупорный кирпич можно попробовать, единственное, что надо будет сделать, это армировку(связать его с самой печью). Подойдут обычные гвозди 90 -100 мм, вбитые в пазы печки и высунутые на половину толщины получившегося огнеупорного обрезка, чтобы не было прямого контакта металла с огнем. Точно так же можно сделать армировку и для заливки раствором, хотя тут я не советчик - с подобными смесями не работал.

Ваще-то цвет глины в тему кладочного раствора - мало что говорящий признак. Красный, например, это примесь окислов железа.
Часто не годится только черная глина. Да и то только из молодых отложений. В молодых отложениях - это примесь органики, которая выгорает. В древних глинах органика может перейти в графит, который огнеупорные свойства только повысит - та же китайская каменная посуда.

Цвет, конечно, имеет значение и указывает на качество, но только для данной конкретной местности. Где-то хорошими будут красные глины, а серые - не годятся, в другой местности - все наоборот.

Вообще дать точный рецепт, сколько в глину добавлять песка невозможно, тк глина - песок - это непрерывный ряд природной механической смеси: от чистой глины через суглинок, песчанистую глину, супесь, глинистый песок до чистого песка. От места, где добывается глина все зависит: может быть и уже готовая к делу смесь - только затворяй.
В Нечерноземье, где на кладочный раствор часто берут глину из ледниковых отложений состав глинисто-песчаной смеси в залегании может меняться буквально на каждом шагу. Пласты морской глины более стабильны по составу на большом протяжении. Например, в той же Прибалтике. Там глина очень древняя - ей где-то 500 млн лет.
***
В общем, определять свойства глины надо обязательно уметь на глаз и на ощупь, равно как и качество приготовленного раствора. Опытные печники это прекрасно умеют, да и выучиться этому не шибко сложно. Кое-какое представление могут дать картинки из печатных руководств по печному делу, хотя крайне желательно выучиться этому под руководством опытного печника.
Можно оценить и по характеру разрушения кладки: если между кирпичами раствор рассыпался в мелкую труху на отдельные песчинки, значит раствор - тощий и в нем избыток песка, если растрескался на комки меж кирпичами кладки, то - жирноват и песка мало.
***
Добавлять или нет цемент в кладочный раствор? Ваще-то нежелательно. Но в некоторых местах глины нужного качества может и не быть - ничего кроме супесей нет. По-этому приходится добавлять цемент. Как можно меньше, и объем добавки опять же рекомендовать невозможно. При выкладывании топки в этом случае надо добавлять асбестовую крошку. Асбестовую крошку хорошо добавить и в том случае если глина не шибко огнеупорна, а при кладке в районе дверки, по мне дык и завсегда хорошо.
***
Выше тут правильно сказали, что стальные детали для печки непригодны. Надо чугун брать, а если проволоку, то медную.

Ликер_81, спасибо, лекция по геологии просто шикарная. Видно, что сил было потрачено не мало. Однако мы не собираемся отбирать у китайцев первенство в производстве фарфора (во всяком случае не сейчас). Нас интересует конкретная печь.
Дак вот. Глина, применяемая для кладки, равно как и для производства красного кирпича, имеет цвет от красно - коричневого до коричневого. Выпадает пластами, лучше всего её видно по берегам рек. Глину, пригодную для кладки мне доводилось встречать в Вологодской, Костромской, Московской областях, ну и у нас в Архангельской. Белую (серую) глину, её еще используют в лечебных целях, применять для печей нельзя ни в коем случае.
А как проверить качество раствора (пропорции) я рассказал выше.
И еще, медную проволоку использовать не стоит. В основном применяют стальную отожженную проволоку. Она не тянется при нагревании, да и температура плавления у неё выше.

Здравствуйте. А кто ни будь знает как прочистить трубу «своими средствами», не прибегая к помощи трубочиста? Расскажите пожалуйста.

(Jguana @ 11.05.2009 - время: 18:30) Здравствуйте. А кто ни будь знает как прочистить трубу «своими средствами», не прибегая к помощи трубочиста? Расскажите пожалуйста.
Можно обойтись и без помощи трубочиста( трубу чищу всегда сам), можно и "своими средствами", но при условии что они будут идентичны инструментам трубочиста...

А расскажите подобнее, что это за инструменты и как ими пользоваться? Печь чистилась всего один раз, друг за неимением инструментов просто вынул «окна» из трубы и выгреб сажу. Потом кирпичи поставили на место и замазали глиной. Но наверное так делать не обязательно? А сажу можно куда-то применить? Я её просто выбросила.

С уважением!

Вообще то окна должны быть открывающимися, обычно ставяться специальные чугунные такие..Чтобы очистить вертикальный стояк, нужен ёршик( такая круглая, эластичная метёлка, диаметр подбирается в зависимости от сечения дымохода), гирька и не толстая верёвка( шнур) длиной больше чем высота трубы( от основания до верха). Всё это обычно продаётся в магазинах стройматериалов или в салонах каминов и печей. Чистится дымоход очень просто, к гирьке присоединяем метёлку, а к ней верёвку и всю эту "наживку" опускаем сверху в трубу( пока не дойдёт до низа), потом вытягиваем наверх и так несколько раз. Вся сажа после этого оседает в самом низу дымохода, откуда её через окошко достаём черпаком и выбрасываем. О пользе сажи я не слышал, а вот зола, это уникальное удобрение.. Удачи!

arisona, спасибо за информацию! А вот такой вопрос. У меня печь соприкасается с уличной стеной (старые хозяева так построили). И можно ли «отодвинуть» печь, т.е. разобрать и сложить заново не разбирая самого дымохода? Вот озадачила, да

Да уж... Тут однозначно дать ответ трудно...Вообще то печки должны строиться так, чтобы через определённое время их можно было перекладывать( где то читал, что через 20-25 лет), а основной дымоход находится как бы отдельно.. Если дымоход интегрирован в стену, то думаю что печку можно переложить, но лучше всё таки показать специалисту это сооружение. А какой высоты дымоход и его габариты по ширине? Если можно, то фото в студию, а то так что то советовать трудно...